Распредвал, постель распредвала, доводка постели к плоскости ГБЦ.
В те далёкие времена, когда Opel делал ГБЦ отдельно, а постель распредвала отдельно давно прошли, но до сих пор есть ещё двигатели, где этот принцип сохранён, а значит пост должен быть полезен.
Немного теории.
Очень важно чтобы у ГБЦ была ровная нижняя поверхность, которая прилегает к блоку. Важно, потому что иначе не будет герметичности. Это понимают все уверен на 100%. Многие понимают, что у ГБЦ должна быть ровная не только нижняя плоскость, но и верхняя. Важно для того, чтобы постель распредвала прилегала к ровной поверхности ГБЦ, а значит подшипники распредвала находились в одной оси, а значит не было их неравномерного износа в местах изгиба, а в отдельных совсем запущенных случаях не доходило до заклинивания и поломки распредвала. Подшипники в отдельных постелях распредвала с трудом поддаются восстановлению, соответственно необходимо уделить им особое внимание.
При дефектовке двигателя-донора я увидел, что распредвал имеет выработку около 0,2 мм по кулачкам это при том, что стоял уже не оригинал. Сама постель имела приличный износ по центральному подшипнику. Это значит, что либо постель была прикручена к кривой ГБЦ, либо сама постель кривая, либо распредвал кривой, эдаким бананом.
Сразу решил, что распредвал будет новым, не оригинальным, но приличным. Перебрал кучу вариантов, где или не заказать, или ширпотреб из пластилина или цена космос. Почти случайно наткнулся на турецкого производителя ESTAS, и отзывы мотористов о нём, как об очень стабильном качестве. Сам до этого вообще о такой фирме не слышал. Помучи
лся немного и решил рискнуть. заказал распредвал по весьма демократичной цене. Приехал он в хорошей упаковке и действительно очень приличного качества.
Поставил его на призмы и обкатал индикатором по центральному подшипнику. Результат впечатлил — отсутствие отклонения индикатора с ценой деления шкалы в 0,01 мм. Справочно, допуск по TIC 2000 — 0.05 мм.
С распредвалом вопрос закрыт. Начал неспешно искать постель и, через некоторое время, нашел. Вроде бы не убитая и подшипники в отличном состоянии. Вот она, родимая, сразу после покупки.
После всех работ по ГБЦ решил я приложить постель к уже ровной, выстраданной, поверхности головки. Вставил распредвал. Это важно, т.к. без распредвала постель может иметь изгиб, который компенсируется ровным распредвалом. Если ровнять постель по ГБЦ без распредвала, есть опасность получить несоосные подшипники распредвала.
В лучших традициях ремонта металлообрабатывающих станков, в котором у меня есть хоть и весьма скромный, но таки опыт, я намазал поверхность ГБЦ берлинской лазурью и приложил постель.
В результате никто не сомневался. Буквально пара точек касания. Конечно, при установке ГБЦ, с тем усилием, с которым утягиваются болты, постель прижмется к плоскости ГБЦ как родненькая, а герметик компенсирует все неровности, но будут ли подшипники соосны? Будет ли распредвал свободно в них вращаться? В лучшем случае он прогрызет себе в подшипниках постели место и будет работать, а подобная беда будет давать о себе знать низким давлением масла в магистрали распредвала, т.к. зазоры уже совсем не заводские.
Конечно можно было бы отнести постель на шлифовку, но гарантии, что верхняя поверхность распредвала параллельна нижней не было, танцевать с бубном возле плоскошлифовального и шлифовщика, который как и все шлифовщики не особо жалует легкие на изгиб и не магнитные детали, не было ни малейшего желания.
Поэтому я вспомнил былой опыт и взялся за шабер. Кто не знает, это такая железная палка с деревянной ручкой и твердосплавной лопаткой-резцом на конце. Шабером срезают лишний металл при ремонте станков, выводя идеальную плоскость.
Шабрение — очень однообразная, можно наверняка сказать — нудная работа. Нанёс валиком краску. Важно нанести тонкий слой. Обычно это около 0,005 мм. Приложить деталь к поверхности. Не нажимая, собственным весом, слегка подвигать деталь взад-вперёд. Снять деталь, перевернуть и срезать все окрашенные места. Опять приложить, потереть, снять, перевернуть, срезать… За раз снимается слой около 0,005-0,01 мм, при чистовых проходах можно снимать до 0,002 мм, но нам такая точность не требовалась. )) Ещё одним аргументом в пользу шабрения было то, что мне не нужна была идеально ровная поверхность постели распредвала. Мне нужна была идеально прилегающая плоскость постели к поверхности ГБЦ, которая наверняка имеет погрешности обработки в пару соток.
Как отремонтировать постель коленвала?
Среди наиболее распространенных проблем, которые и подталкивают автовладельцев и механиков к ремонтным работам, выступают проблемы с постелью коленвала. По сути, постель коленвала – это сложнейшее изделие, обладающее округлой геометрической формой. Проблемами являются отклонения в формах поперечного сечения к поверхности окружности в цилиндрических частях двигателя.
Причины неисправностей
Такое явление специалисты именуют эллипсностью (вытягиванием окружности в эллипс), причинами его возникновения могут быть всевозможные механические воздействия и поломки двигателя.
Одной из наиболее распространенных является частое пользование двигателем и попросту его изнашивание. Даже в случае нормальной работы автомобиля (при регулярных диагностиках и проверках), происходит деформация коренных крышек, вследствие чего весь вал выходит из строя. Поэтому ремонт постели коленвала неизбежен. В этом случае эллипсность происходит в случае увеличения размера постелей и обычного трения между собой и с устройством, блокирующим крышки у корней устройства.
Также эллипсность может наблюдаться в результате чрезмерно малого пользования двигателем. В этом случае нарушается структура смазки коренных подшипников. Важную роль играет нагрев: в результате повышения температуры сначала выходят из строя болты и крышки опоры вала, а затем уже и сама постель. Страдают от эллипсности в первую очередь те двигатели, которые изготовлены из легкосплавных цилиндрических блоков.
Реконструкция постелей коленвала
Дабы восстановить работу двигателя, необходимо прибегнуть к починке коленчатого вала и любых изменений, которые необходимо устранять, дабы избежать полной поломки силового агрегата.
Постели коленвала – следы разрушения уже начинают быть видны
Все ремонтные работы такого типа предусматривают единую цель: они направлены на восстановление формы, размера и положения отверстий в опорах, дабы восстановить и наладить работу подшипников.
Восстановление постели коленвала в блоке цилиндров:
Есть несколько видов работ по восстановлению постели коленвала и зависят они от сложности и уровня повреждения:
При снижении высоты крышек у корня следует помнить, что данная методика обладает крайне низким диапазоном применения. При обработке постели смещается уровень нахождения коленчатого вала, это очень часто приводит к полному разрушению. Начинается все с нарушения работоспособности сальников и всевозможные нестыковки двигателя с КПП. Также смещение и нарушение оси вала пагубно влияет на работу деталей трансмиссии, на степень сжатия камеры сгорания и так далее.
При выборе методики устранения данной проблемы необходимо выбирать ту, которая будет менее пагубно влиять на положение оси приспособления коленвала и по минимуму расстраивать конструкцию двигателя. В случае возникновения затруднительных ситуаций необходимо пройти предварительную диагностику и консультацию у специалистов, дабы исключить ошибки в процессе починки постели коленвала.
Ремонт постели распредвала
Распределительный вал автомобиля – это элемент ГРМ, предназначенный для открытия или закрытия клапанов в определенные промежутки времени, когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. Постель и сам распредвал также подвержены износу, что происходит из-за неправильного тюнинга.В этой статье вы узнаете о причинах износа, а также о том как происходит ремонт постели распредвала.
Причины износа распредвала
В любом двигателе внутреннего сгорания, все детали находятся в полном и синхронном взаимодействии между собой. Поэтому, прежде чем, говорить о дефектах самого распредвала, необходимо, в первую очередь, проверить его шейки и вкладыши коленчатого вала, которые нарушают горизонтальное положение последнего.
Основные причины поломки распределительного вала
Восстановление постели распредвала
Перед тем, как приступать к ремонту постели, необходимо вначале определить, поможет ли он в устранении неисправности. Бывают случаи, когда деталь уже не подлежит ремонту из-за слишком сильного износа и тогда ее лучше просто заменить.
Диагностика детали производится при помощи устройства, которое называется нутрометр. Этот индикаторный прибор настроен на определенные величины и при их отсутствии подает соответствующий сигнал. После проверки, полученные значения сравниваются со стандартными и на основе этих данных можно принимать решение о проведении ремонта.
Непосредственно перед диагностикой и ремонтом, нужно вначале снять распредвал. Для этого откручивается клапанная крышка и снимается привод механизма ГРМ. После этого, откручиваются болты крепления вала и он снимается. Затем уже вытаскивают саму постель.
Ремонт распредвала производится на специальном станке, который предназначен для его расточки или хонингования. Растачивая постель, ремонту нужно подвергнуть и саму головку блока цилиндров, так как стандартные размеры будут нарушены, то и расположение отдельных частей ГБЦ тоже нужно сменить.
Наверняка провести расточку постели самостоятельно будет очень трудно, поэтому лучше всего поручить эту задачу более опытному специалисту с соответствующим уровнем знаний. Он доведет постель до требуемых размеров и правильно выполнит хонингование.
После ремонта постели не забудьте устранить неисправности, которые довели распредвал до такого состояния. Ведь отремонтированный элемент не даст гарантии того, что он не выйдет из строя вновь, так как основные проблемы будут не решены. Теперь остается только поставить постель отрегулировать клапанный механизм и настроить двигатель под новые параметры.
Герметизация Постели Распредвалов
Всем привет!Давно меня тут не было, решил написать об очередном ремонте своей прио).Ездил себе и ездил, и тут все таки решил переклеить постель, честно говоря, давно руки чешутся))Как авто приобрел, там уже были сопли из под клапанной крышки, поездил какое то время и решил ехать в гараж и устранять проблему.Утро.Суббота.Намахнул я кофе, и погнал в магазин закупаться всем необходимым, было приобретено:Прокладки ресивера, сальники распредвалов, заглушки, колечки на форсунки, маслозаливная крышка ну и в принципе все)Приехал в гараж и понеслось)
Для начала, снимаем клемму, снимаем крышку, откручиваем воздухан с гофрой, все шланги которые идут к ресиверу, и еще один шланчик, который идет на клапан адсорбера, там увидите, он идет к ресиверу и к клапану)
Далее снимаем сам ресивер, для этого, я открутил верхний болт генератора, и нижний ослабил, но не выкручивал его, разумеется это на снятом ремне генератора))генератор отодвинул на себя, и там видим слева направо болт-гайка-гайка-гайка-болт, все на 13)когда будете доставать гайки, под ними шайбы-я их некоторые достать не смог пальцами, когда отодвигал ресивер, они по падали на защиту, и я их просто собрал.Так вот, откручиваем эти болты и гайки, болт который справа от генератора, его я откручивал длинным переходником с карданчиком, маленьким, остальные долез трещеткой.
Далее откручиваем щуп, он там на винте под крестовую отвертку, щуп вытаскиваем.Сверху у ресивера, открчиваем 2 гайки на 10, вытаскиваем ресивер.Я вытаскивал так:чуть вытянул его на себя, поднял левый край, чтоб не цепляло за форсунки, и вытащил)там ничего сложного нет, сами все поймете когда будете снимать.
сбоку откручиваем планки, куда крепятся разьемы на форсунки, и на катушки, убираем проводку в сторону чтоб не мешалось, снимаем саму клапанную крышку
Далее откручиваем шестерни распредвалов, мне в этом помогла головка на 18)
Откручиваем саму постель, только по порядку, ну или хотябы крест накрест, снимаем ее, достаем валы, сальники распредвалов я вставил в канавки на прежние места, чтоб масло не капало.Постель и клапанную крышку и на следующий день отвез на работу, там зачистил все и отмыл насколько смог.
Кстати, забыл, еще у меня было приобретено кольцо сепаратора маслоотражателя, его я тоже заменил, там все просто, откручиваем 6 болтов, и вынимаем его целиком из крышки
вытаскиваем пластиковую втулку и меняем кольцо
Оригинальное кольцо хер найдешь, в итоге я поехал на базу РТИ и там купил в магазине по размеру 0,32х040х46, подошло оно идеально, даже в натяжку пришлось одевать)
Далее обезжириваем поверхности гбц, постели и крышки, и наносим герметик Локтайт, никакой другой, только ЛОКТАЙТ.Наносим как показано на фото, это я сфоткал из своей книги по ремонту издательства ЗР
ставим постель, и затягиваем в порядке, показанном на фото
Хочу сразу вас предостеречь, то, что написано по поводу момента затяжки, это все фуфло, не надо тянуть от 18 до 22 НМ, вы просто все шляпки по срываете! И вот вам пример
в итоге мне повезло, и он чуть чуть торчал из головки, я его выкрутил аккуратно плоскачами.Купил новый, и закрутил моментом 10 НМ все болты.Все прожалось хорошо, так что не пробуйте даже тянуть 18-22 ньютона)
Итак постель затянули, теперь тянем крышку тем же моментом 10 НМ
крайние болты крышки, их шляпки, я промазал герметиком, чтоб не было масла сбоку крышки, как это обычно бывает
Крышку затянули, устанавливаем новые сальники и заглушки, кромку сальника смазываем маслом, и я еще по кругу снаружи тоненьким слоем герметика промазал, для более надежной герметизации
так с головой закончили, теперь ставим ресивер, меняем кольца на новые
я ставил так:сначала заводил левый край ресивера вниз, потом правый.Кто то может и по другому ставит но я так ставил)До того как ставить ресивер, я снимал рампу с форсунками, форсунки чистил вместе с рампой, и на форсунках поменял колечки резиновые.Ну это чисто мое было желание, раз уж полез, то заодно и форсы почистить не в падлу)
Ну и далее, все в обратном порядке, закрутили ресивер, закрутили генератор, шланги на ресивер одеваем и на клапан, сбоку все планки под разьемы прикручиваем, ну и в конце уже собираем грм, выставляем метки и не забывайте прокручивать оборот, это обязательно нужно сделать.
И еще хотел бы вам пояснить на счет герметика, был такой случай, знакомый собирал головку, у него был герметик черный оригинал мерседес, он собрал на него в том числе постель, и когда дело дошло до запуска, у него пропало давление на холостых.В итоге опять все разобрали, и все каналы просто забились этим герметиком, как позже выяснилось, герметик был на силиконовой основе.Собрали все на локтайт, давление появилось, все стало четко.
Вот такой небольшой рассказ, как я провел выходные))Машинка бегает, работает хорошо, тихо, только радует, может быть удачно собранная мне попалась?:D Уж извините, если много букв, на практике все легче, не бойтесь делать свои авто самостоятельно, ведь хочешь сделать качественно сделай это сам)ну само собой с прямыми руками:D Всем удачи, всего доброго, буду стараться писать чаще! До скорого!
Спальный модуль в Хэтчбек.
ДОБРОГО ДНЯ, уважаемые читатели.
Цитата:
«Проснуться в незнакомом городе однажды утром – самое приятное чувство на свете». – Фрайя Старк.
Сегодняшний рассказ о том, как можно с комфортом остановиться на ночь в любом месте в котором только захочешь.
1.Идея создания спального модуля.
Идеей изготовления спальника в машине я заболел достаточно давно, хотя тогда у меня было лишь теоретическое понимание — какого это спать в машине, до этого был опыт только спать в палатке, если охарактеризовать этот опыт коротко, то либо неудобно, либо долго собирать громадную палатку, но все равно не так, чтобы сильно удобнее становилось.
Вернемся к идее, я точно помню тот день, когда я его захотел.
Это было при регистрации на драйве, и подпись на первый интересный автомобиль, который я нашел. Это был Jeep Cherokee.
Да, тогда я думал, что мне обязательно нужен джип, и Cherokee попал, как недорогой и проходимый джип. И я обязательно знал, что в нем нужен был спальник.
Но потом после прошествии времени и небольшого опыта автопутешествий на Civic 4D я понял, что джип то мне особо и не нужен, тем более такой старый как Чероки.
Потом я активно изучал тему спальнико-органайзеро-строения.
Находил даже как спальники делали в седанах, но такой вариант, мягко говоря, не устраивал.
И так хэтчбек – это идеальная машина, чтобы сделать спальник. Многие рамные внедорожники, особенно среднеразмерные и ниже, внутри не часто могут похвастаться вместительным салоном.
А хэтчбеки и тем более универсалы, внутри могут быть гораздо просторнее.
Преимущества спальника в машине, по сравнению с ночевками в палатке, домиках, гостиницах, дома и т.д.
Об этом сказано уже много.
Не хочется повторяться, но выделю 4 ключевых момента.
— Экономия денег. Спальник дешевле палатки, и тем более дешевле чем, остановиться в гостинице с непонятным сервисом.
— Повышенный комфорт. Мягко, тепло, сухо. Такого можно добиться в палатке или шатре, но для этого нужно приложить больше усилий.
— Ощущение безопасности. Не нужно думать, что тебе ничего не угрожает и ты можешь спать в машине хоть в центре Парижа, все же нужно быть бдительным, и не поддаваться на ложные ощущения.
— Каждый раз в новом месте. Спать в машине гораздо интереснее чем дома, несмотря на отсутствие ортопедического матраса и любимого одеяла, ведь ты просыпаешься каждый раз в новом месте.
Иными словами, если в дороге у тебя есть возможность комфортно переночевать, то география твоих поездок увеличивается в 2 раза, а если у тебя есть возможность комфортно переночевать 2 ночи, то география поездок увеличивается в 3 раза, ну вы поняли логику.
Конечно я не буду говорить, что можно спать так каждый день, наверное это будет сложно, но для локальных задач — отличное решение.
Здесь все максимально просто.
Для изготовления потребовалось:
— Фанера 1 лист толщиной 10мм, бесплатно и прецизионно ровно разрезанный в ОБИ по моим размерам.
— Рояльные петли 2шт. Я накупил несколько разных петель, но остановился на них.
— Петли быстрого монтажа мебельные 4шт. — для подъема крышек фальшпола.
— Газ лифты, усилие 12кг. 2шт.
— Ткань для обивки.
— Поролон мебельный.
— Метизы.
И немного свободного времени.
Прежде чем выкладывать пост с фотографиями своего спального модуля, нужно было его обязательно протестировать на наличие недостатков и преимуществ.
Так вот уже было несколько поездок с ночевкой и вот как это используется.
В самом багажнике установлен фальшпол, с каркасом буквой «П» так как ниша запасного колеса перетекает в край кузова, и с одной стороны нет точки опоры для каркаса.
Высота каркаса 4,5см. Сверху крышки из фанеры обитые тканью с мебельным поролоном.
Чтобы увеличить багажное пространство мы вынимаем пластиковую крышку ниши запасного колеса, которую я предусмотрительно сделал съемной.
По сути сильного выигрыша нет, и помимо стандартных вещей, которые я вожу с собой:
-Трос
-Провода для прикуривания
-Газовая плитка, баллоны 2-3 шт.
-Насос
К этому списку в подпол добавляются:
— Набор инструментов Jonnesway, не знаю зачем он, просто вожу с собой.
— Стол походный складной. Размеры в сложенном виде 50х55х7 см.
— Пакет с пледами и подушками (убирается внутрь колеса).
И еще некоторые мелкие вещи.
По бокам в карманах за фарами едут две 5-литровые бутылки питьевой воды.
Крышки отдельные поделены в том же соотношении, что и складываемые спинки сидений. Крышки на петлях, и у каждой свой газлифт на 12кг, так что в открытом состоянии они фиксируются даже с грузом.
В обычной жизни этот фальшпол я даже не вынимаю, если нужно возить, что-то не очень чистое, то сверху стелиться резиновый коврик багажника. Но вынимается он одним движением, хотя и не разборный. Весит приблизительно 8 кг.
3.2 Спальное место 185х145.
Когда же я отправлюсь в какую-то интересную поездку, то я приношу из дома 2 салонные подушки, я называю их так.
Они отдельные и в точности повторяют размеры складываемых спинок заднего сидения 42см и 63 см соответственно.
Представляют из себя 2 листа фанеры длинной 50см и 55см, соединенных между собой рояльной петлей. Вес двух штук приблизительно 8кг.
Для того, чтобы подготовить спальное место нужно сдвинуть переднее сидение максимально вперед и разложить салонную подушку в распор между сидением и каркасом фальшпола.
Больше никаких креплений и фиксаций не требуется.
Получаем спальное место размером 185 в длину 105 в ширину в районе ног, и до 145 см в районе задних дверей.
Небольшой лайфхак — не обязательно стараться сделать мягкое спальное место по всей возможной ширине, в моем случае остается 20см между спальником и дверью в этом пространстве может поместится разве, что рука, а для нее достаточно положить снятую куртку или толстовку в этот проем.
Благодаря тому, что подушки отдельные можно разложить только одно спальное место, а после второе, или вообще оставить вторую подушку дома, если едешь один.
3.3 Главная проблема автопутешественников — решена.
Главная проблема путешественников, которые так или иначе ночуют в машинах, будь, то небольшой кемпер, или внедорожник со спальником, или даже такие популярные сегодня автопалатки на крышу — это куда деть свою обувь, когда ложишься спать?
Кто прячет под машину, или берет с собой в салон, ставит на крышу, да множество вариантов.
Мне удалось эту проблему решить.
Сначала мы раскладываем одну часть спального места, садимся на заднее сидение, спокойно переодеваемся, снимаем обувь оставляя ее в ногах.