Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
Восстановление ЛКП после удаления ржавчины. Первые шаги в автомалярке.
Всем привет!
Прошу строго не судить — это один из первых моих экспериментов в автопокраске. Но критике и советам буду рад. Есть ряд вопросов (в конце).
Речь пойдет о локальном восстановлении ЛКП после удаления ржавчины.
Меня уже давно печалила данная картина:
Этим летом появилось подходящее помещение, чтобы заниматься подобными работами.
Разбираем. Чтобы получить нормальный доступ, пришлось снять задний бампер и фонарь:
Ражвчина была удалена, краска расшлифована машинкой с бумагой 240. Куда не смог подлезть машинкой, прошел красным скотчбрайтом. Зона грунтования обклеена, машина затянута:
Место ремонта покрыл сначала эпоксидным, а затем и акриловым грунтом.
Замыл грунт по-сухому, сначала 320 абранет с колодкой, потом бумага 500 на машинке с мягким падом. Труднодоступные места опять красный скотчбрайт.
Под лак заматовал Р1000 и Р1500 под переход лака:
После нанесения базы не снимал, поэтому результат после лака.
Для подстраховки сделал кармашек в области перехода по лаку.
Сразу после нанесения последнего слоя лака кармашек снял и прошел зону перепыла лака растворителем для перехода.
Ну что же, итог: я, в целом, доволен результатом, крашу 3-й раз в жизни.
Пыли было минимально и ее удалось легко победить путем локального заполировывания пылинок.
Но с переходом я что-то намудрил. Сразу после нанесения растворителя перепыл слился в гладкую блестящую поверхность, но в тоже время эта область обрисовалась (посветлела).
Сам переход удалось сполировать, но обрисовку ликвидировать не получилось.
Собственно есть два вопроса к практикующим малярам:
1. Что я намудрил с переходом? Может не надо было связываться с растворителем и просто сполировать опыл лака?
2. Вопрос по металликам: уже второй раз крашу металлик, но глубокого эффекта не получается. Больше похоже на обычную краску((( Как правильно положить зерно?
В данном случае я положил 2.5 слоя: первый 50 процентов и два полноценных мокрых слоя.
Над правильным переходом надо будет поработать — это был первый эксперимент.
На дверь багажника не обращайте внимание, ее я тоже буду лечить, и разнотон краски замаскирую.
Фото результата после полировки с сборки:
Антикоррозионная обработка металла и подготовка поверхности к окраске. Подведу итоги.
Антикоррозионная обработка металла и подготовка поверхности к окраске.
Для тех кто хочет понимать процесс обработки детали как после сварки так и ржавых мест в самом запущенном состоянии напишу порядок действий. Просили написать в кратце — вот вроде обобщил. Еще скажу пару слов: парни это не вместо пескоструя или других способов, это после песка и механической очистки, и если говорить о том что лучше смыть или счистить то скажу так смывка позволяет работать со многими деталями одновременно и проникающая способность выше, если говорить про песок то это другая история так же как и просто шлифовать во всем есть свои плюсы и минусы.
И так начнём:
Пескоструй или механическая очистка в случае пластовой или толстослойной ржавчины.
Плюсы способа пескоструйной обработки: быстро и качественно удаляет старое покрытие.
Минусы: требует специального оборудования, места для проведения операции или на открытом воздухе. Не удаляет масла, смазки, силиконы и жиры, а так же пыль которая остаётся на поверхности в виде ржавой пыли, не проникает в поры и труднодоступные места. Вредно для здоровья.ы
2. ДЕЗОКСИЛ 1Т — Кислотное жидкое средство для травления швов и металла от ржавчины, травления ржавчины куда не добрался пескоструй или механическая обработка (поры, питинговая коррозия, труднодоступные места)
Плюсы: высокая приникающая способность, проникает в любые места куда может проникнуть жидкость в случае с обработкой в ваннах может проникнуть практически в любые места. После травления остаётся чистый металл.
Минусы: проводится только при условии что потом можно будет смыть водой а так же нейтрализующим щелочным раствором. После обработки поверхность металла очень активна и требует немедленной дальнейшей обработки. Вредно для здоровья.
3. Нейтрализатор кислоты после её использования А-Лайн Н
4. Нейтральный преобразователь ржавчины КФ-58ПР преобразовывает в нейтральные соединения то что не смогла стравить кислота или использовать вместо кислотного травления чтобы не смывать позже растворами кислоту.
Плюсы: нейтральный состав! Высокая проникающая способность. Не требует смывания. Минимальный расход. Возможность окраски непосредственно на поверхность обработаную КФ-58ПР.
Минусы не заметил, если есть расскажите)
5. ДЕЗОКСИЛ-ОФ-Ц коцентрат для обезжиривания и цинкофосфатирования металла применять на голом и чистом металле, так же частично преобразует ржавчину в фосфаты. в закрытых полостях не применять за ненужностью процесса.
Фото поверхности обработанной ДЕЗОКСИЛ — ОФ — Ц под микроскопом»>
Плюсы: высокая проникающая способность, наносит защитное покрытие создающее поверхность с высокой адгезией к последующим слоям ЛКП. Простота применения, является обезжиривающим составом.
6. Плёнкообразующий ингибитор коррозии Форал ПИ Флакон + 5% Ингибитор коррозии НМ-1 — самостоятельное покрытие для недоступных и скрытых полостей. Отличная защита сварочных швов.
Плюсы: высокая проникающая способность, отличное плёночное покрытие которое надолго перекрывает доступ воздуха и влаги к металлу. Простота нанесения и быстрая сушка.
Ну а поверх всего этого можно наносит другие средства и покрытия))) В принципе это короткая технология промышленной окраски изделий. только без применения гальваники и приспособлена для условий небольших СТО. Могу сразу сказать — это не заработок для мастера и скорее в нынешних реалиях современности где за работу не хотят платить на этом миллионы не заработаешь, но для фанатов и любителей реставрации думаю будет полезно. И в отличие от других средств на все это кроме Форала ПИ можно наносить ЛКМ. Если говорить про МЛ составы или Пушсало со всеми его проявлениями, то на эти покрытия их наносить нельзя, кстати добавлять в пушсало ингибитор HM1 приветствуется и позволит усилить защиту на более длинный срок.
Пы.Сы. Если кто то думает что я пытаюсь его развести на то что эти чудо средства на всю жизнь победили коррозию, смею заметить что я такого никогда не говорил и могу сказать только одно: — это позволяет задержать коррозию на максимально длинное время, не прибегая к протекторной и катодной защите, но это другая тема которую мы так же рассмотрим позже)))
Как закрасить ржавчину на машине своими руками
Вопрос, как закрасить ржавчину на машине своими руками, решается просто. В статье можно увидеть, как правильно это сделать в домашних условиях. А пошаговые фото позволят справиться с работой лучше.
Когда можно столкнуться с ржавчиной
Коррозией металла, называемой просто ржавчиной, называют окислительный процесс, происходящий при воздействии окружающей среды. Происходит подобное явление, если была повреждена краска на поверхности автомобиля. Образуется ржавчина в результате появления царапин и сколов, которые с течением времени проникают внутрь материала. Пятна растекаются по большой площади поверхности.
Быстрее распространяется коррозия в зависимости от того, насколько агрессивно воздействует окружающая среда, а также, в каком состоянии находится сам автомобильный кузов. Зимой ржавчина быстрее появляется, чем в летний период.
Важно! Если только появилось пятно и оно явилось единичным, избавиться от него легче. Усложняется работа при наличии большого количества рыжих пятен или присутствии старого пятна в случае, когда произошло разъедание металла насквозь.
Судить, что начинает появляться коррозия, можно по вздутию лакокрасочного покрытия. Если произошло подобное явление, необходимо тут же приступить к очистке поверхности от старой краски. Впоследствии пострадавшее место тщательно зачищается, после этого необходимо подкрасить ржавчину на автомобиле. При этом следует подобрать такой вариант, чтобы он полностью совпадал со старым цветом краски.
Где появляются проблемы
Коррозия появляется в местах, на которые оказывается влияние механическим образом. Чаще всего возникают проблемы:
Обратите внимание! При своевременном обнаружении появившейся ржавчины и ее устранении автолюбитель предупреждает в дальнейшем проблемную ситуацию. После этого коррозия не распространяется.
Чтобы справиться с проблемой, необходимо определиться, как закрасить ржавчину на машине своими руками.
Как устранить ржавчину
Среди множества способов удаления коррозийных пятен в домашних условиях используют чаще всего следующие:
Факт! Нельзя использовать химические средства на участках, которые повреждены очень сильно, так как это может привести к усугублению проблемной ситуации. Это впоследствии может привести к тому, что автотранспортное средство придет в полную негодность.
Теперь более подробно рассмотрим, как устранить и подкрасить ржавчину на авто выше представленными методами.
Подготовка
До начала работы следует тщательно подготовиться к процессу. Перед тем, как закрасить ржавчину на машине самостоятельно, осмотрите весь автомобиль, уделяя особое внимание труднодоступным местам.
По результатам осмотра дается оценка степени повреждения автотранспортного средства и определяется метод, как будет устранена коррозия.
Также необходимо обзавестись всем необходимым для проведения ремонтных работ:
Совет! Не забудьте подготовить чистую ткань. С ее помощью предварительно очищают кузов от загрязнения и пылинок.
Устранения дефектов механическим способом
Устраняются проблемные пятна механически в несколько этапов. Тщательно зачищается место до металла с помощью наждачной бумаги. С небольшими проблемами справиться можно своими руками. Если зона большая, воспользоваться необходимо болгаркой или другими электрическими инструментами.
Зачищайте пятнышки ржавчины осторожно, справляясь постепенно с проблемой. При этом следите, чтобы не поцарапать кузовную поверхность.
В процессе работы необходимо избегать повреждения целых участков лакокрасочного покрытия. Зачистить поверхность нужно до того, пока не начнется «голый» металл. После полного очищения автомобиля следует обработать проблемное место с помощью специального преобразователя, который быстро справляется с мельчайшими, не всегда заметными глазу, остатками коррозии.
После нанесения преобразующего вещества следует сделать следующее:
Для справки! Необходимо защитить перед нанесением краски прилегающую поверхность. Сделать это можно газетами и малярным скотчем.
После нанесения защиты наносится антикоррозионная грунтовка. Используется вещество два-три раза. Не забудьте просушить каждый слой. Поверх грунтовки наносится прозрачный лак. Это поможет надежно защитить автотранспортное средство и придать красивый вид.
Насколько будет результативен процесс подкраски ржавчины на автомобиле своими руками, определяется в зависимости от того, как соблюдается инструкция и выполняется работа.
Исправление проблемной ситуации с помощью химических средств
После тщательного осмотра и выявления проблемных участков наносят на поверхность специализированную химию. Она способствует нанесению ржавчины и предотвращению ее распространения. В результате металл не повреждается.
Чтобы не нанести вред материалу, необходимо осторожно нанести на проблемную зону вещество. Держать его следует определенный временной период, после этого средство вытирают или смывают.
Если поверхность повреждена сильно, производится последующая шпатлевка, шлифовка и покраска. Удаляют пятна с помощью нанесения следующих химических средств:
Нюансы покраски
Чем закрасить ржавчину на автомобиле, каждый решает сам. Существует множество вариантов. Для покраски используют специальную краску по металлу соответствующего тона. В противном случае это грозит крупным штрафом от автоинспекции.
Окрашивайте поверхность полностью. Сделать это можно вручную кисточкой. Чтобы не были видны проблемные зоны, окрашивается автотранспортное средство в два-три слоя. Поверх краски рекомендуют специалисты наносить бесцветный лак.
Как защитить авто от негативного воздействия коррозии
Для защиты автомобиля от негативного воздействия коррозии необходимо сделать следующее:
Если вопрос, как правильно подкрасить жучки, ржавчину на автомобиле, для вас труден, обращайтесь в специализированные автомастерские. Специалисты проведут полный осмотр авто и помогут устранить все проблемы. Эффект сохранится на длительный срок. При сильно запущенной коррозии придется ремонтировать весь автомобиль, потратив большие деньги.
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Автомобильное сообщество
14.4K постов 37.1K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.