Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»
Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя (Check engine…), появление которого пугает водителей автомобилей. Предлагаем вам 5 самых распространённых причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя.
Появление значка индикации двигателя происходит, как правило, без предупреждения. Причину появления Check engine сразу понять нельзя. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например в таких автомобилях как BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), которая сканирует все системы автомобиля на ошибки и при их наличии выводит на панель информации расшифровку, причины появления чека двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и устранения причины, по которой появился предупреждающий знак «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя и в некоторых случаях, возможно, устранить причину самостоятельно без поездки на автосервис, что сэкономит ваши денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то вы, подключив его к автомобилю, можете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: Со временем датчик покрывается слоем отработанного и моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
Что необходимо сделать: Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что выльется в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока по причине содержания в них драгоценных сплавов. На некоторых автомобилях, катализаторов несколько штук, стоимость которых может доходить до 90,000 рублей. Так что не тяните с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но это несоизмеримо со стоимостью системы нейтрализатора выхлопных газов. Также вы можете сэкономить на замене, сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните, что тянуть с заменой этого важного элемента тянуть нельзя!
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации «чек двигателя», будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.
Причина появления ошибки: Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Что необходимо сделать: Если при появлении индикации «Чек» ваш автомобиль при этом не потерял мощность, и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук в двигателе, гул, скрип и т.п.), то первым делом проверьте герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка была не достаточно затянута, то затянув ее до конца, продолжите путь на автомобиле некоторое время, чтобы посмотреть исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления чека двигателя по этой причине регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните, что периодически крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать выхлоп отработанных газов двигателя более экологически чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, вы заметите это не только при появлении значка двигателя (чек), но и задолго до этого, когда мощность автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа автомобиль, как прежде не будет иметь хороший динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль, в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора, это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также не регулярные замены свечей зажигания, при окончании срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, что приводит к перегреву катализатора, который из-за этого может выйти из строя.
Что необходимо сделать: Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель будет работать не правильно, предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя (чек). Также у вас будет очень сильно увеличен расход топлива, и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора очень дорогостоящий ремонт, от ремонта не куда не деться. Хотя и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100 процентный вариант. К сожалению если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов вы не сможете. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните, что не своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе. Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания, происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает отсутствие искры или неправильный интервал подачи искры, что сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечек во время ускорения, в особенности с места вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска необходимо менять каждые 25,000-30,000 километров. В более новых автомобилях свечи зажигания служат больше 150,000 км. Тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут снижаться за счет различных факторов, связанных с качеством топлива и стилем вождения.
Что необходимо сделать: Если ваши свечки не менялись уже давно, или же вы чувствуете в работе двигателя провалы, связанные с зажиганием, то необходимо сразу не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь экономить на несвоевременной замене свечек зажигания, так как стоимость свечек не очень дорогая, так же как и работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания, вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания достаточно легко. В основном они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам необходим обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также желательно следить за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что уменьшит силу искры. Помните, что регулярная замена свечей, в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а также улучшает работу двигателя!
После заправки загорелся «Check Engine»…
Заправились и… сразу же загорелся чек. Владелец, конечно, в панике — умный автомобиль сам «опознал» наш плохой бензин и издал предсмертный вопль. До чего техника дошла!
Зачем какие-то лаборатории и анализы с умными словами?! Вот же, секунда-другая… и результат готов…
Чаще всего везет некоторым «азиатам», типа «Лансера» или «Сузуки». Конечно, нет сомнений — перед нами тот самый, штабелями сложенный в легендах «плохой бензин».
Просто откройте жалобную книгу на заправке — там таких страдальцев — вагон. Чуть ли не угрозы пишут. Сюжеты по телеканалам вереницами… В сюжете, чаще всего показана озлобленная автолюбительница с фразой типа «вот я… а вот они… и вот оно…»
Меж тем, само авто едет совершенно нормально, и почти все последующие и предыдущие автомобили проблем не показывают. Но чек-то горит! Сменили заправку, или сорт топлива — перестал.
А в чем же дело? И какая чаще всего ошибка?
P.S.Очень частый вопрос и очень частые «действенные» решения в виде чистки дросселя и форсунок, промывки т/с, перезаливки прошивки (подсказка), замены свечей и проводов.
Не занимайтесь глупостями.
Причиной столь странного поведения, является несовершенство прошивок некоторых автомобилей и их восприимчивость к кислородосодержащим добавкам (оксигенатам), предназначенным для повышения октанового числа. Норма содержания таких добавок, типа распространенного эфира МТБЭ, в товарных высокооктановых топливах достигает 10-15%. Суммарная же норма массового содержания кислорода в топливе, при этом, не должна превышать 2,7%. Для стандартной стехиометрии, это добавка примерно +0,2% по кислороду на выходе. В виду этого, использование того же МТБЭ на грани допустимой нормы, это своего рода виртуальное «забеднение» смеси, которое по повышенному содержанию кислорода и начинает чувствовать датчик установленный после катализатора — именно по этому критерию он оценивает эффективность его работы.
Бензин, разумеется, полностью «товарный» — все показатели в норме.
Дальше начинается вторая часть, более прибыльная, aka сервис-кормушка: «заправился всякой дрянью!» (это универсальная фраза как для сервисмена, так и для владельца — взаимное НЛП — один «виноват», второй — поддерживает «в горе», но оба хором клянут воротил нефтебизнеса). Давайте помоем-заменим «форсунки-свечи-провода-наконечники», поменяем лямбда-зонд(?!) и заменим (удалим) катализатор(!) — вы ж тока что его убили наповал!
А следом, часть затрато-оправдательная, капитан-очевидность рекомендует: не вздумайте там больше заправляться! Клиент перестает и… чек не горит. Бинго.
Часть третья, бонусная, «форумная»: составим список заправок, где «горят чеки». Будем объезжать «бодяжников». Другие варианты — как опцион, ибо настоящая глупость не имеет границ.
Максимум реакции производителя — для некоторых «проблемных» регионов отрубается лампочка «CE» на приборке. Какие чудеса вы ждете от программистов, если многие производители нормальную поршневую не могут сделать с первого раза?!
Глохнет, троит, загорается ЧЕК при полной заправке бака! РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Доброго времени суток всем!
Описаная в предыдущей записи моего БЖ — нестабильная работа дивжки и «троение» — нашла свое решение в следующем!
Краткое описание проблемы — если кто вдруг столкнется!
Симптомы:
-заправл бак почти до верхней отсечки
-километров через 20 пробега загорелся чек ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ
-двигатель начал троить
-выхлоп из трубы нестабильный, фаркающий
-машина почти глохнет на нейтралке
-обороты тахометра плавают
-на скорости свыше 60км/ч чек пропадает
Итак. В данном случае во всех этих бедах виноваты 2 причины:
1) забитость самого адсорбера (партнамер — 31420-25000 Бачок улавливания топливных паров)
2) закоксование пружины и механизма клапана адсорбера (партнамбер — 28910-22040 Регулятор давления топлива)
Глушим авто, открываем крышку капота и лезем под неё, находим там клапан адсорбера
снять клапан не представляет никаких проблем — сжимаем хомутки с места крепления резиновых патрубков и смещаем в стороны, легкими покачиваниями снимаем патрубки, далее смело поднимаем металлическую скобу на фишке, в месте подключения электропроводки и разъединяем фишку (пружинку фиксатора не теряйте), затем тихонько выдавливаем клапан из места его установки (вправо — если стоять лицом к лобовому стеклу) — Идем довольные домой =)
Подготавливаем отвертку с плоским пером — среднего и малого размера.
Поддеваем аккуратно с усилием колпачек клапана, как показано на снимке
поддеваем сеточку сбоку отверточкой поменьше
видим регулировочный винт, цепляем провода с клеммами на клапан. Клапан в рот (где стрелка вдува) и начинаем дуть туду-сюда тыкая проводки на АКБ, чтобы типа он открывался и закрывался. Тут два варианта либо не открывается либо открывается и клинит.
Выворачиваем болт до упора — цепляем опять клемы АКБ, продуваем.
В моем случае я его открутил на несколько оборотов т.к. дальше он уперся и не откручивался, проверил — о чудо, клапан заработал как часики, не тупит, щелкает и не западает. Так далее я закрутил до упора — проверил, клапан не открывался вообще, затем начал откручивать по маленьку до тех пор пока клапан не стал отлично работать, т.е. хорошо отщелкиваться и продуваться и соответственно закрываться. Дул я в него ртом ))). Затем все собрал в обратной последовательности, колпачек который вначале отковырнул отверткой посадил на супер клей гелевый (моментальный), затем юбку пролил клеем Момент-Универсал, на всякий случай, для полной герметизации (можно резиновым герметиком если есть).
Ждем пока клей высохнет, идем обратно к машине, выполняем установку клапана обратно на место.
Перед пуском авто — снимаем клемы с АКБ минут на 10-15, дабы сбросить ошибку с ЭБУ.
Надеваем клемы на АКБ по истечении 10-15 минут, откручиваем крышку горловины бензобака на один виток, чтобы создать подсос воздуха в адсорбер и продуть его по первому времени.
Вставляем ключ в замок зажигания, заводим авто и радуемся отсутствию ЧЕКА ОШИБКИ ДВИГАТЕЛЯ и ровной работе двигателя.
Я для собственного успокоения проехался километров 60 на всех скоростях и в разных режимах, с приоткрытой крышкой горловины бензобака, чтобы убедится в устранении проблемы и поубавить бенз в баке, так как адсорбер у меня не меняный с завода и наверняка забитый. Затем закрываем крышку горловины бензобака — ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Сам же я черпнул знания из мануала по обслуживанию и эксплуатации авто, плюс полезный форум акцентоводов, а именно:
forum.accent-club.ru/inde….php?showtopic=78605&st=0
forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=84111
Спасибо всем кто осилил мою запись до конца и черпнул из неё что-то полезное для себя. Ровных вам дорог, никаких поломок и УДАЧИ!
Загорелся чек двигателя после заправки
Если загорелся чек двигателя после заправки, эксплуатацию автомобиля лучше приостановить. Ошибка можно свидетельствовать о наличии серьезной проблемы, опасной для силового агрегата.
Не всегда удается разобраться, что же случилось, прямо на месте, приходится сразу отправляться в сервисный центр, часто на эвакуаторе. Но некоторые моменты уточнить самостоятельно все же можно.
Основные причины появления сигнала «чек»
Значок двигателя check engine на приборной панели может загораться в разных ситуациях, но он всегда свидетельствует о проблеме с одним из главных ключевых узлов. Среди основных причин, встречающихся чаще других, можно назвать:
Важно отметить: Продолжать движение при горящем сигнале об ошибке можно только в том случае, если поведение машины не изменилось (например, она не стала двигаться рывками или стрелка температурного датчика не перешла за границу привычного показателя). Но даже в этом случае ехать лучше в сервисный центр.
Как убрать check engine
Значок об ошибке, особенно если поведение автомобиля не изменилось, может раздражать. Возможно поэтому автовладельцы стремятся убрать его самостоятельно до того, как удалось добраться до специалистов технического обслуживания.
Но тут нужно учитывать один важный момент: реальная проблема вместе с погаснувшей лампочкой никуда не денется. Она даст знать о себе снова при следующем же зажигании мотора.
Не тратьте время на попытки выключить лампочку. Мастер в сервисном центре разберется с ней в кратчайший срок, при этом выяснив, насколько критично повреждение, которое и вызвало чек двигателя. Так вы убережете себя от дорогостоящих нарушений в работе.
Заправка некачественным топливом
Если сразу после заправки загорелся чек двигателя, причины почти наверняка кроются в том, что залитое топливо отличается низким качеством.
Речь не идет о ситуациях, когда октановой число снижено на одну ступень, например, вместо 95-го бензина заливается 92-й. Между ними разница не так значительна. А вот заправка 92-м вместо 98-го, засорение бензина большим количеством примесей или парафином привести к ошибке могут.
В таких случаях поведение автомобиля практически всегда меняется. Мощность двигателя резко падает, он издает непривычный шум, динамики не хватает даже для относительно спокойного разгона. Исправить ситуацию можно двумя способами:
Важно отметить: Если кнопка чек энджин не погасла через 5-10 минут после того, как был залит новый бензин или присадка, сразу отправляйтесь в сервисный центр. Больше ничего сделать самостоятельно вы не сможете.
Поломка лямбда-зонда
Еще одна неисправность топливной системы, способная привести к тому, что желтая иконка на приборном щитке загорится – повреждение лямбда-зонда или кислородного датчика.
Он устанавливается в мотор с инжектором, чтобы определять уровень кислорода в топливе и контролировать включение и выключение форсунок, для подготовки нормальной воздушно-топливной смеси.
Если кислородный датчик или проводка, ведущая к нему, сломались, электронный блок управления не сможет скорректировать количество кислорода и бензина в смеси.
Вместе с тем увеличится расход топлива, а двигатель будет подвергаться повышенным нагрузкам. Проверить работоспособность зонда самостоятельно можно только в случае, если у вас есть прибор мультиметр. В противном случае, дорога снова лежит в сервисный центр.
Забился катализатор
Значок чек может загореться и из-за повреждения выхлопной системы. Помимо знака, о такой проблеме может свидетельствовать изменившийся цвет выхлопных газов, снижение динамики во время движения. Со временем ситуация усугубится.
Пропускная способность снизится, а давление между головкой блока и нейтрализатором, наоборот, повысится.
В конечном итоге силовой агрегат будет ежедневно засоряться керамическими частицами, цилиндры засорятся, а масло будет уходить в огромных количествах. Чтобы не доводить проблему до критической, обратиться за помощью к мастеру лучше сразу.
Нагар на свечах
Если чек энджин двигателя появляется, когда машина не заводится с первого раза, значит неисправность кроется в системе зажигания, чаще всего из-за нагара или износа свечей.
Поменять их можно самостоятельно, так что это одна из немногих проблем, которую можно решить без эвакуатора или обращения в технический центр.
Важно отметить: Если после замены свечей лампочка гореть не перестала, проверьте также электропроводку и электроды рядом с ними.
Падение уровня масла
Ошибка в работе двигателя может возникнуть и из-за такой банальности, как нехватка смазки. Обычно такая опция встраивается в дорогие иномарки и почти всегда сопровождается еще одним значком – перегрев.
Причем загораются они не сразу после зажигания, а только через несколько минут. Проверьте количество масляной жидкости щупом и при необходимости долейте его, чтобы устранить ошибку самостоятельно.
Важно отметить: Если ситуация повторяется с небольшой периодичностью, заехать к мастеру все же придется. Потому что расход масла может быть симптомом других «болезней» движка или авто.
Утечки антифриза
Помимо утечки масла, чек энджин двигателя может свидетельствовать о нехватке охлаждающей жидкости или ее попадании в цилиндры.
Нередко ломается и сам датчик или реагирует на то, что старая и вновь долитая жидкость сильно отличаются.
Первым шагом здесь, как и в ситуации выше, станет самостоятельное добавление хладагента, но если обозначение не пропадет – придется обратиться в автосервис. Самостоятельно исправить более сложные недостатки не получится.
Поломка датчика массового расхода воздуха
Еще одна проблема, из-за которой горит чек энджин двигателя, с которой своими силами не справиться. Сенсор ДМРВ призван добавлять в воздушно-топливную смесь ровно столько кислорода, сколько требуется для продуктивной работы силового агрегата.
По сути, он выполняет ту же самую работу, что и лямбда-зонд, но ДМРВ берет данные из цилиндров, а кислородный датчик – из выхлопной системы. Произвести замену сенсора в домашних условиях невозможно, как и при выходе из строя его «собрата».
Засоренные форсунки
Без этого расходника обеспечить равномерность подачи топлива в двигатель не получится, а выходят они из строя с завидной регулярностью.
Периодическую чистку или замену форсунок необходимо проводить каждые 20-3- тысяч километров, а при использовании плохого топлива – даже чаще.
В автосервисе процедура проводится с помощью ультразвука. Если он не помогает и требуется установка новой детали, операция сборки и разборки будет куда более сложной.
Важно отметить: У современных иномарок засорение форсунок можно диагностировать самостоятельно, с помощью бортового компьютера. Если проблема обнаружена, двигаться в сервисный центр можно своим ходом, но на маленьких скоростях.
Сбои ЭБУ
Предположим, что найти неисправности, перечисленные выше, так и не удалось, а неприятный знак на панели продолжает гореть. В таком случае посмотрите на адекватность работы ЭБУ. Электронный блок управления – мозг автомобиля.
Он связывается со всеми ключевыми узлами, датчиками и сенсорами, но в редких ситуациях может сбоить. В таком случае ошибка двигателя будет загораться без объективных причин.
Чтобы избавиться от нее, машину нужно полностью обесточить, в том числе отключив сигнализацию. Скиньте клемму примерно на 20-30 секунд, а затем оцените полученный результат.
Важно отметить: Иногда в ЭБУ приходится менять плату или прошивку. В таком случае потребуется помощь эксперта.
Вопросы
Вадим, 30 лет (Казань)
Check engine — что это вообще такое в многочисленном списке значков? Красный восклицательный знак?
Нет, чаще это желтый значок в форме двигателя. Иногда с буквами на английском языке. Означает он буквально «проверьте двигатель», поэтому и ошибку нужно искать в его работоспособности.
Сергей, 33 года (Саратов)
Машина на механике, начинает заводиться и как бы дергаться. При этом вылезает ошибка двигателя. с чем может быть связано?
Это похоже на провалы в тяге. Чаще всего проблема связана с системой зажигания, реже, с системой питания. В любом случае при таком поведении автомобиля лучше обратиться за помощью в автосервис.