После замены турбины машина дергается

«Рывки» при включении турбины

5154f4u 100

При включении турбины, а именно при резком нажатии на педаль газа машина разгоняется с рывками (после 4000 об/мин). Такое ощущение, что не хватает либо бензина либо воздуха.
Было решено заменить бензонасос. Но, увы, к сожалению не помогло. Потом почистили датчик воздуха и заменили жиклер на другой с большим диаметром.
И это тоже не дало нужного эффекта!
Теперь ломаю голову — ЧТО ЖЕ ВСЕ ТАКИ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Заранее спасибо!

ae7ffd8s 60

Бензонасос то менять надо когда она давление не создает.Давление меряли?Причин море:
Свечи!
MAF! попробуй поставить с другой машины которая не дерагется.
Фильра!
Кач-во топлива!
Катушки зажигания!
ВВ провода!

67ccb6u 60

Лямбда гнать не может? может смесь неврно формируется. самы простой выход подключить сканер, поездить и посмотреть логи когда начнет дергаться.

5154f4u 60

Вв провода, катушка и свечи отпадают), т.к. Машина бы тогда подтраивала. Поставил сегодня MAF от в4, но болячка так и не прошла.

85e236u 60

такая же фигня… думаю начать с замены свечей… потом промывка форсунок

4e8f66u 60

На днях поменял ремень ГРМ, свечи, ролики…ну и заодно помыли форсы и заслонку…оно кааак поперло, как по новью не ехало.

85e236u 60

4e8f66u 60

Ты знаешь Марата?У него бокс на автобазе налоговой.Он менял ремень, а в соседнем боксе мыли.Субари многие у него обслуживаются. тел.05005361555

Источник

Турбина работает рывками – причины и последствия

Опубликовано Master в 18 марта, 2019

Производители современных турбин заявляют, что срок эксплуатации механизма может достигать 10 лет. Однако износостойкость зависит от многих факторов, и первая неисправность турбины может произойти годами ранее. Заметили, что турбина работает рывками? Тогда время выявить причины поломки, и вовремя устранить последствия, чтобы автомобиль и вовсе не перестал ездить.

Содержание

Признаки работы турбины рывками

Автомобильная турбина дает сбои в работе, если:

neispravnosti turbiny

Причины и последствия сбоев в работе турбины

Если турбина работает рывками, значит, в системе начали происходить процессы, которые могут указывать на дефекты одного или нескольких компонентов механизма. Причины сбоев и рывков в работе турбины авто могут быть такими:

Последствие – масло не доходит до подшипников, в результате чего может произойти проблема, описанная в первом пункте. В результате, подшипники турбины могут выйти из строя раньше подшипников основного двигателя, т.к. турбокомпрессор вращается на более высоких скоростях, чем сам двигатель. Это может стать причиной перебоев в работе турбины.

Помимо внутреннего загрязнения масла, а именно изменения в его составе, следует рассмотреть и другие агенты. Среди них – продукты сгорания топлива (зола, сажа, несгоревшие тяжелые остатки топлива и воды). Все эти внешние агенты вызывают загрязнение масла. Также на состав масла влияют крошечные металлические частицы износа, которые через масляные каналы попадают в турбину, либо окисляются и ускоряют износ. Турбина начнет работать рывками.

Как определить, берет ли турбина масло – видео:

Следует также отметить, что если в этих системах останется какое-либо постороннее тело, турбонагнетатель будет реагировать возможной потерей мощности, черным дымом, чрезмерным использованием и утечкой масла, повреждением колес и работой рывками.

Бесперебойная работа турбины является результатом тонкой настройки множества различных компонентов. Любая из этих частей может показывать износ в течение срока службы и, таким образом, отрицательно влиять на работу системы. В частности, аэродинамические компоненты, такие как компрессор двигателя, турбины, приводной насос, постоянно работают в среде, которая неизменно ухудшает их характеристики. Понимание механизмов, которые вызывают деградацию агрегатов, а также их причин и последствий, поможет в решении возможных поломок.

Источник

AUDI 1.8T AEB Дергается при разгоне

2aa5ff4s 100

Старая проблема, описывалась мной на форуме ранее, но выложу еще и тут может информация и рассуждения будут кому-то полезными.

Проблема решалась около года и на каждом из этапов результат в виде явных улучшений вроде бы были достигнуты.
Причем, версии вероятных причин, были вплоть до прогорания клапана. Хорошо, что не сбылись 🙂
Итак по порядку.

Подробное описание симптомов:
Началось все с того, что в пути, при ускорении, начала дергаться (провалы, троит)
— ХХ — никаких проблем все стабильно.
— включаешь климат периодически «троит»
— дёргается при разгоне начиная с 1800 об/мин и далее.
1. Комп показал ошибку,
00561 — Адаптация смеси
14-10 — Выход из диап. адаптации, больше верхнего предела (на х.х.) — Непостоянно

Снял, промыл блок дроссельной заслонки. Потер ошибки. Адаптировала ДЗ. Снял почистил ДМРВ.
Попутно меняю воздушный и топливный фильтры.
Не помогло.
2. Свечи менялись около 10к назад — выкрутил. Без видимых следов пробоя и признаков не сгорания топлива.
По всем признакам вроде как не хватает бензина, т.к. расход даже уменьшился.
Поменял на предыдущий комплект (рабочий), который менялся перед зимой, на всякий случай.
Не помогло.
3. Проверка по VAG-COM Лямбда зонда. Показывает все ОК.
4. Инструментальная проверка топливной системы:
a. насос не дает нужное давление (замена)
b. попутно чистка форсунок (ультразвук) и проверка. После чистки, диагностика показывает, равный расход, идеальный распыл, герметичность.
c. Последующая инструментальная диагностика на рампе показывает все параметры в норме.
VAG-COM в динамике показывает приблизительно одинаковые напряжения, подаваемые на форсунки, «Провалов» в напряжении также не наблюдается.
Не помогло.
5. Проверяю наддув.
Визуально дует вроде ничего, патрубок раздувается.
РАЗБИРАЮ. В патрубках чисто, масла нет. Попутно обнаруживается разрыв в нижнем патрубке после турбины. Поэтому инструментальная диагностика откладывается.
Меняю патрубок. Проверка чистка вастгейта. Клапан продувается в одну сторону, — вроде должно быть все — ОК. ВОПРОС? КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?
Собираю, проверяю на герметичность методом накачивания воздуха во впускной коллектор. Держит 0,5 атм потихоньку стравливает.
НЕ ПОМОГЛО.
6. Меняю на новый ДМРВ.
НЕ ПОМГЛО.
7. Меняю на новые свечи.
ЕСТЬ улучшения.
(Вывод: Вероятно, визуальный контроль свечей дедовским способом, как на карбюраторных двигателях, неприменим для компьютеризированных методов управления двигателем. На мой взгляд, при несгорании топлива в цилиндре по любой из причин (нет искры, нет подачи топлива), следующий такт получает дополнительную нагрузку и как следствие возникает детонация, которую фиксирует датчик. Если режим работы ДВС не меняется (не было реакций со стороны педали акселератора), то форсунка не работающего цилиндра не включается в следующий за нерабочим тактом. Т.о. свеча остается чистой и по ее внешнему виду нельзя диагностировать ее нерабочее состояние. Особенно это проявляется на турбированных ДВС, где давление внутри камеры выше и условия образования искры жестче.)
Перестала троить при включении климата. На разгоне тоже практически все нормализовалось, как без климата, так и с ним. Набор скорости без провалов.
Но, остались провалы при разгоне методом «тапка в пол»!

Имеем новые исходные:
ХХ – норма (втч с климат-контроллем)
Топливная – ОК
Свечи и зажигание — ОК
ДМРВ – ОК
Впускной тракт герметичен.
Наддув – близок к норме. Инструментальная диагностика не проводилась.

Вопросы:
1. Из-за чего может быть провал при разгоне методом «тапка в пол»?!
На мой взгляд это или передув. Но на двигателе AEB нет датчика наддува.
2. Можно ли оценить это по каким-то параметрам VAG-COM? Где и как его посмотреть?
Что смотреть в первую очередь? Теперь уже по второму кругу.
Может это некачественные свечи, которые все таки «задувает» (BERU Ultra X)

Забегая наперед сразу ответы:
1. Передув может быть, но это только при неисправности клапана вастгейта, В моем случае, причинно-следственная связь такая. При пропуске зажигания, следующий такт идет с перегрузкой, в цилиндре возникает детонация и компьютер вводит поправку момента зажигания, что проявляется как потеря тяги.
2. Можно, но это очень сложный процесс сопоставления параметров разных измерительных групп диагностики. Неспециалист или «специалист так себе» ничего конкретного вам не скажет. Тем более дистанционно.

Временно, (т.к. почти через год она повторилась) проблему вроде бы решил, трахаясь чуть ли не месяц.

И так по порядку о проблемах, с логическими рассуждениями и комментариями:

Поскольку свечи были заменены на новые — этот фактор уже не рассматривался.
Для начала, пока не было времени копаться в моторе, залил в бак средство для очистки нагара с клапанов HI-Gear.
Эффект проявился буквально после первой сотни км.пробега. Но это было всего лишь незначительное улучшение, которое проявлялось в том, что можно было более менее нормально ездить с включенным климатом и машину не дергало в момент начала работы наддува (1800 — 2000об.мин). При режиме «педаль в пол» все было по-прежнему.
Наличие положительного эффекта от чистки натолкнули на мысль, что «очистка» двигателя правильный путь, но очиститель клапанов вряд ли справится с проблемой быстро. К тому же добавки в бензин типа HI-Gear повышают октановый показатель бензина, так что детонация проявляется слабее.
Рассмотрев варианты раскоксовок-чистильщиков остановился на Very Lube Антикокс.
На выходных наконец-то добрался до гаража и полез в двигатель.
Визуальный осмотр цилиндров показал, что поршня покрыты значительным слоем отложений — «черная кора». Мои предположения подтвердились — часть причин детонации именно здесь. Значит, стоит надеяться, что на Антикокс деньги потрачены не зря.
Средство применялось согласно инструкции.

Пока тикало время действия Антикокс решаю проблему охлаждения на впрыске. Снял патрубки после турбины. Как и предполагалось, масла там практически не было, но все было покрыто маслянисто-грязевой пленкой. Патрубки промыл бензином, а через интеркулер, в несколько заходов, пролил флакон очистителя для карбюраторов. Сначала было впечатление, что вытекает масляная отработка. В конце обработки с нижнего патрубка интеркулера уже вытекала практически чистая жидкость.

После чистки Интеркуллера температура на входе 55-57, (гр3 по VAG-COM) при температуре окружающей среды 36(климат на +19). До этого было 70-75. Считаю, что это тоже в значительной мере повлияло на характеристики работы двигателя.

ВЫВОДЫ:
На авто имеющих приличный пробег (у меня 310Ткм), детонация одна из возможных причин потери мощности и проблем работы двигателя под нагрузкой.
Если на XX двигатель работает устойчиво, компьютер не выдает явных ошибок и проблем работы электроники, то замена свеч, опрессовка, проверка топливной и «химия» (в порядке значимости ИХМО), первоочередные мероприятия для устранения динамических проблем в работе ДВС.

Год спустя с наступлением жары снова появились проблемы:
Пробег 30ткм
На ХХ появились небольшие пропуски в воспламенении.
Проявляется это как подтраивание. При этом в выпускном коллекторе слышны микро хлопки от воспламенения несгоревшей смеси. При разгоне так же, небольшое подергивание в режимах плавного нажатия на акселератор. При режиме «тапком в пол» таких симптом практически нет.

Осмотр свечей свидетельствовал о явном обеднении топливной смеси (белый цвет изоляторов и электродов).
Компьютер выдает ошибку
00561 14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Т.е. превышен предел адаптации смеси в режиме холостого хода (смесь обеднилась настолько, что Motronic больше не может её подкорректировать, увеличивая время впрыска), непостоянная.

Проблемы с топливоподачей, — отпала по причине того, что в режиме «тапком в пол» провалов нет. т.е. качает нормально. Тем более насосу только год.

Подсос воздуха на впуске.
Диагностика впускного тракта на предмет герметичности выявила растрескивание сервисного колпачка на обратном клапане перед вакуумным усилителем тормозов. После устранения ситуация улучшилась, но проблема не исчезла полностью.

Лямбда-зонд. VAG-COM явных неисправностей не показывает. Лямбда регулирование вроде как работает. В тонкостях не силен. Описаний «тонких» параметров пока не нашел.
Производитель рекомендует менять это девайс через 100-150ткм. Моему, точно знаю уже 6 лет, т.е. свое он уже «откатал».
Замена устранила проблему полностью.
Но, через пару месяцев, еще одна и возможно первичная проблема, наконец то себя проявила.
Окончательно «умерла» катушка зажигания. Проявилось это как устойчивое троение. отключение этой катушки (снять штекер подключаемый к катушке) никак не влияло на характер работы двигателя.
Цена порядка 60$.
После ее замены, уже более года проблем с работой двигателя нет.

Вывод:
В самом начале, когда проблемы возникли я не особо обратил внимание на совет подменить катушку. И очень зря. По факту получается, что все это время она так или иначе проявляла свой дефект.
Вначале, — пропуски только при повышенном давлении в цилиндре,
Потом, — при обедненной смеси из-за выработавшего свой ресурс лямбда зонда.
Вероятно, начало ее «конца» могло возникнуть еще тогда, когда мне пришлось менять коммутатор, на котором перестал работать один канал, 5 лет назад. Причина, как я писал, — свечи с жутким нагаром и выгоревшими электродами (о зазорах молчу).
Но как говорится, нет худа без добра.
Замени я ее сразу, так бы и ездил в ужасным нагаром в цилиндрах и практически без наддува. С расходом масла около 1,5-2л на 10ткм. (сейчас менее, или около литра) и расходом бензина 10-11л в зависимости от режима.

Источник

Какая-то дичь с наддувом, разгон с рывками после 3к оборотов

1c40e9as 100

На работе у меня есть коллега, тоже субарист, я ему описывал проблему, на что он мне и сказал — овербуст, комп режет давление. Причина — есть там шланчик один, который скорее всего продырявился. Позже я узнал, что шланчик этот действительно есть и идет он от актуатора вестгейта к соленоиду управления наддувом:
wiki.24subaru.ru/index.ph…го_турбонаддува_на_Subaru
На второй картинке по этой ссылке это трубка номер 3. Только у меня она выглядит чуть по-другому: посередине есть разрыв и оба конца соединены пластиковой трубочкой. Так вот у меня один конец резиновой трубки с нее слетел. Ура, думаю, такое легкое решение такой назойливой проблемы. А проблема действительно серьезная — я стал очковать идти на обгон, потому что очень сильно пострадала динамика, вроде вот машина потащила, а потом бац — и затуп.
Восстановил целостность этой трубки, поехал проверять. А стало, как ни странно, хуже: машина перестала ехать, пропала турбовая тяга на высоких оборотах. То есть, турбина вроде бы раскручивается, но обороты двигателя растут плавно, машина разгоняется медленно, как будто атмосферник. Такая ерунда меня не устроила и я снова расцепил эту трубку. В конце концов, затупы случаются не на 40 км/ч, а уже на более приличных скоростях и/или прям резких разгонах с педалью в пол, но я редко езжу так. До сих пор так и катаюсь.
Сегодня подробнее пытался изучить систему турбонаддува, чтоб понять, из-за чего может быть такая ерунда. Пока не понял. Есть подозрение, что совсем умер соленоид и он постоянно закрыт. Последствия трудно себе представляю, но по логике похоже на то. Может, кто подскажет?

С месяц назад я вернулся к этой проблеме. Сразу же решил диагностировать соленоид. Сначала снял его с машины и от аккумулятора пробовал запитывать и продувать. Как ни странно, он работал. Затем решил замерить напряжение в процессе работы. Запараллелил вольтметр, поставил его так, чтоб из салона видно было, и стал играть педалью газа. В спокойном состоянии напряжение почти нулевое (около 0,1В), по мере нарастания оборотов значение растет (не помню, до 5 или до 14В). Короче говоря, придраться не к чему. А, еще до этого карбклинером продул все трубки и сам соленоид.
В процессе работы нужно было сорваться по делам, соленоид был снят, ставить на место обломало, но без него сразу же загорелся чек, пришлось вернуть на базу.
После всех издевательств собрал как было, и трубку ту, которая была разорвана, тоже соединил. И, как ни странно, проблема исчезла, хрен знает почему. Повезло) Машинка валит нормально, овербуста нет

Источник

М57дизель, тяга рывками, плохой отклик на педаль

1gAAAgCDcuA 100

eAAAAgHpp A 960

После замены фильтра, дня через два заметил что тяга стала хуже, нет подрыва, отклик на педаль с каким то затупом. Когда едешь и тапка в пол, турбина с низов тянет, а на верхах отключается, и едет как бензин…
Стал думать с чем это связано, может подсос воздуха через трещину во впускном, но причём тут она когда до этого ехал икс как самолёт, а трещина точно давно(
Перелопатил много инфы на драйве, что может быть от турбины заканчивая маленькой трещиной на вакуумных шлангах…
Пока ездил, скинул трубку с егр, проверить работу электромагнитно клапана, ничего не изменилось.
Потом скинул фишку с датчика дмрв, и тут я офигел от того что икс полетел, что меня очень обрадовало)
И так, впускной коллектор однозначно под замену, купил в отличном состоянии на разборке, замочил его на два дня в саляре, купил шетки, и шуроповертом все прочищал. После заехал на мойку и под давлением выбил весь нагар который очистил, а то он как песок так легко не вытряхивался. И финишным этапом, замочил дома в ванне с жидкостью для очистки налёта, все хорошо промыл, и коллектор приобрёл вид нового.

Ну и сразу, если уже разбирать и делать, то по максимуму, купил новый датчик давления турбины, датчик дмрв бош, все прокладки на впускной коллектор, и манжету на турбину трубка что идёт от дмрв к турбине.

Сегодня принялся все это дело разбирать, понравилось то, что впуск на дизеле, снимается очень легко, не то что на бензине.

Сняв егр, был удивлён как он заглушен, пятирублевой монетой. Когда брал машину, продавец говорил что прошита, но по конструкции было не заметно, и я подумал, что он не то имеет ввиду.

Егр, естественно промыл, в дальнейшем поставлю нормальный переходник. Промыл патрубок подходящий к нему.

Короче делал все по феншую)))

Ну и итог: машину не узнать, рвёт как бешенная, в сиденье вжимает))
Сначала просто офигел, выезжая на мкад, тапку в пол и не успел оглянуться уже 140)
Как то так! Хочу сказать, инфы много, но причины пропадания Тяги у всех разные, есть способы не затратные, чтобы проверить свои и чужие домыслы, не торопитесь менять турбины, а проверяйте не стоящие затрат, агрегаты.

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто