Не заводится + ошибка 0340 (датчик фаз). Решено.
Всем привет!
Приключилась со мной неприятность, на драйве (да и нигде больше) явного решения не нашел, поэтому делюсь.
Чутка лирики и предыстории (а как же без этого 🙂 )
Вобщем, решил я в пятницу на обеде поменять патрубок сапуна в замен старого задубевшего. Ну операция простая, описывать нечего. Вечером после работы сажусь, пытаюсь завести, а она схватывает и тут же глохнет. И так три раза. Лезу под капот и вижу, что забыл прицепить на место свечной провод на 1 цилиндр (мешался он патрубок менять). Ну ок, прицепил. Кручу стартер, а ей пофик. Даже не пытается схватить. И тут бортовик высвечивает ошибку 0340 — ошибка датчика распред.вала (он же датчик фаз). У меня ступор — как одно связано со вторым и третьим? ДФ по идее на запуск двигателя особо не влияет, он должен и без него запуститься…
Начинаю включать мозг. Так, не прицепил провод — чисто теоретически, модуль зажигания старый, мог кончиться. Бегло посмотрел проводку ДФ, с виду живая. Вобщем, т.к. вечерело и на следующее утро были планы свалить на рыбалку на все выходные, не долго думая, поехал в магазин. В магазине был только модуль немецко-китайской фирмы Hofer и ДФ какой-то ООО «Омега-групп» без адреса производства. Берем что есть, времени на поиски уже не оставалось.
Возвращаюсь к шнивасику, меняю модуль, меняю датчик, поворачиваю ключ… Тишина… Очередной ступор.
На улице уже темно, понимаю, что раз с разбегу проблема не решилась, то особо смысла ковыряться в темноте нет, и грустно оставив машинку у работы и вместе с ней планы на выходные, поехал домой изучать интернет.
В интернете узнал, как проверить катушку, как проверить датчик фаз, изучил электросхемы и много чего еще, но так и не понял такой взаимосвязи проблем, хотя стали закрадываться сомнения, что ни катушка, ни датчик фаз тут не причем.
На следующий день, вернувшись к машинке, еще раз «на авось» безрезультатно покрутив стартером, решил проверить искру. Выкручиваю свечи, а они мокрые. Значит бенз с форсунок льется, это хорошо. Проверяю искру, а она желтоватая, слабенькая то-бишь. Проверяю новый модуль на предмет сопротивления вторичных обмоток катушек — 10 кОм. Судя по тем обрывочным сведениям, которые удалось собрать в инете прошлым вечером — это дофига (норма — до 6 кОм). Беру старую катушку, проверяю — 3,8 кОм. Обе вторичных обмотки живые. Ставлю старую катушку — искра гораздо лучше. Ок, модуль работает, искра есть. Просушил немного свечи, поставил старый модуль. Кручу стартер. Тишина. И тут я понимаю, что идеи-то закончились… Впрыск есть, искра есть, результата — нет.
Иду пить кофе в офис (благо, открыт) и рожать новые идеи. Резко пропала компрессия? — из области фантастики. Перескочила цепь? — менял 3 недели назад… Ну вобщем-то, за неимением лучших идей, решил таки проверить цепь. Ну мало-ли.
Скидываю клапанную крышку, выставляю первый поршень в ВМТ, глядя на сам поршень через свечное отверстие, смотрю на метку на РВ — идеально ровно.
А вот когда я посмотрел на шкив КВ, я просто офигел! Смещение градусов 50-60! Как?!
Загуглив, увидел страшные фотки лопнувших шкивов. Но на самом деле меня «отпустило», т.к., когда проблема ясна — считай, она решена. Скидываю шкив — ну так и есть.
Посмотрел шпонку с помощью телефона — вроде живая. Ну и отлично, не надо опять пол-мотора разбирать.
Бегом в магаз — в наличии только шкив фирмы «Slon», цена вопроса — 2200. Пофик уже, берем что есть и собирать.
Все собрав, поворачиваю ключ, аккум уже на последнем издыхании, и она заводится! )
Вобщем, на рыбалку я не попал, но взамен получил очень интересный опыт и очередное подтверждение тому, что первые выводы — далеко не всегда верные.
Хотя я так и не понял, как чугунина, сидящая достаточно жестко на валу и имеющая нагрузку только в виде ремня ГРМ, может так лопнуть, причем проблема явно не из разряда чего-то неординарного…
Всем удачи на дорогах!
Не заводится Нива Шевроле после замены цепи
При замене цепи мастер устанавливает метку на коленвалу на датчик и после этого проворачивает ещё раз коленвал мотивируя тем, что двигатель 4-х тактный и этот проворот нужен для того чтобы в 1 и 4 цилиндре произошло сжатие. Прав ли мастер? После замены цепи не заводится машина, стреляет, инжектор
Можно заменить автоматический натяжитель цепи ГРМ на механический, как это сделать.
Вы написали вопрос: «Не заводится Нива Шевроле после замены цепи».
Что бы вы могли всё понять и найти причину неисправности, давайте я вам опишу весь процесс замены цепи на «Chevrolet Niva», что бы прочитав вы смогли всё проверить и понять где получилась недоработка.
Срок замены цепи ГРМ Нива Шевроле
Цепь на Шевроле Нива идёт уже другая, в отличие от той Нивы которую мы знали раньше. Теперь она однорядная, не буду вдаваться в подробности — так решили конструкторы. Это дает ей меньший ресурс работы. Меняют цепь по мере её износа. Регламент замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле где-то каждые 100 тыс. км.
При замене также меняют и звёздочки, потому как старые уже тоже износились, зубья становятся острыми, звенья новой цепи могут запросто спрыгнуть со старой звезды. Конечно заодно поменять и успокоитель и башмак натяжителя цепи.
Что понадобится для замены цепи Chevrolet Niva
Итак, надо купить перед началом ремонта:
Замена натяжителя цепи ГРМ на Chevrolet Niva
Сразу скажу про гидронатяжитель — на Шевроле Нива он не очень надёжен, может в какой-то момент отказать (допустим нет давления масла при запуске какое-то время), что у некоторых владельцев этих машин уже и случалось, цепь провиснет и может перескочить на зуб или больше, а это смещение фаз, встреча клапанов с поршнями — соответственно загиб клапанов и т.д., в общем ремонт двигателя неизбежен будет.
Поэтому люди покупают механический натяжитель и меняют — для этого надо снять масляную трубку подвода масла (на тройнике, откуда она идёт, вкрутить болтик-заглушку). Но для начала придется снять крышку сверху на двигателе, воздуховод, чтобы было удобнее подобраться ключом.
На двигателе с гидравлическим натяжителем, замена происходит по такому же принципу. Но также обязательно нужно снимать датчик давления масла, с которого на гидронатяжитель собственно и идет масляная магистраль, трубку которой тоже отсоединяют, но потом подсоединяют обратно после его установки.
Какой ставить натяжитель
Оригинальный натяжитель идет гидравлический, имеет каталожный номер 21214-1006060-01 (АвтоВаз) и стоит от 370 р (за старый образец) до 450 р за новый образец. Но, как вы уже поняли, лучше использовать другой, альтернативный вариант.
Механический от фирм Пилот (21214-1006060-00) — 600 р. или Исай (Астрахань, Россия) — от 2000 р до 3000 р.
Лучшими на сегодняшний день считаются натяжители «Пилот» и «Исай» (пожалуй «Исай» самый удачный, у него корпус длиннее и выглядит он надежнее, хотя опорная площадка у Пилота больше в 1,5 раза). Внешне можно увидеть, что длина штока (диапазон работы) Isai больше, чем у Пилота. В Исаи шток регулируется бесступенчато, следовательно цепь не перетягивается и самовольно не ослабляется.
Как их устанавливать имеется инструкция с натяжителем, что-то переделывать и подстраивать на блоке цилиндров не требуется.
Сколько стоит замена цепи на СТО
На процедуру замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле цена может сильно зависеть от каждого отдельного сервиса. Чаще всего на СТО предлагают сначала сделать диагностику, которая стоит порядка от 700 до 900 р. Сама же стоимость замены цепи ГРМ Нивы Шевроле может доходить до 7200 р., сюда будет входить лишь стоимость работы, а цена запчастей зависит от того, что вы собрались менять — полный комплект либо только цепь с натяжителем и принесли с собой либо что-то еще докупите на месте.
Замена цепи ГРМ Шевроле Нива
При замене цепи ГРМ Шевроле Нивы своими руками спереди лучше всего снять радиатор, предварительно спустив тосол и отсоединив патрубки. Можно конечно и не убирать радиатор, но работать будет не очень удобно. Сверху двигателя надо снять воздуховод идущий к дроссельному узлу, клапанную крышку. Пока всё по местам, сразу выставить ВМТ 4-го цилиндра и установить механизм грм по всем метки.
Метки цепи ГРМ Нива Chevrolet
Прокрутить коленвал за гайку шкива спецключом (он на 38 мм ) до совпадения метки на звёздочке распредвала с меткой на корпусе подшипников распредвала. Возможно будет удобнее взять головку на 38 и вороток, поскольку ключ может согнуться.
Метка на шкиве коленвала должна совпасть с ДПКВ. Метка шкива совпавшая с датчиком, в данный момент определяющие, то есть если шестерня распредвала в этот момент не совпадает на зуб или ползуба — это пока не важно.
В общем потом открутить гайку шкива, снять шкив, снять лобовину, снять цепь, снять старые звёздочки и установить новые. Вместе с цепью должна получиться такая схема
Шпонка коленвала должна быть направлена вверх и совпадать с меткой на корпусе блока цилиндров
Установка цепи грм на Ш Ниве
Начинать установку цепи ГРМ Нивы Шевроле нужно с того, что звёздочка коленвала соответственно одета на коленвал на шпонку. Звёздочка масляного насоса одевается в свободном состоянии без всяких меток. Звёздочка распредвала меткой вверх (метка прямо на зубе можно сказать, не перепутать с другими какими-то точками) одевается вместе с цепью на распредвал (который не надо было прокручивать при снятой звёздочке). Теперь метка новой звёздочки должна совпадать с меткой на корпусе подшипников распредвала, но это всё, после окочательной установки, то есть при установке по местам всех звёздочек, цепи успокоителя, башмака натяжителя цепи и разряженного натяжителя.
Можно набросить лобовину, шкив, прикрутить гайку и прокрутить два оборота коленвала (даже очень нужно прокрутить). Проверить совмещение меток, то есть определяющая метка, это метка шкива с датчиком ДПКВ, и смотрим совпадение метки на распредвале, если не совпадает на зуб-два, то отпустить натяжитель цепи и перебросить цепь (вернее цепь снять и прокрутить распредвал малость, подогнать под метки. Снова собрать, снова прокрутить два оборота и снова проверить.
Всё совпало, все детали по местам, не забыть поменять сальник лобовины, поставить прокладку, ну и сверху двигателя тоже всё собрать.
При замене цепи ГРМ, совпадение меток звёздочек — очень важный момент.
Почему может на заводится двигатель Chevrolet Niva после замены цепи
Теперь ещё такой момент. Если ваш мастер снимал распредвал и вытаскивал гидроопоры рычагов привода клапанов, то это не очень хорошо, так при установке, они потом могут клинить (отсюда запросто и стрельба и не запускается двигатель). Это как раз не очень удачный вариант установки гидриков на Шевроле Нива первых выпусков! Потом при рестайле пошли уже другие опоры с другой ГБЦ.
Если гидрики снимались и производилась их замена, то надо шприцем откачать масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров. Потом вкрутить гидроопоры без особого усердия (буквально не более 2-х килограмм прикладывать усилие).
Тюнинг двигателя 2123. Часть 3. Не запускается двигатель…
Взял гидрокомпенсаторы фирмы INA в разных упаковках.
Первые оригинал, с Германии, вторые INA непонятно чьи, купленные в местном магазине. Оригинальные гидрики идут без стаканов, а непонятно чьи идут со стаканами в комплекте.
Вот различие между ними
— разная шляпка, у оригинала выбит номер на нижней части, оригинал идут с пластиковыми скобами и оригинал очень туго вставляются в стакан,
мне приходилось через вороток и головку немного забивать их в стакан.
Перед тем как устанавливать гидрокомпенсаторы я пролил стаканы маслом и замачивал сами гидрики в масле.
Дальше поставил рокера, смазав их маслом.
Установил 044 распредвал, пролив его маслом, затянул его по книжке.
Поставил заводскую звезду, и совместил метки на шкиве коленвала с метками распредвала. При совпадение метки коленвала с датчиком коленвала метка на распредвал не доходит чуть больше чем на половину зуба до отлива,
так же было и в стоке, видимо из за растянутости цепи.
Взял разрезную шестерню отметил с наружней стороны на ней расположение меток,
расслабил болты на шестерни и на пол зуба повернул распредвал по часовой стрелке. Теперь сток метка на звезде все так же не доходит на пол зуба до отлива на постели распредвала, но по внутренней части метка совпадает с отливом. Затянул болты на звезде.
залил на обкатку новое Ликви Моли,
что лежало больше года в запасе и поставил фильтр манн.
На обратку расширительного бачка поставил дизельный фильтр.
Поставил на время стремную прокладку клапанный крышки из ЗИПа.
Собрал все до конца.
Начал заводить, стартер крутит, коленвал, распредвал и т.д. вращаются, но двигатель не запускается.
Вообще не понимаю, от чего не запускается двигатель, если есть бензин, искра, и ДПКВ исправен, подскажите что проверить, в чем может быть проблема?
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 229
Было у меня дело — менял гидрокомпенсаторы и коромысла, гидрокомпенсаторы один в один старые, после сборки не завелась и дальше началось: разборка-сборка раза 4-5, а результат тот же) (компрессометра у меня не было) устав от этого решил попробовать на удавке завести — завёл, капот открыл — выпускной коллектор красный, вся улица в дыму как в густом тумане) попробовал прокатиться без удавки — не тянет вообще. Заглушил, попробовал со стартера, не заводится. Поставил на стоянку.
Через дня два новый подход — разбор-сборка — при затяжке распредвала смотрю, что все клапана утапливаются и тут я догадался в чем проблема у меня была — коромысла были толще или что-то ещё с этим связанное, т.к. старые выбросил и сравнить не с чем было. В общем, т.к. коромысла стоят недорого, попробовал решить я свою проблему болгарской — углубил проточку в коромыслах в месте посадки на гидрокомпенсатор, собрал и она завелась) После такого я понял, как делаются запчасти на отечественные авто)
P.S.: после пуска двигателя на приоткрытых клапана возможен их прогар, что у меня и случилось, т.к. это действо длилось минут 20-30 — заводится не очень, при неудачной попытке пуска бывают выстрелы в глушитель, выстрелы при сбросе газа, но т.к. Шнива двигается и так, я их не трогаю.
Походу все запчасти на шниву без напильника, кувалды, лома и болгарки не поставить)
без гаража конечно херова! сам знаю…надо строить быстрее)))
Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ
Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.
В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.
В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.
В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.
После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок
Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.
Двигатель не заводится: загнуло клапана
Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.
Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.
Замена ГРМ выполнена неправильно
Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.
Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.
Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.
Советы и рекомендации
На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.
Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.
Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.
Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.
Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.
Почему не заводится Нива Шевроле и причины
Причины, по которым автомобиль не заводится
Невозможно устранить неполадки, не узнав их причину. В первую очередь нужно найти источник, из-за которого ваш автомобиль плохо заводится или не заводится вообще. В определении поломок владельцу помогут тщательный внешний осмотр машины, датчики на панели и звук при повороте ключа. Неисправности делятся на механические и электрические. Далее рассмотрим эти поломки более подробно.
Неисправности электрической части
Механические неисправности
Выяснение причины поломок
При повороте ключа вы можете диагностировать неполадки АКБ. Если панель, как говорится, молчит, то вам необходимо зарядить батарею. Подзарядка не займет много времени, достаточно несколько часов. Возможно, батарея уже выбыла из строя, тогда ее необходимо заменить новой.
Причина неисправности бывает в стартере. Ее можно констатировать только в случае отсутствия проблем с панелью АКБ. Бывает, что вы поворачиваете ключ, стартер щелкает, но не приводится в действие. Специалисты говорят, что в этом случае батарея не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы убедиться в проблемах со стартером, нужно измерить ток и напряжение вольт- и амперметром.
Иногда проблемы с автомобилем возникают через неполадки контактов АКБ. Их можно обнаружить, подняв капот и визуально оценив уровень окисления. К сожалению, владельцы автомобиля не всегда могут это сделать, виной тому – наличие на клеммах резиновых накладок.
Если вы подозреваете, что источник проблемы – свечи зажигания, выкрутите их с цилиндра и тщательно осмотрите. Если на них имеется черный нагар и они влажные, то это свидетельствует об их повреждении. Темно-коричневый цвет является нормальным цветом свечей.
Также рекомендуется проверить состояние предохранителей. Для визуального осмотра нужно сперва снять крышку. Если вы заметили, что деталь расплавлена, значит, она перегорела. Воспользовавшись тестером, вам удастся проверить каждый предохранитель.
Если вы поворачиваете ключ и не замечаете никакой реакции автомобиля, можно заподозрить поломку реле. Его необходимо заменить, установив новую деталь.
Если у автомобиля проблемы с бензонасосом или фильтром, впору диагностировать их на слух. В заднем багажнике появляется характерное жужжание, которое означает, что топливо не подается в двигатель. Это происходит при засорении фильтра и бензонасоса.
Засоренность форсунки можно посмотреть на панели приборов. Вы легко заметите красную лампочку Check Engine. Если она загорелась, значит, есть повреждения инжектора или двигателя. Контрольная лампа на панели приборов поможет вам узнать уровень масла в автомобиле.