Танцы с бубном, не завеласть после смены фильтра тонкой очистки
Всем привет! Сегодня в 15 часов закончилась работа, воспользовавшись моментом решил сменить топливные фильтры. Действовал по инструкции пользователя Dimarrik, да впрочем многие на драйве шли шаг за шагом одинаково в этом деле.
Вытащил предохранитель топливного насоса (предпоследний в нижнем ряду на 15А), завёл машину, заглохла, попробовал еще, поработал стартером чуток. Всё это для того. что бы сбросить давление. Снял задний диван, открутил металлическую крышку и обнаружил, что на крышке бензонасоса и вокруг неё слой пыли миллиметра 3. Пылесосом было нереально воспользоваться, машина далеко от дома стояла, переноску не кинуть.
Взял 5 л. ведро тёплой воды, тряпочку, вымыл всё. Протёр сухой ветошью до исчезновения влаги. Снял штуцер топливной магистрали (ломал мозг как он снимается, оказалось сбоку нужно продавливать и одновременно вытаскивать его. Рядом была у меня пластиковая ёмкость, при сдёргивании шланга еще мл 50 из него выбежало…
Вытащил насос, на выходе под углом в 45 град. из него ещё долго выливался бензин в бак. При осмотре все элементы в рыжем налёте. Короче, достал, разобрал верх, вытащил внутренний комплекс (топливный фильтр тонкой очистки (далее ФТО) + клапан + насос + фильтр грубой очистки), всё было на защёлках. На дне стакана оказалось довольно много параши + увидел забитую сеточку.
Разобрал далее, снял все резиночки, вставил их в новый ФТО ST399, вставил насос, сборку проводил качественно, осматривая всё на 5 раз, особенно резиночки. Поставил фильтр грубой очистки 31090-25000 от Hyndai. При установке фильтра грубой очистки нюанс есть, состоит в том, что фильтр имеет ушко с дырочкой для установки в насос + 2 маленьких зубчика на трубке, что бы цепляться за пластик каркаса в Hyndai. Зубчика два этих срезал, так как от них не было толку, лишь мешались, тем более, что родной фильтр не имел подобных фиговин, просто плотно одевался трубочкой на штуцер насоса, а ушком на штырёк.
Далее работа с клапаном. Распилил аккуратно трубку клапана, зачистил от металлической крошки, продул, одел бензомаслостойкую ПВХ трубочку (внутр. диаметр 6 мм) где-то см 7 на оба конца, затем поставил хомуты, выпилил часть корпуса стакана, где выпирал клапан. одел со всеми резиночками, туго, но одел с обоими щелчками скобку, которая крепит клапан к ФТО. Собрал верх, подцепил провода насоса и датчика топлива.
Вытаскиваю, разбираю, смотрю, всё четко стоит, но показалось кроме кончика клапана, который наращивался трубкой. Отрезал новый кусочек, собрал всё более аккуратно. При сборке обратил внимание, что крышка не ходит свободно вниз-вверх на пружине. Туго как-то и особенно в районе трубки которая выводится наружу на топливную магистраль, видимо из-за того. что ФТО не родной, чуть-чуть всё на излом собирается, хотя с резиночками и колечками там я собирал всё чётко, по образцу…
Там уже и друг подъехал…
Вставляем в машину, попытки завести не увенчались успехом. Говорит дружище мой, что у кого-то они так же меняли ФТО, правда на ВАЗе, ничего не помогло и перебирали… Видимо брак или что, вот он и сопит, хотя резинки все стоят плотненько. предложил вставить прежний ФТО. Ок! Разобрали-собрали, но с нюансом из-за распиленной трубки клапана: её свели в 3-х сантиметровом отрезке трубки ПВХ, прямо на стык одели один хомутик. Фильтр грубой очистки остался, конечно же новый, с ним всё прекрасно.
Установили на машину, закрутил верх, и вот же (!), она с натягом, но уверенно завелась как ей и положено! Прикрутил металлическую крышку, вытер капли бензина, поставил диван. После этого ещё 8 км поездил по городу, показалось, что машина стала резвее — это плюс, но главный фильтр-то, а именно ФТО, остался без замены и это жирный минус и не знаю что делать…
после замены топливного филтра перестала заводится с первого раза
Приветствую колег. Народ подскажите, в чем причина. До замены топливного филтра автомобиль заводился с первого раза.После замены филтра при первой попытки после 5-6 прокруток стартера.автомобиль nze121 2001 года
все вродебы колеги подсказываете правильно. НО если следовать логике что давление не сохраняется иза неплотности в топливной рампе то что скажете на то что утром после продолжительной стоянки автомобиль заводится с пол пинка. стит двигателю согрется гоняеш стартер,остыл двигатель 1-2 прокрутки заводится. Что на это подскажете.
В этой теме 51 ответ
В топливной рампе должно сохраняться давление после заглушения двигателя (до следующего завода). И при включении зажигания именно это давление питает инжектор, а у тебя пока давление не нагонит топливный насос не заводится. При замене фильтра гдето не была соблюдена герметичность, либо в обратном клапане либо в соединениях к топливопроводу.
Так и поменяй топливный фильтр.
2. Походу давление не держит у тойет бензаносос вкл только когда начинает крутить стартер,скорей всего криво собрали.
3. Наклевываются три варианта
1 фильтр треснутый (бракованый)
2 не поставили уплотлителное кольцо на клапан обратного давления
3 не не поставили уплотлителное кольцо на насос.
у меня как раз машина начала плохо заводиться. прямо так как говориться выше. проблема оказалась в клапане обратного давления. перестал держать давление. заменили и всё стало в норме. параллельно сменил сетку и фильтр тонкой очистки. а так же выкачали 1л всякой фигни типа воды и ещё не известно чего из бака.
Дело было не в бобине — фильтр топливный в гов***е 🙂 Победа проблемы горячего запуска.
Кто читал мою запись про ребилд турбины, возможно заметили, что после проведенных работ у меня появилась проблема с запуском на горячую.
Выглядело это так:
— утром запуск отличный, но немного плавают обороты первые несколько секунд, потом все ок,
— когда автомобиль прогрет, и его глушишь на 5-10 минут, запуск тоже отличный,
— если автомобиль стоит 30 минут — крутишь стартер 2-3 секунды, пока запустится,
— если стоит 1-2 часа — приходится крутить 4-5 секунд,
— если стоит больше 2-х часов — запускается вообще с третьей или четвертой попытки, каждая из которых примерно по 5-6 секунд.
Когда делали турбу, снимали весь впуск, чистили форсунки и заменили все топливные шланги, которые стоят под коллектором. И поскольку проблема появилась после всех этих работ, я сразу подумал, что что-то неправильно собрали. Перепроверив все, убедились, что сборка правильная.
Стали замерять давление топлива. Оно при включении зажигания поднималось примерно до 2.5, но сразу после остановки топливного носаса резко падало. При попытке запуска оно нехотя поднималось, и когда стрелка манометра доходила до 2-2.5 машина сразу запускалась. Решили пережать обратку, и при первом включении зажигания стрелку манометра завернуло до упора, а размечен он был до 8. Т.е. все качает круто, но давление падает, пока не пережмешь обратку. Любой, кто шарит, сразу скажет, что дело в регуляторе давления топлива. Так подумал и я. Когда двигатель работает, старый вроде держал давление, снятие вакуума его немного поднимало, но вот пока не запустился — падает. Думаю ладно, регулятор проработал 190000 км., может в определенные моменты его приклинивает, ведь пока качает насос на заглушенном двигателе должно быть около 3 давление, а у нас ниже. Плюс пережимание обратки…
В общем, заменил я регулятор, и, ничего не изменилось, кроме выросшего на 0.2 давления топлива на холостых… А проблема с запуском осталась.
Я был расстроен, поскольку небыло понимания, почему так происходит. Во время дальнейших тестов и игр с манометром зафиксировали такой момент, что давление стало резко падать после выключения насоса, и при пережатой обратке! Похоже, что его сбрасывает сам насос. Решили вытащить насос из бака, и тестировать его напрямую, подав питание и погрузив в бутылку с бензином 🙂 Дошло до того, что насос у нас перестал вообще качать, а стал только лишь шуметь. Как потом выснилось, это было из-за плохой подачи питания на него, т.к. жрет он очень знатно. Насос AEM 320 LPH.
Но в тот момент я подумал, что насос умер, и мы установили в машину имеющийся в запасе Walbro на 255 литров. Сразу начали измерять давление — все супер! Машина заводится, все работает, вроде как победили. Но, оказалось, что нет…
На следующий день машина стала постепенно заводиться все хуже и хуже, а на третий день тестов все вернулось к прежнему состоянию. Замена насоса решила проблему на один день. Стало быть, проблема не в насосе. Начал изучать топливную систему снова, хотя, что там изучать 🙂 По номеру кузова, у меня должен быть в баке клапан сброса давления на топливном фильтре, но когда мы меняли насос, я обратил внимание, что его там нет. Получается, что кроме как самому насосу, сбросить давление больше некому. Ведь в подаче больше ничего нет, кроме топливного фильтра, но он физически не может ничего сбросить. Долго думал, почему оба насоса так себя ведут.
И тут меня осенило! Клапан сброса в насосе срабатывает на 9 барах, сам насос давид ооочень сильно и много, и если топливный фильтр забит, то давление на рампе растет нехотя, но растет, т.к. насос злой. А как только питание пропадает, давление сбрасывается самим насосом, потому что, внутри топливного фильтра оно уже точно больше 9 бар! Поскольку я являюсь, помимо самой машины, еще и обладателем истории ее обслуживания за последние 2 года, начал изучать бумаги. Последние 60000 км. топливный фильтр, судя по бумагам, не менялся. Решил попробовать заменить фильтр. Оригинал за 50 баксов для таких экспериментов решил не брать, купил KS от Легаси (отличается металлическим стаканом, который идет в комплекте, но сам фильтр подходит) и оригинальные резинки. Также, решил вернуть обратно насос AEM.
Сам фильтрующий элемент в этом фильтре выглядит так себе, и как писали уже другие, бумага уложена неаккуратно.
После замены топливного фильтра машина долго заводится
не правильно собран топливный фильтр
Было такое, топливо уходит обратно, не нерметично собран фильтр, у меня шланг высокого давления старый поставили который между бачками в фильтре, его нужно тоже менять, его концы нагревают и вставляют.
без уплотнительного резинового кольца значит собрал
между эд и фильтром находится. если в комплекте его не было, надо вытаскивать при помощи длинной проволоки и собрать с кольцом
не герметично собрали, возможно прокладку закусили
Видимо ты забыл обратно вставить резиновые колцьца уплотнители, по идее их менять надо, но можно впринципе и со старого фильтра переставить
у нас этот уплотнитель был со скрытой порвашкой и сифонил туда
его тоже лучше менять, в японце по 200 рублей продают
xotabi4, признаюсь, один раз было такое на премке чуть стартер не сгорел
но второй раз на грабль наступать?
не герметичное соединение шлангов. Топливо не сразу подается. либо насос мелкий
Удивляюсь, так много мастеров по замене масла и фильтров, сам меняет, жуть, автосервисы ребята вмиг вместе сделают, и зарплату им пойдёт от нас.
Всё верно выше сказано. Либо не поставил (забыл, выпало и не заметил) колечко уплотнительное, либо оно старое, с дефектом, либо с перекосом стоит.
Они копеечные, надо брать сразу все и менять.
Давления нет, заводится со второго раза поэтому.
4A, а как лучше ставить эту резину?на сам фильтр?или сначала на насос потом в фильтр?
Проблема в самом фильтре тонкой очистки,было,старый поставил норм.
Забыл уплотнители и заени шланги концы или отрежь старые концы и все.
Такая же керня была на Филдере давно очень,со старого фильтра если не выбросил уплотнительную резинку вытащи и вставь.
Я бы поменял и бензонасос впридачу
А, дороговато будет) да и машина прет как надо)
succeed-taax_uol, хазе я брал корейский за 1100 по моему. Дешевле фильтра кароч стоило
В общем в сборе 3к
затащили буксиром, завтра еще раз посмотрю резинку)
После замены топливного фильтра машина не заводится, что делать?
Всем привет…. И сегодня мы погорим, что делать, если после замены топливного фильтра машина не заводится? Статья будет полезна всем, кто сам сломал свою машину пытаясь сэкономить на ТО вне зависимости от типа двигателя и возраста автомобиля.
Общие рекомендации после замены топливного фильтра.
Прокачайте топливную систему.
Дело в том, что топливный фильтр может иметь значительный объем (иногда 0.5 литра) и за разовый запуск насос просто не успевает прокачать систему. Соответственно, топлива не хватает и двигатель не может запуститься.
На инжекторных и современных дизельных автомобилях необходимо 3-5 раз открыть замок до положения «зажигание включено» (стартер не крутим) и подождать по 5 секунд.
Для наглядности посмотрите вот это видео:
На старых дизельных автомобилях необходимо прокачать систему при помощи т.н. груши. Как правило, те, кто ездит на таких машинах сами все это знают и умеют, но если вы только осваиваете старые дизеля, с механическим ТНВД, это видео будет Вам полезно:
На карбюраторных автомобилях (хотя их уже лет 10 как не выпускают), все еще проще – просто накачиваем топливо в фильтр и шланги, нажав на рычаг бензинового насоса 10-20 раз. Если рычаг не продавливается, просто крутаните двигатель стартером на ½ оборота.
Прокачали систему и пробуем заводить. Если двигатель запустился – все отлично, если нет, начинаем вспоминать, что мы делали и искать ошибки.
Если фильтр внешний.
Как правило, в системах с внешним топливным фильтром фильтров два! Фильтр тонкой очистки, как на картинке выше и фильтр грубой очистки, он на заборнике топлива в баке. Если Вы его не заменили, замените. Основная же проблема, двигатель не запускается, после замены топливного фильтра кроется в шлангах! Некачественные шланги разбухают, а так как снаружи их держит оплетка, они перекрывают внутреннее отверстие. Пока их не шевелят, они еще как-то работают, но после замены фильтра (когда их крутят и растягивают), они за несколько минут могут придти в негодность. (это типовая проблема дешевых шлангов).
Проверяется следующим образом – снимаем шланг подачи с топливной рампы и открываем замок до положения «зажигание», стартер не включаем и не курим! Если со шланга пойдет хорошая струя бензина, причина кроется не в замене фильтра, смотрите что вы еще делали. Если топливо еле бежит – проверяйте шланги (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).
Если фильтр составной.
Составной топливный фильтр с регулятором давления, применяется на многих «больших» иномарках, например на Mercedes ML. Важной особенностью этих фильтров является наличие встроенного регулятора давления топлива. В среднем 3% дешевых фильтров имеют бракованный регулятор давления топлива и после их замены, двигатель не запускается.
Так же проблема может быть в разбухших шлангах, но это только в том случае, если ремонтом машины ранее занимался «колхоз».
Проверяется правильность замены фильтра точно также – снимаем подачу с рампы и смотрим на напор. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).
Если фильтр установлен в топливном модуле в баке.
Топливные модули стоят на 90% современных автомобилей. Топливный модуль представляет собой сборку из насоса, топливных фильтров, регулятора давления и измерителя уровня топлива. Такая вот вещь в себе.
Это самый печальный случай так как, вероятно, снова придется все разобрать. Кстати именно при замене фильтра в топливном модуле, вылезает больше всего косяков.
Прежде чем разбирать, проверяем – снимаем подачу с рампы, открываем замок и смотрим, бежит ли топливо и сколько его. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).
Если топливо не бежит – снимаем топливный модуль и проверяем где мы накосячили, вариантов не много вот они:
Все, все типовые проблемы из за которых после замены топливного фильтра машина не заводится, я привел. Надеюсь, что статья была полезна.
Коллеги, на этом у меня сегодня все,. Если ваша машина не смотря на все так и не заводится обратитесь в сервис. Кстати для крупных городов доступен отличный онлайн сервис по выбору авторемонтной мастерской.
На этом у меня сегодня все. Если у Вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.