После замены свечей зажигания машина дергается

Содержание

машина дергается или пора менять свечи

давно не было записей

собственно месяц а может чуть больше появилась проблема — появился ДЖЕКИ ЧАН

прочитав код с помощью OBD адаптера узнал что появились пропуски в системе зажигания.

одлго размышлять не стал — решил что это свечи!

Денис (предыдущий хозяин) отдал мне все заказ наряды на работы по авто, и судя по ним я знал что рано или поздно придется менять свечи так как там стояли за 100рублей свечка, в идеале иридий начинает свою цену от 300р за штуку.

тут встал выбор свечей
сначала хотел денсо (экзист — 600р\шт, автодок 500р\шт) но ввиду некоторой нехватки средств были заказаны БОШ по 300р за штуку (на экзисте они стояли около 370 рублей)

свечи пришли но вот время чето особо не хватало для их замены, но тут начинается другая канитель:
на газу машина начинает при разгоне дергаться
на бензине малозаметно но тоже присутствовает
все думаю надо выделять время на замену свечей!

и вот долгожданный день пришел
снимаю воздухан

откручиваю катушку
и как в басне Крылова про мартышку и очки начинаю ее крутить чтоб вытащить)))
но она упирается в лонжерон, а силком ее от туда достать как то подумалось вдруг сломаю

немного покумекав и обдумав решаю открутить подушку и приподнять ДВС

обдуманно-сделано
зато теперь все так легко и не принужденно меняется

перехожу на другую сторону
снимаю АКБ и насос вторички ибо лазить там с изогнутой в 5ти местах рукой не хотелось, а насос крепится на 3 болтах и надо отсоединить один штекер.
поднимаю другую сторону

и так же с легкостью все меняю

(конечно прокляная инженеров которые не подумали что менять свечи будет не удобно, хотя если к этому делу как следует подготовиться — купить головку свечную длинную и гибкий удленитель с трещеткой то можно обойтись и без поднятия, но я понял что проще открутить подушку чем ломать руки и решать ребус с тем как вытащить катушку!)

ну и еще одно самое интересное
свечи стояли NGK иридий

который не может стоить 100р за штуку — соответственно автосервис ТОПАВТО я так полагаю обманул Дениса, что типа свечи они поменяли

все собрал обратно
завожу — на холостых все ровно и четко
поехал — опять эта канитель

звоню газовщикам объясняю ситуацию на что получаю ответ — признаки что заправились на какой нито заправке гоном и забился фильтр, и тут я вспоминаю что это дело началось после того как я заправился на неказистой заправке

(для нижегородцев — перед постом ДПС Зеленый Город)

приезжаю к установщикам
они покумекали с мозгами выровнили параметры и сказали необходима замена фильтра, а денег до зарплаты нет ни копейки вот теперь 10 дней буду ждать момента замены, но после их работы с мозгами затуп стал менее заметен как я понял они чуть приподняли давление!

Источник

После замены свечей дергается машина на холостых

Проблемы повышенной вибрации

После замены свечей появляется вибрация в двигателе, и она передаётся на кузов. При повышенных оборотах проблема становится более очевидной. На примере авто ВАЗ-2101 можно разобрать основные неисправности и пути решения проблемы.

Многие водители заново меняют свечи. Не всегда этот метод является эффективным, так как проблема может оказаться в других элементах:

Также не стоит списывать со счетов фильтр. При неисправном элементе мотор не способен поддерживать стабильные обороты, поэтому возникает вибрация. При замене свечей колпачки часто смещаются в сторону и нарушается изоляция.

Повышенная вибрация также может появиться вследствие повреждения проводки. Это является самым тяжелым случаем, необходим полный осмотр автомобиля. Поврежденный участок можно обнаружить по искре.

Замена катушки

Катушка зажигания тоже может стать причиной повышенной вибрации в двигателе после замены свечей. Элемент отвечает за регенерацию высоковольтного электрического импульса на свече зажигания. Чаще всего из строя выходит датчик. После этого возникает повышенное добавочное сопротивление.

При оценке катушки индуктивности надо осмотреть первичную обмотку и проверить искру. Тестером оценивается напряжение. В мастерской способны точно замерить количество искр за одну минуту.

Отдельное внимание уделяется трансформации сигнала. Если используется аккумулятор на 12 В, стандартным принято считать показатель от 6 на 20 ампер.

Сопротивление в норме равняется 0.5 Ом. Если говорить о вторичной обмотке, коэффициент вырастет до 25 кОм. Снижение энергии также является проблемой мотора после замены свечи. Допустимая энергия искрового разряда лежит в пределах 0.1-015 Дж.

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов – катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания – это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

– с размером под ключ на 21 мм;

– с размером под ключ на 16 мм;

– для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей – это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 – 6 Ком. Для электронных систем зажигания – от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок – это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания – можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания – 5 – 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

Проверка клапана

После неудачной замены свечей в двигателе возникают неисправности из-за клапана. По статистике ситуация наблюдается в 20% случаев от общей массы. Деталь отвечает за открытие, закрытие, регулировку потока горючей смеси.

Клапана сейчас изготавливают из разных материалов, на рынке представлено множество производителей, поэтому возникают несостыковки.

Неотъемлемым элементом клапана выступает пружина, которая должна обеспечить гарантированную жесткость. Регулировкой клапана могут заниматься только квалифицированные специалисты, поэтому придется обратиться в мастерскую.

Богатая смесь

Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.

Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная.

Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.

Что делать

Искать причину. Возможно несколько источников проблем:

И так далее. Причин богатой смеси может быть множество. Если интересно, я напишу отдельный материал на эту тему. Дайте знать об этом в комментариях.

Двигатель не заводится после замены свечей зажигания

Если двигатель не заводится после замены свечей, необходимо посмотреть элементы зажигания. Для этого доступно несколько способов.

Можно отсоединить свечку и попросту положить её на крышку. После прокрутки стартера необходимо убедиться в том, что присутствует искра.

Второй метод заключается в попеременном отсоединении питания. Нужно соединить провод и завести двигатель.

Проблемы со свечами:

В большинстве случаев наблюдается налет, который может стать причиной быстрого износа свечи. Как известно, бензин контактирует с элементами зажигания и оставляет частицы.

Когда появляется накипь, на детали появляются отложения, происходит быстрый перегрев. В результате страдает клапан в бензонасосе. Механические поломки свечи также не стоит списывать со счетов.

Двигатель троит после замены свечей

Когда после замены свечи начинает троить мотор, необходимо принимать экстренные действия:

Если после замены свечей троит двигатель, стоит убедиться в целостности проводки. Есть несколько способов прозвонить цепь. Во время диагностики необходимо уделить внимание следующим элементам:

Из инструментов понадобится лишь один мультиметр. Работа начинается с оценки напряжения. Нужно посмотреть следующие узлы:

Это всё, что касается салона. Перед работой мультиметр необходимо перевести в режим «вольтметр». Основная задача — отыскать короткое замыкание в цепи. Причина часто выявляется в плавком предохранителе.

Проблемы повышенной вибрации

Замена катушки

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Проверка клапана

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала

– причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ

. По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Двигатель не заводится после замены свечей зажигания

Второй метод заключается в попеременном отсоединении питания. Нужно соединить провод и завести двигатель.

Проблемы со свечами:

Двигатель троит после замены свечей

Когда после замены свечи начинает троить мотор, необходимо принимать экстренные действия:

После замены свечей дергается машина

Неоднократно в обращениях владельцев БМВ были сетования на то, что при замене свечей в БМВ машина начинает дёргаться в движении, терять обороты на холостом ходу, иногда даже глохнуть.

Нередко автолюбители именно с сообщениями о такой проблеме обращаются на сайт engie-repairing.ru, желая получить практически бесплатную консультацию специалиста. Что ж, такая неприятность нередко возникает у тех, кто самостоятельно приступает к замене свечей. Не будем мелочиться, и попытаемся дать пространную консультация по этому поводу.

Следует оговориться, что огромное число иномарок на российских автомобильных дорогах не может в случае поломки диагностироваться одними какими-то типовыми тестами. Ведь у каждой такой машины свой по конструкции двигатель, свой год выпуска, своя система питания и своя особенная система зажигания. Однако если обобщить большое количество известных неисправностей, то можно найти наиболее общие рецепты их ликвидации.

Машина, которая начала дёргаться сразу после замены свечей зажигания, требует внимательного осмотра механиком. Одно дело, когда она дёргается только на холостом ходу, а после прогрева и начала движения мотор начинает работать стабильно. Другое – если подёргивание при движении продолжается и на прогретом двигателе. Так ездить, конечно, нельзя.

Распространённой причиной подёргивания в движении может быть пропуски зажигания. Разумно будет произвести замену катушек зажигания или проверить их на пробой. Ведь при замене свечей пришлось снимать надсвечники, не всегда аккуратно перемещать провода высокого напряжения на другие места. В это время и могло произойти изменение условий работы системы зажигания. Обнаруженную катушку с пробоем следует сразу заменить, и, скорее всего, проблема уйдёт.

В случае же протекания масла под прокладку клапанной крышки головки цилиндров сбои в работе двигателя могут быть устранены тщательным протиранием свечных выемок, надсвечников и изоляторов самих свечей. Для этого потребуется снова снять все надсвечники, выкрутить свечи и использовать чистую тряпку, ветошь, слега смоченную в бензине или растворителе. Но, даже если после установки свечей неисправность исчезнет, успокаиваться на достигнутом нельзя. Следует ликвидировать протекания масла, иначе всё будет снова повторяться.

Если неисправность двумя указанными путями ликвидировать не удалось, то возможно потребуется несложный ремонт двигателя БМВ тут. Тогда следует обратиться к специалистам. Диагносты в первую очередь проверят:

Из сказанного понятно, что надёжнее всего устранить дёрганье машины смогут механики с опытом и специальным оборудованием. Такие специалисты работают в нашей компании в Красногорском проезде г. Москвы.

Дергаемся, глохнем, пропуски, меняем свечи — Audi A5, 3.2 л., 2008 года на DRIVE2

С прошлой замены свечей проехал около 14000 км, совсем мало для дважды платиновых свечек. Однако недавно начались ровно те же симптомы, которые в прошлый раз я победил заменой свечей. А именно, тряска двигателя на холодную, редкие дергания при трассовой езде (1-2 раза за долгую поездку), также редко, но мотор глох при возврате в ХХ (также 1-2 раза за долгую поездку). Ошибок по мотору традиционно при этом никаких не регистрировалось.

После запуска мотора «на холодную», после ночной стоянки, регистрировались отдельные пропуски зажигания, при дальнейшей езде их кол-во не увеличивается, т.е. это только на этапе сразу после холодного пуска. Также, при работе на ХХ вылезали подозрительно большие на мой взгляд долговременные топливные коррекции.

Пропуски зажигания, долговременные коррекции далеко в минусе на ХХ

Решил начать с того, что помогло в прошлый раз, а именно с замены свечей. Хотя предварительно глянул состояние «старых» с пробегом 14000, которые в моторе, и криминала никакого не увидел. Выбирал между NGK и Denso, и остановил выбор на последних. NGK просто платиновые, а Denso — иридий, вроде как он покруче.

На мой мотор по каталогу идут Denso IK20TT (ну или IK20TT4, что по сути то же самое только упаковкой по 4 штуки). Сделал заказ по 530 рублей штука, итого 3180 рублей комплект. Заодно зачем-то заказал прокладку дроссельной заслонки и масляной крышки, хотя с ними проблем и не было. =)

Менял на парковке, возле дома. =)

Я уже писал про очень удобный съемничек катушек, очень клевая штука, здорово упрощает жизнь. Руками тоже можно вынуть, но блин с этой штукой гораздо проще и приятнее. =)

Съемник катушек в действии

Свечи и катушки из первой головы

Старая и новая свечки. Старые на мой взгляд вполне еще ничего, нагар вполне рабочий, бензин хороший. Лью почти исключительно Лукойл, в основном 100-ый.

Новая свечка Denso Iridium TT имеет иридиевый электрод с обоих контактных сторон, и на центральном, и на боковом электродах. Теоретически это улучшает поджиг, мощность искры, уменьшает ее затенение боковым электродом, ну и прочая рекламная туфта.

В колодцах сухо и относительно чисто

Заодно, раз уж купил, заменил прокладку дросселя

Со второй головой посложнее, мешается бачок, но если изловчиться все реально

Свечи из второй головы, также без особого криминала. На резьбе свечей из центральных горшков — из 2 и 5 цилиндров — есть немного масла. По этим же горшкам регистрируется наибольшее кол-во пропусков. Интересная особенность, то ли система вентиляции картера как-то так сказывается, то ли фиг знает.

Сразу после замены мотор пустился буквально с пол-оборота и стал работать ощутимо тише. И это не эффект плацебо, хотя и объяснений этому я не нахожу.

Пропусков 0 везде, но это не холодный пуск, мотор теплый. Коррекции хорошие, но это сразу после замены свечей, машина еще не ездила.

А вот на следующее утро холодный пуск снова привел к небольшим потряхиваниям (хотя надо признать они были всегда, и похоже для этого мотора вообще норма). После поездки с работы посмотрел пропуски — меньше, но есть.

Пропуски снова есть, но меньше. Коррекции на этом фото сразу после заезда во двор, так сказать еще ходовые.

А вот тут коррекции уже после нескольких минут работы на ХХ. Как видно, ничего не изменилось, все также ползут сильно в минус.

По поведению авто ничего особо не поменялось, кроме того что пока еще ни разу не глохла, и не дергалась на трассе. Хотя и ездил я пока не особо много. А так, едет как и ехала, хорошо, напористо. =)

Продолжаю вобщем наблюдения пока, а заодно заказал на всякий случай новый датчик расхода и температуры воздуха на впуске. Был крайне приятно удивлен его стоимостью — 1000 рублей. На днях забрал, но еще не менял. Об этом будет следующий пост, продолжим менять хорошее на новое. =)

VAG 03C906051F — датчик холостого хода — 1099 рублей

Поменял свечи машина дергается

Дроссельнаязаслонка и канал холостого хода

Современные автомобили оборудованы дроссельным узлом(воздушной заслонкой), имеющим два режима – рабочий и холостой. Независимо оттипа привода управления заслонкой, в рабочем режиме весь объем поступающего вцилиндры воздуха – идет через основной канал, а на ХХ, когда заслонка полностьюперекрыта, воздух поступает в двигатель по второму – обводному каналу холостогохода (в карбюраторных системах его роль играет отдельный жиклер). Именно исходяиз объема проходящего воздушного потока – угла открытия заслонки дросселя, илипоказаний ДМРВ (расходомера) – электроника «решает», сколько топлива впрыснутьв конкретный момент в цилиндры.

Грязная воздушная заслонка

Когда водитель давит на педаль газа, канал «холостых» –закрыт. Открывает его РХХ (клапан регулятор холостого хода), который на разныхтипах ДВС может быть вакуумным или электромагнитным. Поломка, или «залипание»регулятора в одном из положений не вызовут троение. Машина просто заглохнет,либо – не заведется без нажатия га «газ», а вот загрязнение, сужение просветасамого канала ХХ – может спровоцировать «удушье» мотора и авто будет«дергаться».

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д. Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Источник