После замены свечей дергается машина на холостых

Содержание

После замены свечей машина стала дергаться

Вчера поменял свечи. Стояли NGK pfr5j. Свечки менялись 55 т.км назад. Через пару тыщ км после замены поменял ВВ провода на оригинал, поэтому в этот раз даже проверять не стал.
Машина ездила нормально, менял больше потому, что снимал впускной коллектор для замены прокладки крышки левого распредвала, т.к. масло капало на кислородный датчик (пару недель назад появились ошибки P0173+P0125), ну и по плану в общем-то пора.
После замены завелась нормально. На след день проехал пару км, тоже все штатно. Заглушил, пришел через пару часов. Машина стала дергаться, при больших оборотах более явно, при малых слабозаметно. На холостых появилась вибрация, обороты чуток плавают (стрелка тахометра пару мм делает ход)
Свечи поставил denso PK16-PR11. На старых зазор был 1.1, на новых 0,9, хотя цифра 11 означает 1,1 мм(?). Когда ставил, в маркировку неудосужился вникнуть, к сожалению. Да и править платиновые электроды все-равно нельзя.

Еще такая особенность: горел check engine (ошибки выше). Я эту ошибку не сбрасывал, она продолжала гореть в первую поездку, когда все было штатно. Потом, когда машина начала дергаться, заметил погасший значок, ошибки пропали сами.
(масла на датчике не то чтобы много было, совсем мало, я просто протер тряпкой место входа проводов в датчик)

Может ли проблема быть в зазоре? По мануалу 1.0-1.1, до 1.3. Тогда подумал, что новый 0,9 — так и надо. Да и разница 1 и 0,9 вроде не такая значительная(?)
Может свечи подделка? Брал не екзисте полгода или год назад, выглядели оч хорошо.

Upd сейчас прокатился чуток, ошибки вернулись и добавилась еще одна:

Пррпуск в первом цилиндре(?)

Upd2 обнаружил, при езде выбивает провод первого цилиндра. Поставить обратно —
И все приходит в норму. Но потом снова выбивает. Видимо уплотнение свечки вышло не очень — или не довернул, или грязь попала. Либо самое печальное — офсервис слизал резьбу… Завтра попробую завернуть, когда двиг остынет

Кстати, чтоб темы не плодить, как устанавливаете свечи? По моменту, или на полоборота доворот? Я доворачивал на полоборота, момент при этом был никакой — всего 10-12 Нм, до положенных 20 даже близко не было. Лишь одна свеча на 1/3 оборота остановилась на 20Нм. Зато другая по ощущениям максимум 5 выдавала…

Upd похоже, просто не довернул. Сейчас сразу не выскакивает. Завтра ехать далеко, проверю)

Источник

Проблемы в двигателе после замены свечей

После замены свечей зажигания в двигателе нередко возникают неполадки. В 80% случаев появляется повышенная вибрация. Также двигатель нередко троит, дымит, в нем появляется стук. Водители грешат на некачественные запчасти, хотя причина может крыться в другом.

Проблемы повышенной вибрации

После замены свечей появляется вибрация в двигателе, и она передаётся на кузов. При повышенных оборотах проблема становится более очевидной. На примере авто ВАЗ-2101 можно разобрать основные неисправности и пути решения проблемы.

Многие водители заново меняют свечи. Не всегда этот метод является эффективным, так как проблема может оказаться в других элементах:

Также не стоит списывать со счетов фильтр. При неисправном элементе мотор не способен поддерживать стабильные обороты, поэтому возникает вибрация. При замене свечей колпачки часто смещаются в сторону и нарушается изоляция.

Повышенная вибрация также может появиться вследствие повреждения проводки. Это является самым тяжелым случаем, необходим полный осмотр автомобиля. Поврежденный участок можно обнаружить по искре.

Замена катушки

Катушка зажигания тоже может стать причиной повышенной вибрации в двигателе после замены свечей. Элемент отвечает за регенерацию высоковольтного электрического импульса на свече зажигания. Чаще всего из строя выходит датчик. После этого возникает повышенное добавочное сопротивление.

При оценке катушки индуктивности надо осмотреть первичную обмотку и проверить искру. Тестером оценивается напряжение. В мастерской способны точно замерить количество искр за одну минуту.

Отдельное внимание уделяется трансформации сигнала. Если используется аккумулятор на 12 В, стандартным принято считать показатель от 6 на 20 ампер.

Сопротивление в норме равняется 0.5 Ом. Если говорить о вторичной обмотке, коэффициент вырастет до 25 кОм. Снижение энергии также является проблемой мотора после замены свечи. Допустимая энергия искрового разряда лежит в пределах 0.1-015 Дж.

Проверка клапана

После неудачной замены свечей в двигателе возникают неисправности из-за клапана. По статистике ситуация наблюдается в 20% случаев от общей массы. Деталь отвечает за открытие, закрытие, регулировку потока горючей смеси.

Клапана сейчас изготавливают из разных материалов, на рынке представлено множество производителей, поэтому возникают несостыковки.

Неотъемлемым элементом клапана выступает пружина, которая должна обеспечить гарантированную жесткость. Регулировкой клапана могут заниматься только квалифицированные специалисты, поэтому придется обратиться в мастерскую.

Двигатель не заводится после замены свечей зажигания

Если двигатель не заводится после замены свечей, необходимо посмотреть элементы зажигания. Для этого доступно несколько способов.

Можно отсоединить свечку и попросту положить её на крышку. После прокрутки стартера необходимо убедиться в том, что присутствует искра.

Второй метод заключается в попеременном отсоединении питания. Нужно соединить провод и завести двигатель.

Проблемы со свечами:

В большинстве случаев наблюдается налет, который может стать причиной быстрого износа свечи. Как известно, бензин контактирует с элементами зажигания и оставляет частицы.

Когда появляется накипь, на детали появляются отложения, происходит быстрый перегрев. В результате страдает клапан в бензонасосе. Механические поломки свечи также не стоит списывать со счетов.

Двигатель троит после замены свечей

Когда после замены свечи начинает троить мотор, необходимо принимать экстренные действия:

Если после замены свечей троит двигатель, стоит убедиться в целостности проводки. Есть несколько способов прозвонить цепь. Во время диагностики необходимо уделить внимание следующим элементам:

Из инструментов понадобится лишь один мультиметр. Работа начинается с оценки напряжения. Нужно посмотреть следующие узлы:

Это всё, что касается салона. Перед работой мультиметр необходимо перевести в режим «вольтметр». Основная задача — отыскать короткое замыкание в цепи. Причина часто выявляется в плавком предохранителе.

Источник

Побеждаем вибрацию двигателя на ХХ. Свечи зажигания, ВВ провода, раскоксовка и чистка топливных форсунок

Прошло около двух месяцев, как я поставил на авто свой старый генератор, предварительно восстановленный в сервисе. Демонтированный Denso я отдал в сервис на восстановление. Диагноз подтвердился: подшипники. Их заменили, в остальном с ним все в порядке. Хотел было убрать его, положить на дальнюю полку, пока не понадобится, но начались некоторые странности.
Сначала я обнаружил, что с повышением оборотов фары вспыхивают ярче. С Denso такого не наблюдалось. Естественно, сразу померил напряжение тестером на заведенном авто — 14,8, многовато. При увеличении оборотов напряжение не меняется. Странно, напряжение не скачет, а фары вспыхивают ярче. Значит со старым генератором все же что-то не так. Хотел отложить разбирательство на потом, но появились новые симптомы: достаточно ощутимая вибрация двигателя и плавающие обороты на холостом ходу, плюс временами двигатель начинал дергаться. Как-будто троит, но больше похоже на пропуски зажигания или плохую работу топливных форсунок. Решил не испытывать судьбу и вернуть на место отремонтированный Denso. Была слабенькая надежда, что странное поведение мотора связано с генератором. Поменял его в сервисе, но проблему это не решило. Только фары перестали ярче вспыхивать при повышении оборотов.
Не генератор, значит ищем дальше: свечи зажигания, ВВ провода, катушка зажигания.

Свечи зажигания.
Почти 2 года назад поставил Bosch «Super» 0 242 229 661 с 3-мя электродами массы. К моменту замены пробег на них составил 34 000 км. Проблем с ними не было, менять пока не собирался. Но нужно было выявить причины странного поведения авто. На замену приобрел Bosch «Super 4» 0 242 232 514, с 4-мя электродами массы. Практически сразу после установки 3-х контактных свечей я решил, что потом на замену возьму именно эти, «Super 4». Поэтому не выбирал, а купил, что давно запланировал.

Кстати, про многоконтактные свечи ходит много разных слухов и мифов. Говорят, что из-за нескольких контактов дуга разряда больше, более равномерный поджиг воздушно-топливной смеси, более ровная и тихая работа двигателя и т. д. Бред все это. Не может дуга пробить на несколько контактов сразу, срабатывает только один. У свечей с одним контактом массы иногда может вообще не быть искры. Это случается в силу ряда причин: зальет или загрязнение и т.д. У многоконтактных свечей шансы выше — один из контактов сработает. Поэтому многоконтактные свечи просто надежней, в этом их основное достоинство. Ну и служат они дольше. А в остальном они ведут себя как и обычные свечи.

ВВ провода.
У меня стоят оригинальные высоковольтные провода и, похоже, что они родные с завода. Проблем они мне не доставляли, хотя пробег у них (к моменту замены) 214 000 км. На замену купил комплект высоковольтных проводов Janmor FS20 в силиконовой оболочке. Давно уже их выбрал. Поэтому с не заморачивался с поиском — просто купил.

С катушкой зажигания вообще не заморачивался. Лежала про запас родная Motorcraft. Правда с трещинами, но рабочая. Для проверки пойдет.

Получил все плюшки, выкроил время в выходной и поменял.

Но проблему это не решило. Значит мои ВВ провода и свечи в порядке и не в них дело. Что ж, положим их про запас и продолжим поиски проблемы.

Когда менял свечи, естественно заглянул в цилиндры. Показалось мне, что как-то нагара многовато). Показалось, конечно). Определить степень загрязнения цилиндров, поршней и клапанов можно только сняв башку. На это времени у меня не было. Но я давно предполагал, что у меня там не все в порядке. Дело в том, что за последний год кое-что в моей работе поменялось. Я уже не так часто бываю на трассе, где я мог хорошенько покрутить двигатель. А это полезно и даже рекомендуется. При длительной работе двигателя под нагрузкой все ненужные отложения выгорают и двигатель очищается сам. Я даже намеренно заливал смесь из 95-го и 98-го бензинов перед трассой, что бы немного повысить температуру горения смеси. Что бы выгорели все отложения. Не постоянно, но хотя бы раз в 2-3 месяца. Поэтому двигатель у меня был достаточно чистый и особых проблем у меня не было. Ну и я регулярно меняю масло и фильтры.
А в городском режиме нагар и прочие отложения накапливаются значительно быстрее. Мысль о чистке двигателя с помощью химии уже приходила мне в голову. Но не доверяю я всему, что пишут в интернете. Сейчас появилось большое количество «чудо составов», после применения которых «двигатель заработает как новый». Но не нужно слепо доверять тому, что пишут. Нужна более-менее достоверная информация.
И у меня такая информация была. Знакомый электрик-диагност поделился своим опытом. Они неоднократно промывали топливные системы и делали раскоксовки двигателям. Пользовались при этом продукцией BG и Wynn’s. Даже в качестве проверки разбирали двигатель после промывки. Результат есть и очень даже не плохой. Как раз, когда мне меняли генератор в сервисе, мы с ним плотно пообщались на эту тему. Он подробно все рассказал и объяснил.
Промывка инжекторов без снятия имеет свои преимущества. Форсунки стоят в горячем двигателе и работают в штатном режиме. Это способствует их очищению.
Единственное, он никогда не использовал продукцию LAVR. Поэтому ничего об этой марке сказать не смог. Но о продуктах LAVR я уже кое-что знал, их химия реально работает.
И я решился. Купил «LAVR ML101» для промывки инжекторов, «LAVR ML203 Novator» для раскоксовки двигателя, «LAVR 5-ти минутная промывка двигателя» для промывки масляной системы. Договорился со знакомым и он меня пустил на день в свой гараж с ямой.
Для промывки инжекторов соорудил подобие промывочной станции:
— 2-х литровая бутылка Coca-Cola (бутылка из толстого прочного пластика);
— 2 метра топливного шланга (один метр на подачу и один на сброс обратки);
— 2 ниппеля для бескамерных шин;
— топливный фильтр, самый простой в прозрачном пластиковом корпусе;
— несколько винтовых хомутов;
— шприц 20мл, пара штук (пригодятся).
Просверлил отверстие в крышке бутылки и вставил туда ниппель, вывернул из него золотник. На ниппель надел топливный шланг. Шланг разрезал на 2 части и в разрыв установил топливный фильтр. На все соединения установил хомуты. Это будет подача промывочной жидкости.
Просверлил дно бутылки и вставил туда второй ниппель. Золотник в нем нужно оставить, что бы держалось давление в бутылке. К нему подцепил автомобильный компрессор, которым колеса накачиваю. Промывочная станция готова))). Собрал я ее дома и проверил на герметичность.
С утра заехал и приступил к работе. Первым делом вынул предохранитель топливного насоса и завел двигатель. Чуток поработав, он заглох — давление в топливной системе упало. Теперь можно снимать шланги подачи и обратки с топливной рампы.

Залил в «промывочную станцию» промывочную жидкость «LAVR ML101» и подцепил к подаче топлива, обратку просто сбросил в пустую бутылку. «Промывочную станцию» подвесил к петле капота.

Накачал давление в бутылку и стал заводить двигатель. Завелся он не с первого раза, но завелся. Промывка началась. Делал все по инструкции. Когда израсходовал где-то половину промывочной жидкости, стало понятно, что двигатель начал работать ровнее. К моменту окончания процедуры двигатель работал ровно. Вибрация практически пропала, дерганья двигателя прекратились.
Несколько рекомендаций по данной процедуре.
Обязательно нужно проверить систему на герметичность. Я собирал дома. Сначала накачал воздух — вроде держит. Но потом налил в бутылку воды и как только стал закачивать воздух — сразу побежало из-под крышки. Пришлось усилить изолентой))). Намотал несколько витков на горлышко и накрутил крышку на изоленту — больше ничего не протекало.
На глушитель лучше накинуть какой-нибудь шланг и вывести на улицу. Воняет))).
Не нужно накачивать в бутылку слишком большое давление. Иначе начнет сливаться много жидкости через обратку. Сначала у меня так и произошло. Пришлось переливать обратно в бутылку (пригодились шприцы). По инструкции нужно сделать перерыв на 10-15 минут, вот я им и воспользовался, что бы вернуть слившуюся жидкость в систему промывки.
Хоршо бы после промывки снять топливную рампу, вынуть форсунки и заменить уплотнительные кольца и ситечки. Я этого не сделал, не успел купить. Теперь в другой раз поменяю.
После промывки подцепил на свои места топливные шланги, вернул на место предохранитель топливного насоса и завел двигатель. Не сразу, конечно, пару раз дал поработать бензонасосу без пуска двигателя. Потом завел его и понаблюдал — процедура действительно помогла.
На этом можно было и закончить, но химия уже куплена и есть время. Поэтому приступил к раскоксовке.

Дал поработать двигателю пока он не нагрелся. Заглушил, выкрутил свечи, проверил уровни поршней. Мне повезло — они стояли практически в одну линию, поэтому мне не пришлось крутить колено, что бы выставить поршни. С помощью шприца с трубочкой залил равное количество жидкости в цилиндры. Закрутил свечи. И оставил на 1 час.
Что бы не испакостить свои новые — использовал старые. Еще с первых годов владения у меня остался комплект свечей Motorcraft. Их и использовал.
Пока шла раскоксовка, я снял защиту и все приготовил к замене масла.
Через час выкрутил свечи и все тем же шприцем из комплекта откачал жидкость из цилиндров. Жижа была очень грязная. Но расход жидкости был не большим. Если были бы проблемы с кольцами — жидкость бы стекла в поддон. После этого прикрыл свечные каналы чистой тряпкой и несколько раз покрутил мотор стартером. Естественно, предварительно вытащил предохранитель топливного насоса. Это, что бы удалить остатки жидкости из цилиндров. Посмотрел на состояние поршней через свечные колодцы. Раскоксовка полностью удалила нагар, и я увидел чистый металл поршней. Вот только сфотографировать не получилось.
После вернул на место предохранитель топливного насоса, вкрутил свечи (все те же Motorcraft) и завел двигатель. Дымило знатно))). Хорошо, что на глушитель был одет шланг и вывуден на улицу))). Дал поработать двигателю минут 10 (все по инструкции). Заглушил и приступил к следующей процедуре.
Промывка масляной системы.

Залил, завел двигатель, дал поработать 5 минут, заглушил и полез в яму сливать масло.
Ничего сверхъестественного, просто обычное грязное масло, как и положено после 10 000 км пробега.
Я заливаю масло Ravenol FDS 5W30. Дороговато, но пока все устраивает.

Еще одно новшество — маслосливной болт Masuma M-50 с неодимовым магнитом.

Давно хотел попробовать, при следующей замене масла посмотрю, что прилипнет к магниту.

Поменял фильтр, вкрутил маслосливной болт, залил масло. Поменял старые свечи Motorcraft на свои новые Bosch «Super 4». На этом все работы были закончены.

После проделанных процедур катаюсь уже неделю, накатал около 800 км. Мотор работает ровно.
Теперь на личном опыте убедился, что химия LAVR работает.

Источник

После замены свечей дергается машина

Проблемы повышенной вибрации

Замена катушки

Распространенные причины

При появлении первых признаков автовладельцы ищут ответы у экспертов на вопрос «почему в машине дергается коробка автомат». Опытные сотрудники СТО не определят причину мгновенно. Нужно протестировать транспортное средство на присутствие ошибок в ЭБУ или других неисправностей.

Внимание! АКПП AL4 (DP0) от французского концерна Пежо-Ситроен будет дергаться мелкими, редкими вибрациями при смене передач всегда. Это является недоработкой производителей, которая не была исправлена.

Толчки из-за несвоевременной смены масла

Смазывающее средство играет главную роль в работе АКПП. Коробка будет дергаться, если автовладелец:

Внимание! Смазывающее средство необходимо полностью заменять после пробега в 60 000 километров и частично после 30 тысяч км. Раз в десять тысяч километров проверять уровень смазки.

Рывки АКПП будут появляться при старте на холодную в зимнее время года. Холодное масло имеет густую консистенцию. Оно не способно стать пластичным за десять секунд. Смазка не будет попадать в каналы, закрывать и открывать клапана достаточно быстро. Значит крутящий момент, который передает трансмиссионная жидкость внутри гидротрансформатора, будет поступать с промедлением.

Причины неисправности и что делать если пропала задняя передача на АКПП

Эксперты рекомендуют прогревать автомобиль и автомат перед началом езды. Если на мониторе приборной доски авто есть датчик, показывающий температуру АКПП, то желательно дождаться пока она не поднимется до 60 градусов по Цельсию.

Масляный фильтр

Толчки при переключении в АКПП происходят из-за грязного фильтра. Это устройство, которое очищает жидкость от продуктов износа механических деталей.

Со временем фильтр накапливает:

Он не способен пропускать трансмиссионную жидкость том, количестве в котором нуждается автомат для оптимального функционирования.

Толчки из-за низкого уровня масла

Дергается автомат из-за того, что автовладелец не проверяет уровень масла. Смазка вырабатывается со временем, вытекает в тех местах, где нет герметичности в соединениях или наблюдается высыхание сальников. Как результат понижается уровень смазочного материала.

С понижением уровня ATF в коробке падает давление. Механические шестерни и клапана, работа которых напрямую зависит стабильности давления в гидравлике, проскальзывают, перескакивают с одной на другую и коробка дергается.

Фрикционные диски

Фрикционные диски – это шестерни, которые сцепляются друг с другом посредством зубьев для передачи крутящего момента и сцепления. Со временем зазоры между зубьями дисков увеличиваются. Чем больше зазор, тем больше времени понадобится для сцепления и запуска следующей передачи. Если зубья в одном из пакетов фрикционов пришли в негодность, то эту скорость автомат будет игнорировать при переключении передач АКПП.

В чем разница и чем отличается роботизированная коробка от автомата

Водитель обычно чувствует эту неисправность как толчок, когда авто набирает скорость. Например, на мазде 6, созданных до 2009 года, водитель чувствовал ощутимый толчок во время переключения с 3 на 4 передачу. Когда АКПП мазды дергается – это свидетельствует об износе посадочного штока тормозной ленты именно на этой модели.

Гидроблок и клапаны соленоиды

Толчки АКПП при переключении появляются при выходе из строя соленоидов гидроблока. Например, на французских автомат модели DP0 больше всех страдает клапан управления давлением масла.

Соленоиды не перекрывают каналы или наоборот не открывают. Смазка свободно не функционирует по коробке. Скорости не меняются или делают это с замедлением. Водитель чувствует, как автомат дергается.

В автоматах, производимых после 2000 года, корпус соленоидов изготавливается из пластика. Поэтому после небольшого перегрева коробки в жаркое время года клапаны соленоиды плавятся и больше не могут выполнять возложенные на них функции. Коробка передач тоже будет дергаться.

Электроника

Меньше всего проблем бывает у ЭБУ коробки. Провода электронного блока управления ломаются или разрываются в результате механического повреждения. Контакты окисляются. Сигналы от электронного блока теряются и клапаны вовремя не открываются или делают это с промедлением.

Толчки при переключении АКПП водитель может замечать при выходе из строя датчиков ЭСУД. Редко ломается сам электронный блок управления автомата.

На мерседесах из серии 722.9 установлены семиступенчатые автоматы GMT6T30 и на шестиступенчатых АКПП той же модели на поддоне располагается электронная плата. Она называется мехатрон. Управляет клапанами соленоидами. Выход из строя этой платы тоже может сигнализировать водителю толчками и рывками коробки передач.

Что лучше и надежнее, вариатор или автомат

Проверка клапана

Двигатель не заводится после замены свечей зажигания

Второй метод заключается в попеременном отсоединении питания. Нужно соединить провод и завести двигатель.

Проблемы со свечами:

Двигатель троит после замены свечей

Когда после замены свечи начинает троить мотор, необходимо принимать экстренные действия:

Проблемы повышенной вибрации

Замена катушки

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Проверка клапана

Двигатель не заводится после замены свечей зажигания

Второй метод заключается в попеременном отсоединении питания. Нужно соединить провод и завести двигатель.

Проблемы со свечами:

Двигатель троит после замены свечей

Когда после замены свечи начинает троить мотор, необходимо принимать экстренные действия:

После замены свечей дергается машина

Неоднократно в обращениях владельцев БМВ были сетования на то, что при замене свечей в БМВ машина начинает дёргаться в движении, терять обороты на холостом ходу, иногда даже глохнуть.

Нередко автолюбители именно с сообщениями о такой проблеме обращаются на сайт engie-repairing.ru, желая получить практически бесплатную консультацию специалиста. Что ж, такая неприятность нередко возникает у тех, кто самостоятельно приступает к замене свечей. Не будем мелочиться, и попытаемся дать пространную консультация по этому поводу.

Следует оговориться, что огромное число иномарок на российских автомобильных дорогах не может в случае поломки диагностироваться одними какими-то типовыми тестами. Ведь у каждой такой машины свой по конструкции двигатель, свой год выпуска, своя система питания и своя особенная система зажигания. Однако если обобщить большое количество известных неисправностей, то можно найти наиболее общие рецепты их ликвидации.

Машина, которая начала дёргаться сразу после замены свечей зажигания, требует внимательного осмотра механиком. Одно дело, когда она дёргается только на холостом ходу, а после прогрева и начала движения мотор начинает работать стабильно. Другое – если подёргивание при движении продолжается и на прогретом двигателе. Так ездить, конечно, нельзя.

Распространённой причиной подёргивания в движении может быть пропуски зажигания. Разумно будет произвести замену катушек зажигания или проверить их на пробой. Ведь при замене свечей пришлось снимать надсвечники, не всегда аккуратно перемещать провода высокого напряжения на другие места. В это время и могло произойти изменение условий работы системы зажигания. Обнаруженную катушку с пробоем следует сразу заменить, и, скорее всего, проблема уйдёт.

В случае же протекания масла под прокладку клапанной крышки головки цилиндров сбои в работе двигателя могут быть устранены тщательным протиранием свечных выемок, надсвечников и изоляторов самих свечей. Для этого потребуется снова снять все надсвечники, выкрутить свечи и использовать чистую тряпку, ветошь, слега смоченную в бензине или растворителе. Но, даже если после установки свечей неисправность исчезнет, успокаиваться на достигнутом нельзя. Следует ликвидировать протекания масла, иначе всё будет снова повторяться.

Если неисправность двумя указанными путями ликвидировать не удалось, то возможно потребуется несложный ремонт двигателя БМВ тут. Тогда следует обратиться к специалистам. Диагносты в первую очередь проверят:

Из сказанного понятно, что надёжнее всего устранить дёрганье машины смогут механики с опытом и специальным оборудованием. Такие специалисты работают в нашей компании в Красногорском проезде г. Москвы.

Дергаемся, глохнем, пропуски, меняем свечи — Audi A5, 3.2 л., 2008 года на DRIVE2

С прошлой замены свечей проехал около 14000 км, совсем мало для дважды платиновых свечек. Однако недавно начались ровно те же симптомы, которые в прошлый раз я победил заменой свечей. А именно, тряска двигателя на холодную, редкие дергания при трассовой езде (1-2 раза за долгую поездку), также редко, но мотор глох при возврате в ХХ (также 1-2 раза за долгую поездку). Ошибок по мотору традиционно при этом никаких не регистрировалось.

После запуска мотора «на холодную», после ночной стоянки, регистрировались отдельные пропуски зажигания, при дальнейшей езде их кол-во не увеличивается, т.е. это только на этапе сразу после холодного пуска. Также, при работе на ХХ вылезали подозрительно большие на мой взгляд долговременные топливные коррекции.

Пропуски зажигания, долговременные коррекции далеко в минусе на ХХ

Решил начать с того, что помогло в прошлый раз, а именно с замены свечей. Хотя предварительно глянул состояние «старых» с пробегом 14000, которые в моторе, и криминала никакого не увидел. Выбирал между NGK и Denso, и остановил выбор на последних. NGK просто платиновые, а Denso — иридий, вроде как он покруче.

На мой мотор по каталогу идут Denso IK20TT (ну или IK20TT4, что по сути то же самое только упаковкой по 4 штуки). Сделал заказ по 530 рублей штука, итого 3180 рублей комплект. Заодно зачем-то заказал прокладку дроссельной заслонки и масляной крышки, хотя с ними проблем и не было. =)

Менял на парковке, возле дома. =)

Я уже писал про очень удобный съемничек катушек, очень клевая штука, здорово упрощает жизнь. Руками тоже можно вынуть, но блин с этой штукой гораздо проще и приятнее. =)

Съемник катушек в действии

Свечи и катушки из первой головы

Старая и новая свечки. Старые на мой взгляд вполне еще ничего, нагар вполне рабочий, бензин хороший. Лью почти исключительно Лукойл, в основном 100-ый.

Новая свечка Denso Iridium TT имеет иридиевый электрод с обоих контактных сторон, и на центральном, и на боковом электродах. Теоретически это улучшает поджиг, мощность искры, уменьшает ее затенение боковым электродом, ну и прочая рекламная туфта.

В колодцах сухо и относительно чисто

Заодно, раз уж купил, заменил прокладку дросселя

Со второй головой посложнее, мешается бачок, но если изловчиться все реально

Свечи из второй головы, также без особого криминала. На резьбе свечей из центральных горшков — из 2 и 5 цилиндров — есть немного масла. По этим же горшкам регистрируется наибольшее кол-во пропусков. Интересная особенность, то ли система вентиляции картера как-то так сказывается, то ли фиг знает.

Сразу после замены мотор пустился буквально с пол-оборота и стал работать ощутимо тише. И это не эффект плацебо, хотя и объяснений этому я не нахожу.

Пропусков 0 везде, но это не холодный пуск, мотор теплый. Коррекции хорошие, но это сразу после замены свечей, машина еще не ездила.

А вот на следующее утро холодный пуск снова привел к небольшим потряхиваниям (хотя надо признать они были всегда, и похоже для этого мотора вообще норма). После поездки с работы посмотрел пропуски — меньше, но есть.

Пропуски снова есть, но меньше. Коррекции на этом фото сразу после заезда во двор, так сказать еще ходовые.

А вот тут коррекции уже после нескольких минут работы на ХХ. Как видно, ничего не изменилось, все также ползут сильно в минус.

По поведению авто ничего особо не поменялось, кроме того что пока еще ни разу не глохла, и не дергалась на трассе. Хотя и ездил я пока не особо много. А так, едет как и ехала, хорошо, напористо. =)

Продолжаю вобщем наблюдения пока, а заодно заказал на всякий случай новый датчик расхода и температуры воздуха на впуске. Был крайне приятно удивлен его стоимостью — 1000 рублей. На днях забрал, но еще не менял. Об этом будет следующий пост, продолжим менять хорошее на новое. =)

VAG 03C906051F — датчик холостого хода — 1099 рублей

Поменял свечи машина дергается

Дроссельнаязаслонка и канал холостого хода

Современные автомобили оборудованы дроссельным узлом(воздушной заслонкой), имеющим два режима – рабочий и холостой. Независимо оттипа привода управления заслонкой, в рабочем режиме весь объем поступающего вцилиндры воздуха – идет через основной канал, а на ХХ, когда заслонка полностьюперекрыта, воздух поступает в двигатель по второму – обводному каналу холостогохода (в карбюраторных системах его роль играет отдельный жиклер). Именно исходяиз объема проходящего воздушного потока – угла открытия заслонки дросселя, илипоказаний ДМРВ (расходомера) – электроника «решает», сколько топлива впрыснутьв конкретный момент в цилиндры.

Грязная воздушная заслонка

Когда водитель давит на педаль газа, канал «холостых» –закрыт. Открывает его РХХ (клапан регулятор холостого хода), который на разныхтипах ДВС может быть вакуумным или электромагнитным. Поломка, или «залипание»регулятора в одном из положений не вызовут троение. Машина просто заглохнет,либо – не заведется без нажатия га «газ», а вот загрязнение, сужение просветасамого канала ХХ – может спровоцировать «удушье» мотора и авто будет«дергаться».

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д. Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Источник