Замена сцепления: после замены, авто не едет
Рассказываю что было дальше:
Выехал из СТО (на улице гололед, снегопад), вроде всё нормально, но через 50 сработала со скрежетом то-ли VSС то-ли ABS или вообще TRC, но факт, что все эти три значка загорелись на табло одновременно и не потухли. Заехал в закуток, заглушил, завожу — не заводится! По быстрому сделал ещё раз «Инициализацию и Обучение», и машинка завелась, ошибок не было.
Поехал делать круг по объездной, набираю до 5-й и обратно, всё хорошо. Далее еду, небольшая кочка на асфальте, и опять все три индикатора загорелись, еду дальше, через минуту они потухли, доезжаю до дома, вроде всё хорошо.
Выхожу, еду обратно на СТО, на перекрёстке, трогаюсь без газа используя «помощь при начале движения», притормаживаю, отпускаю тормоз — МАШИНА НЕ ЕДЕТ, газую — в холостую, как на нейтралке, хотя на табло E1. Включаю аварийку, думал приехал, но передёрнув рычаг из E в N и обратно в E, машина поехала. И далее уже всё время с первой скорости передача сбрасывалась на нейтраль, хотя на табло «E1».
Далее уже выяснил, что при отпускании тормоза, «помощь» срабатывает слишком резко, обороты падают до 500 и передача скидывается, причем это происходит настолько быстро, что машина успевает только сделать толчок, без видимого движения. То же самое и при движении назад.
У меня сложилось такое ощущение, что сцепление включается слишком резко (хотя сам компьютер наверно думает что плавно), обороты двигателя резко падают до критического порога, и автоматика скидывает на низшую передачу, что бы машина не заглохла. Например то же самое происходит при езде, подъезжая к лежачему скорости падают до первой, и если остановишься, то тут уже с вероятностью 90% машина не поедет.
На СТО кстати просто развели руками, говорят что просто поменяли сцепление, а про мой робот ничего не знают. Изначально был уговор, что они ставят сцепу, я делаю адаптацию (ини+обучение)
На следующий день:
С утра супруга поехала отвозить ребёнку в д/с. Пока туда ехала намучалась, т.к. по пробкам ехать постоянно дёргая рычаг — заматывает. Когда обратно поехала загорелась шестерёнка и машина встала, и передёргивания с E на N не помогали.
Через пару минут она заглушила машину, завела — и поехала опять, но не далеко, опять на скорости (2 или 3) загорелась шестерёнка и опять то же самое. Через 5 минут ещё раз завела, и поехала на нервах до дома.
По приезду домой, я решил пока не мучать машину. Подключил компьютер через китайский Bluetooths ELM327, программа ScanMaster — не показала ни единой ошибки (оно и понятно, проблем с двигателем не было). Сам лично шестерёнку я не словил, но и не пытался сильно мучать машинку.
Сделал круг и прислушивался к подкапотному звуку, и он мне не понравился, было пару моментов:
1. Слишком громкий хруст/шум, во время скидывания передачи со 2-й на первую, так было несколько раз.
2. И когда ехал на холостых, через некоторое время появлялся негромкие щелчки, и попискивание компьютера, разгоняешь — и они пропадают.
3. Не совсем плавно переключения передач, но это даже дискомфорта не вызывает, но они чувствуются.
Мои думы:
Сейчас думаю как подключить techstream, может он покажет ошибки.
Определить в чём причина, либо кривая сборка, либо проблема с приводом сцепления (не может плавно его включить).
Инициализацию сцепления и коробки ещё не делал. Но т.к. надвигается крайний момент думаю придётся попробовать.
Т.к. я сцепление ни разу не менял, тем более на роботе, поэтому не знаю, можно ли корзину или диск сцепления установить неправильно?
Вот, нашел в мануале пункт по установке диска сцепления:
Буду надеяться что его установили правильно.
После замены сцепления машина не едет причины
Машина не трогается с места после замены сцепления
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений 4
1 Тема от Dron514 2014-09-29 15:12:04
Тема: Машина не трогается с места после замены сцепления
Уважаемые участники форума, прошу вашей помощи в виде мозгового штурма вследствие возникшей проблемы:
Производилась замена сцепления в сборе в следствие разрушения предыдущего(Сломалась пружина, удерживающая выжимной с вилкой, машина проездила так пол года, со странными звуками, но ездила, выжимной тем временем перекосило и изрядно долбило об вилку, а скоба, она — же пружинка тем временем протачивала колею в корзине, в конце концов сломалось ухо выжимного и педаль оказалась на полу). Вобщем заменил сцепу в сборе, денег много как всегда нет, купил висовский комплект, все устанавливалось в строгой последовательности и исключительно верно, с оправкой, со смазками на валу, ферродо установлен правильной стороной — 100%, корзина притягивалась поперекрестно по одному обороту, вместо валов в коробку были засунуты скрученные тетрадки, вобщем все как по учебнику, после сборки с выдохом завел, все работает как часики, тихо, плавно без шумов! Повыжимал педаль, все плавно, хорошо, без скрипов, прогрел, открыл гараж, выжимаю сцепу, включаю передачу, аккуратно отвожу и в момент соприкосновения машина напрягается (как на ручнике) но не едет, нихрена не понял, заглушил, вышел, осмотрел колеса, решил толкнуть, едет норм, назад, вперед, потыкал передачи, все тыкаются нормально, тяга настроена. не могу понять, что за беда? Куда смотреть?
Почему буксует сцепление?
Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.
Признаки буксующего сцепления
Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.
Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.
| Почему буксует сцепление: причины проскальзывания и что делать | ||
| Косвенные признаки | Причины | Как исправить? |
|---|---|---|
| Сцепление выжимается не полностью, появляется запах при долгом нажатии педали | Недостаточный ход педали, неправильная регулировка привода | Отрегулировать педаль и привод сцепления, проверить выжимной подшипник |
| Сцепление буксует при полном отпуске педали | Грязь и масло на фрикционных дисках. Обычно возникает после ремонта, неосторожной замены масла, а также если подтекает прокладка ГБЦ, сальник коленвала или первичного вала КПП. | Промыть диск, маховик и корзину бензином или другим растворителем и высушить |
| Сцепление не выжимается или нажимается слишком легко, передачи переключаются с рывками, хрустом и только при срабатывании синхронизаторов | Выход из строя гидравлического или механического привода механизма выжима | Заменить неисправные детали приводных механизмов и настроить их |
| Выход из строя диафрагменной пружины механизма выжима | Заменить корзину сцепления на новую | |
| Обороты плавают, машина разгоняется очень долго или вообще не едет на любой передаче | Критический износ фрикционного слоя | Заменить ведомый диск сцепления |
| Сцепление проскальзывает рывками, особенно при попытке резко ускориться, по кузову идут вибрации | Деформация маховика, неравномерный износ поверхности трения | При небольшом износе – проточить и отбалансировать маховик, при значительной выработке или деформации – заменить его на новый |
| Посторонние звуки (хруст, вой, стук) при выжатой педали, проблемы с включением передач, слишком тугой или мягкий ход педали | Износ выжимного подшипника | Заменить неисправный подшипник на новый, отрегулировать приводные механизмы |
Причины, по которым буксует сцепление
Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.
Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления
Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.
Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)
Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.
Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:
Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях
Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:
Характерные следы износа сцепления
Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.
| Проблема | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| буксует сцепление на холодную или зимой | холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику. | если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения. |
| в колокол кпп попала вода (снег). | если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть | |
| буксует сцепление на горячую | при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп | если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла. |
| буксует сцепление после преодоления брода или больших луж | если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков | нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи. |
| буксует сцепление после ремонта | не притерлись детали | проверить регулировку, пройти обкатку сцепления |
| неправильная регулировка привода | отрегулировать механизм выжима сцепления | |
| неправильная сборка | осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно | |
| несовместимость узлов или износ старых деталей | если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки | |
| буксует сцепление новое | неправильная регулировка (пережата корзина) | проверить регулировку, ослабить нажим корзины |
| неправильная сборка | проверить корректность сборки, собрать правильно | |
| выбраны несовместимые детали | сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена |
Как проверить буксует ли сцепление?
Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.
Буксует сцепление на механике: как определить?
Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:
Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?
Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.
Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811
Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.
Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.
Буксует сцепление на автомате: что делать?
У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:
При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.
Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?
Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.
Диагностика вариатора программой CVTz50
Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.
Можно ли ездить, если буксует сцепление
Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:
В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.
Я давлю — она не едет… Сцепление!
Привет привет!
Как давно, оказывается, я сюда ничего не писала!
Каюсь))
Последнее время очень загружена жизнью) Работа, домашние дела, праздники, друзья, прогулки…
Вот ведь не даром говорят, что после 30 начинается самый интересный возраст))))
И правда, времени совершенно не замечаешь. Успеваешь только зубы чистить — утром перед работой и вечером пед сном)))
Итак. Причина данной записи достаточно весомая.
Начнем с того, что еще в 7000 км пробега мой Степан начал брыкаться на первой передаче.
Я не знаю, как правильно и толково этот его загон объяснить. Просто когда на 1 передаче начинала трогаться машина прям скакала… Одни говорили, что это пробуксовка идет, работай педалью плавнее. Другие говорили что это сцепление. Третьи говорили, что это не хватает впрыска. Четвертые и пятые находили ещё какие-то невнятные причины такого поведения машины.
Еще в марте я стала замечать что машина стала дурно реагировать на педаль ГАЗа!
Я давлю, а она как будто с провалом схватывает. То есть, как будто мотор захлебывается (при том учитывая что работаю с передачами я нормально, на 40 км/ч я 5ю не включаю, чтоб она «задыхалась»…)… Такой был 2-3х секундный провал в реакции и только потом начинала мееедленно набирать обороты и скорость.
Вдруг загорелся ЧЕК. Страшная иконка, провоцирующая панику и волнение.
Приехала в гараж, проверили на ошибки — P0420 (Низкая эффективность каталического нейтрализатора (В1))…
Одни стали говорить катализатор, другие лямбда-зонд… Третьи — бензин. И так далее.
Первым советом было поменять заправку.
Почему? Потому, что я всегда заправлялась на проверенных местных, а тут прям за день до возникновения данной картинки на приборке, меня черт занёс на городскую Питерскую ГАЗПРОМНЕФТЬ…
Тот бенз выкатала до лампы. Заправилась на своей местной КИРИШИ… прокатала полбака и … Чек погас сам!
Ошибку сбросили, проездила несколько недель, уже было забыла…
И тут начинается самое интересное)))
К концу мая машина стала все сильнее брыкаться.
Прям я жму на газ а она не едет. Ну прям вот как-будто ей крайне тяжко… или словно я тундру на трос посадила. Короче не едет и всё!
Пару дней так покаталась, вернулся чек…(((
Давай читать, спрашивать, узнавать.
Ошибка та же…
Мне говорят все как один хором — катализатор. Потому машина не едет. Потому чек.
Один говорит: жми на газ до отсечки. Если кат, то больше 3500-4000 тысяч оборотов даже не даст поднять.
Поднимает до 5000. Все отлично.
Берут сомнения.
Часть 1.
Вариантов нет. Еду в гараж к проверенному механику.
Только он садится за руль и сразу говорит: БЛ##ТЬ, АНЯ, ТЫ ВООБЩЕ КАК ЕЗДИШЬ?!
Моему удивлению нет предела… Ведь я ТАК езжу уже около недели.
А он мне: У ТЕБЯ СЦЕПЛЕНИЯ ВООБЩЕ НЕТ!
RENAULT — 30 20 522 23R — Комплект сцепления — 6430 руб.
RENAULT — 30 62 006 50R — Подшипник выжимной (Гидравлический) — 4880 руб.
Работа — 6000 руб.
ИТОГО по замене Сцепления — 17310 руб.
Часть 2.
После замены сцепления прыганья моего коня улетучились напрочь)
На 1й передаче машина плавно набирает ход, не дергаясь и не брыкаясь.
Как мне объяснил механик — то это дефект корзины. Либо плохо разжимала лепестки, либо что-то мешало.
В общем, проблема устранена.
Поездив недельку с новым сцеплением (к которому, кстати, почти всю неделю пришлось привыкать… мягкая педаль, мгновенное схватывание и плавный ход…), наступили жаркие дни в нашем нежарком Питере)))
Хотела было воспользоваться кондиционером и поняла, что он не холодит от слова СОВСЕМ!
Более того, закралась маленькая паническая мысль, что он даже не ЖУЖЖИТ! То есть не срабатывает компрессор… Бесит)))
Трубка кондея действительно была сломана у основания крепления. Варить — бессмысленно. Лопнет при подаче фреона под давлением. Менять… Ох как дорого за кусок алюминия. Оригинальная трубка новая — 13000 рублей… Господи, за что только?!)))
Три дня при +32х! градусах за бортом… мониторила все разборки. Я кажется за 3 дня потратила на звонки больше чем за 3 месяца наговариваю)))) Нашла на краю СПб за 3000 рублей б/у. Дешевле нет. Везде от 5000… Очень, С#КА, легкая, маленькая, но дорогущая гадина…
RENAULT — 92 45 411 130R — Трубка кондиционера — 3000 руб. (Б/У)
Замена — 0 руб. (друг)
Заправка кондиционера — 1200 руб.
ИТОГО по Системе кондиционера — 4200 руб.
Вот такой затратный МАЙ… ((
Ну и по привычке немножко пейзажей)))))