Замена сцепления и вибрации при трогании с места
Как я уже писал в одном из предыдущих постов, у меня автомобиль периодически сильно вибрирует при трогании с места. Решено было менять сцепление и вот пришло время.
Отдал машину на сервис попросив поменять сцепление а также разобраться с тем, что при отпускании педали сцепления немного дёргается рычаг КПП.
Объявили ценник 4500 за замену сцепления и +4000 если смогут решить проблему с дёргающимся рычагом переключения скоростей.
Машину отдал и уехал в другой город по работе, ближе к вечеру вернулся в сервис а там :
Сцепление уже на месте, коробка частично разобрана, а мастера ничего не делают.
Узнал у слесарей, что требуется замена подшипника в коробке, какого именно не сказали, вообще были они не сильно разговорчивы, поэтому расспрашивать не стал. В последствии выяснил что имелся ввиду подшипник промежуточного вала. Подшипник должны были подвезти и тогда работа была бы продолжена, но это ещё часа 4 и я уехал домой. И вот совсем уж поздно долгожданный звонок из сервиса: «приезжайте-забирайте».
Приезжаю и мне сообщают, что проблему с коробкой так и не решили, собрали как есть, только сепление поменяли. На вопрос зачем тогда собрали, можно было на следующий день раздобыть подшипник вразумительного ответа не получил. Теперь надо будет когда-нибудь озаботиться вопросом с этим подшипником.
По результатам замены сцепления: вибрации полностью пропали теперь чувствую себя белым человеком, никаких перегазовок при каждом трогании! Ура!
Если вдруг кто-то это прочитает и воспримет данный пост как руководство к действию, опишу подробно симптомы.
-вибрации появлялись только при трогании
-чаще всего они были с утра при выезде с парковки, особенно яростно при выкрученных в сторону колёсах
-отключение кондиционера сильно улучшало ситуацию, но полностью её не вылечивало
-бывало что целый день ни разу не проявится, а на следующий день при каждом трогании
-помогала перегазовка при трогании, то есть дать газа раза в 2 больше чем нужно чтобы спокойно тронуться с места
-ну и нужно указать что у меня на машине фаркоп, а значит один из предыдущих хозяев имел прицеп, и как раз он мог когда-то перегреть сцепление, от чего повело диск корзины (по крайней мере такая моя версия)
Если у вас что-то похожее. меняйте сцепление и получайте удовольствие от вождения!
Вибрация при трогании, тугая педаль сцепления. Замена ГЦС и РЦС.
Прошло уже 1.5 года как я поставил комплект сцепления Exedy (корзину и диск). За это время я проехал (по моим подсчетам) примерно 25 тысяч км. Помните, еще тогда при трогании у меня была некая вибрация? Через несколько тысяч она то исчезала, то опять появлялась… От чего это зависит, как это работает я уже не знаю даже!( Так же была проблема со включениями передач. Но это был можно сказать мой косяк — потеряли при замене сцепления втулку черную где кронштейн тросиков…
Если честно, я никому не советую ставить комплект:
1) Диск Exedy MBD005U. Цена 1997р;
2) Корзина Exedy MBC 553. Цена 3090р;
3) Металлический выжимной 41421-32000.
Хоть что говорите, но в топку этот комплект. Я лично отдал за этот комплект более 12к (в цену входит и комплектующие как вилка новая итд), устанавливал его лично, и такой результат меня не устраивает в принципе! Я ездил на многих акцентах, на других авто, там нет такого и в помине!
На данный момент вибрация усилилась. В пробке вообще невозможно просто так тронуться с места (без газа). При этом педаль сцепления стала тугой. А самое неприятное это стуки при переключениях с 1 на 2… Происходит это так: если крутить 1 передачу до 3 тысяч оборотов и шустро переключиться, то произойдет стук. Если же крутить до 2000-2500 и неспеша/плавно отпускать педаль сцепления, то более менее, без стука можно сказать. И это дико неприятно!(
Недавно, листая БЖ по акцентам, наткнулся на запись Андрюхи про замену рабочего цилиндра. У него были следующие причины для замены данной детали (цитирую):
«Первая проблема это хруст педали сцепления. Ощущение хрустящего снега под ногой. (наблюдалось последние пару месяцев)
Вторая проблема это «недовыжим» сцепления. После пробки, в последнее время, педаль становилась очень тугой. Для включения передачи педаль сцепления нужно было вдавливать в пол. (наблюдалось в последние дни)
Третья проблема это «отстрел» ручки переключения. То есть выжал сцепления тянешь ручку для переключения, а она не плавно выходит, а выстреливает. Это не синхроны.( наблюдалось последние пол года)
Четвертая проблема это некий упор при попытке включить первую передачу. Как будто что-то мешало. Не критично конечно, но все же на других акцентах я этого не замечал( езжу иногда на авто товарищей когда они приезжают ко мне на ремонт) (наблюдалось изначально с установленным аналогом)
Пятая проблема это жесткая педаль(наблюдалось изначально с установленным аналогом)»
У меня же наблюдались пункты: 2, 3, 4, 5. Исходя из этих проблем, я решил отделаться малой кровью и заменить РЦС. А вдруг поможет?(
Мало кто ставит в принципе оригинальный рабочий цилиндр сцепления 41710-22660 (анализировал Д2 на выбор и установку РЦС), все TCIC или Valeo PHC. Про первого производителя мало инфы (да и доверия так же), а «Валео» — от сцепления до генераторов в оригинале на наших авто идет…
Решил взглянуть цену на него, и был приятно удивлен — Цилиндр сцепления рабочий HYUNDAI Accent (96-) VALEO PHC, артикул — PRC12 — цена всего 1035р в AvtoAll. «Хм, может быть тогда и главный цилиндр сцепления махнуть?» — подумал я. Аналогично нашел и ГЦС — Цилиндр сцепления главный HYUNDAI Accent (03-) VALEO PHC, артикул- PMC54, цена 1234р. Решил заказать оба в итоге, потому как все равно прокачивать систему после замены…
Если честно, то некие трудности возникли при установке/замене обоих узлов…
1) Замена рабочего цилиндра сцепления.
Во-первых он расположен конечно очень в неудобном месте… Откручиваем приходящую трубку, откуда будет выливаться тормозная жидкость. Советую подложить тряпочку и пусть капает, лучше заменить жидкость. После откручиваем два болта на 12 с помощью маленькой трещетки и удлинителей. Именно в этом порядке, ибо неудобно будет срывать подходящую трубку при открученном заранее РЦС…
А именно в угле вывода штуцера… Как и у Андрюхи с РЦС от TCIC… Как так то? И это реально мешает чтобы прокачать сцепление например… Штуцер именно практически упирается в средний патрубок системы охлаждения двигателя. Поставил РЦС, идем дальше…
2) Замена главного цилиндра сцепления.
Тут же намного геморнее, как оказалось!) Никто, повторяюсь никто не пишет про моменты замены этого узла! Я же постараюсь описать их вам, чтобы были, так сказать подготовлены в плане инструментов итд.
1) У нового ГЦС не крутите той частью, которая идет непосредственно к педали сцепления. Как было, так и ставьте. Не надо будет регулировать позже момент схватывания… Я, к слову, не крутил ею (а то может подумали про меня) но все равно потом пришлось несколько раз регулировкой заниматься.
2) Ложимся (в прямом смысле этого слова) на водительский порог спиной и лезем к педальному узлу, чтобы отсоединить педаль сцепления от приходящей части ГЦС (не знаю как она называется). Надо нам там шплинт вытащить всего-то. Или с помощью плоскогубцев, или же отверткой.
3) Дальше не легче!) ГЦС расположен прямо за вакуумником:
И туда подлезть ну очень неудобно! Снимать придется весь впуск до дросселя, хоть какое-то место появится… Дальше нужно открутить 2 гайки на 12 (по моему было), которые и в принципе держат в зафиксированном состоянии на моторном щите сам ГЦС.
СОВЕТ: возьмите указку с магнитиком на конце. Она вам поможет поймать эти гайки, когда вы их открутите. а дальше закрутить обратно…
Открутив 2 гайки вроде бы все да? А фиг вот!) Она упирается в вакуумник при демонтаже!)
Пришлось мне полотном по металлу чутка спилить кончик верхнего болта, чтобы в последствии и вытащить а себя ГЦС:
Можно же открутить вакуумник? Но, в тот момент когда я это делал, мне показалось, что это более быстрый способ демонтажа ГЦС.
Опять нам понадобиться указка с магнитиком, чтобы закрутить уже верхнюю гайку:
Далее уже подсоединяем приходящую трубку, заливаем тормозную жидкость и прокачиваем с помощником систему. Кстати, я забыл удалить эту пружинку с РЦС( Ну да ладно.
Сразу после прокачки у меня перестали включаться передачи… Педаль была ватной, очень легкой, и схватывала в самом низу!( Короче я сразу же пожалел о замене!) А так как уже вечер, темнеет, то поиграв педалью и вроде бы прокачав систему, у меня начали все-таки включаться передачи… Но, схватывание происходило все равно в полу!(
На следующий день, с утра, я вышел исправлять все это дело. Блин, почему нельзя с первого раза все?( Почему всегда гемор какой-то присутствует?(
Общаясь через Ватсап с Андрюхой, консультировался, что и как и из-за чего. Как вы мне пишите свои проблемы ежедневно на Д2, и в других местах, так и я много с чем не сталкивался… В итоге пришлось мне регулировать педаль сцепления. Закручивал я шток от ГЦС по-чуть, при этом педаль становилась все выше. В смысле начала схватывать выше. Ничего сложного в принципе.
Это все я проделал примерно месяц-полтора назад. Пробежал с тех пор тысячи две точно, но все те проблемы у меня остались!( Думаю на сцепление, больше уже нечему… Но повторюсь, оно прошло всего лишь 25 тысяч. И это не простое сцепление, а хваленое Exedy для авто с 200 лошадями типа…
Как вы считаете? Что не так я сделал? Что бы вы сделали?
Всем спасибо за внимание! У меня попросту не бывает в принципе, чтобы я написал 5 предложений и все!)
замена сцепления (сильные вибрации при трогании с места)
Всем привет!
Со сцеплением мучился с самой покупки авто.
много же оно мне нервов потрепало)
а замену постоянно откладывал, так как не было свободных, лишних средств, да и она ездила, хоть и с огромными не удобствами…
Проблема не самая популярная, у кого не спрашивал все не знают в чём может быть дело…
За пол года прочитал ну ооочень много инфы, и каждый пишет своё и ничего конкретного так и не нашёл.
Проблема была вот в чём:
С утра садишься всё работает как надо, но стоит попасть в пробку(белее чем 15 минут), в которой приходиться активно работать сцеплением, начинается жуткое дерганье,
объясняю как это выглядит:
Начинаешь трогаться с места плавно, и такое ощущение что коробка с мотором вылетит нахрен)
Тут приходится добавлять газ (минимум 3000-3500 оборотов) чтобы хоть как-то съехать иначе заглохнет+ всё это с жуткими дерганьями (вибрациями).
Но тут есть закономерность, чем быстрее сбросишь сцепу тем меньше дергается.
когда уже съехал, никаких неудобств нет(кроме жесткой педали сцепы), передачи втыкались чётко без вибраций.
Потом, значит, приезжаешь домой машина стоит часа 3, и всё встает на свои места.
После очередной такой поездки мое терпение лопнуло)
Из возможных причин точно не цилиндры сцепления, так как я их менял сразу же после покупки авто.
Решил брать целиком комплект сцепления, и на месте уже разбираться в чем причина
-поехал на рынок и купил сцепление Luk за 2300р.
-загнал машину на яму
-скинул коробку
-и тут уже всё стало ясно
сцепление было в хорошем состоянии видимо не так давно меняно предыдущим хозяином.
Но вот внутри кожуха всё было в масле!
И вот в чём я думаю причина:
Из под сальников масло попадало в картер сцепления, там его разбросало по всем стенкам и на горячую, масло внутри картера разогревалось, сцепления начинало залипать, вот и происходили эти ужастные дерганья )
Тут я решил делать всё основательно и на совесть, для себя же)
Что сделал:
_для начала всё это дело отмыл(мыл бензином)
-поменял целиком сцепление(корзину диск, выжимной)
-вилку сцепления с пыльником
-задний сальник коленвала
-сальники первичного и вторичного вала КПП
-прокладки внутри кпп
-подушку КПП
-масло в КПП
и так ещё по мелочи.
+ещё крестовину заменил как-то давненько, пожалуй добавлю ее в этот пост. Она явно подустала:D
Всем спасибо кто дочитал!
Может быть кому-нибудь помогу своим опытом)
«Дрожь земли» или продолжение борьбы с вибрацией при трогании.
И так после замены сцепления на Сакс появилось постоянное небольшое подергивание при трогании, а также начал прогрессировать скрип педали сцепления. Попробовал прокачать сцепление, дрожь стала меньше, а скрип усилился. Как вариант решил заменить рабочий цилиндр сцепления. Мне его по гарантии уже меняли на 20 тыс. км, после этого пробежал почти 70 тыс. и может быть проблема в нем, он скрипит и поршенек в нем двигается с закусыванием и отсюда рывки и дрожание при трогании. В общем решил, значит меняем. Родной рабочий цилиндр сцепления 2182 J5 стоит сейчас не дорого, но мне не нравится система его прокачки. Нужно отстегивать фиксатор трубки, вынимать ее, в общем кто прокачивал тот поймет. Поэтому решил взять цилиндр от Газели Бизнес. Люди его уже ставили, он такой же и система прокачки у него нормальная с закручивающимся штуцером. Купил вот такой
По внешнему виду очень понравился: в плотной картонной коробке, аккуратно запакован и выглядит довольно качественно. Как утверждает производитель: гарантийный срок 1 год или 30 000 км.
И так сначала я его установил с угловым переходником от родного цилиндра
Все кто ставит цилиндр от Газели, убирают этот переходник, т.к. он не до конца садится в цилиндр. Но я посчитал, что он и так хорошо и плотно сидит, но оказался не прав. Все-таки он немного свободноват и начинает потеть тормозной жидкостью. Поэтому я его убрал и соединил без него (длины трубки хватает).
Сцепление прокачал, опробовал, скрип пропал, машина не дергается. Я довольный и радостный, что победил дерготню и скрипы поехал по делам. При толкании в пробке понимаю, что это еще не конец, я слышу небольшое поскрипывание педали сцепление. Небольшое по сравнению с тем, что было до замены цилиндра и машина опять начинает чуть-чуть подергиваться при трогании. И так, из-за чего может быть скрип — это значит что-то где-то заедает и это что-то нужно смазать. Так вот, когда я менял сцепление, сделал одну нехорошую вещь, я как и завод-изготовитель не стал смазывать направляющую выжимного подшипника, точнее я ее смазал, но сухой смазкой от ЛиквиМоли, хотя внутренний голос говорил: маж как всегда делаешь — хорошей консистентной смазкой, которая была в наличии. Но блин завод-изготовитель не мажет же! И вот результат. В общем с такими мыслями я приехал домой, снял рабочий цилиндр для удобства. И через окошко набрызгал смазки на шар вилки сцепления и в район направляющей выжимного подшипника.
Затем из салона смазал болт оси педали сцепления и все соединения.
Что в итоге получилось: педаль сцепления теперь не скрипит, выжимается сцепление также легко как и с родным сцеплением (по началу я думал, что Сакс чуть потуже чем родное), машина не дергается при трогании. И еще — первая передача стала включаться просто несравненно лучше, чем раньше, видимо на старом цилиндре был небольшой недовыжим.
Поэтому собратья автолюбители, при замене сцепления, обязательно смазывайте консистентной смазкой направляющую выжимного подшипника и будет Вам счастье! Всем ровных дорог!
Новое сцепление дергается при трогании
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Почему при трогании с места машина дёргается
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Стиль вождения
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
Проблема со шрусами
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Порядок замены шруса:
Неисправности сцепления
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Основные неисправности сцепления:
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением
Поломка коробки передач
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Неисправности рулевого управления
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Проблемы с работой или креплением двигателя
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.
Видео: почему машина дёргается на старте
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Количество гостей со мной:
Опции темы
Новое сцепление EXEDY. Дергания и вибрации.
Поставил усиленную сцепу (комплект) не могу обычно тронуться, езжу неделю. бесит уже.
Постоянно вонь, как в Камазе. с холостого трясет. глохнет!
Либо с 2000 тогда нормально, но в пробках это не айс.
Так и должно быть?
На врыксе (2,5 пакета молока) стояла усиленая органика того же производителя, проблем не возникало. Немногим жестче стока, для города самое оно. Не воняло, не буксовало при тапке в пол с отсечки при норм. зацепе (ЧВН и по мелочи
270-280bhp). Возможно криво поставлено. Никаких посторонних звуков не замечал?
Так почему дергается и глохнет? На стоке такого не было.
Спрашивается зачем ставил?))) если не знаешь для чего. Ты плавным троганием сожгешь себе сцепу просто. Для того оно и усиленное, что бы не сорвать при старте с отсечек. Трогаться не меньше 2000 – 2500 и сцепу надо жестче бросать, растягивать нельзя, поэтому и воняет.. Походу скоро на доске твой комплект будет)
Смотря, что хочешь получить. 6мт по надежней, трогаться просто и получше чуток,а у ех другое предназначение.
Минимум нас двое, меня тоже трясёт.
Я уже привык с оборотов трогаться, как и писалось выше, с 2 тыщ вообще ровненько прёт. Мне даже нравится стало.
поставил на 5-ступ комплект exedy от 6- ступа))))) ряды ppg )) 1 день откатал вроде привык уже но про троганье до 2-х тыщ вообще забыл))
Ездил на вырьке со стандартным сцеплением, пересел на стиху с двух-дисковой керамикой и легким маховиком, это жесть. Трясти не треснет но бывает иногда под ванивает.
Момент сцепления там жуть какой, но щас примастился просто сцепление отпускать а потом газику добавлять. Это норм для нее или лучше с оборотов трогаться? Машина не на каждоднев.
перестало дергаться после 2000км пробега, так что прикатывайте лучше))))))))
Эт ты его подтер сильно походу.
До этого сильно воняло?
да, да согласен. 2000 дёргалось а потом перестало.
А по поводу глохнет, надо газку побольше
Сегодня тож забрал бричку на новой сцепе, комплект exedy stage1 плюс их же облегченный маховик. Я всегда думал, что я Петер Сольберг, оседлаю любую тачку, но сегодня мне показалось, что я дебил(( рабочий ход минимальный и на самом верху, красца в пробке просто экзекуция, даже при торможении передачами тележку трясет.. буду прикатывать, ждать 2000км чо делать)
У меня такое же сцепление, и как говорят, после 2-3 тыс. притерлось или привык уже))) А вообще многие говорят лучше все-таки ориг. сцепа, трогаться проще и менять дешевле)))
А что рабочий ход не регулируется?
хз должен повидимому. Сегодня полез почитать про это на сайте exedy, в траблешутинге написано, что в гидроприводе сцепления на гдб нужно вынимать клапан, который смягчает включения, типа он подснашивает сцепу изрядно. Плюс написано, что очень важно правильно отцентрировать диск с корзиной и затягивать крепежи строго обозначенным моментом. Вероятно из-за этих легкий девиаций (неточной установки) и проявляются эти рывки на первых стадиях и уходят по мере притирания. На нэсиоке почти у всех трясет по-началу на дисках exedy, но потом нормуль. Кому-то правда везет больше, не трясет почти сразу.
When I try to move, when I release the clutch and press the gas, the car distorts. The less the effort on the gas, the more pulling.
Is the clutch covered?
FakeHeader
Comments 33
Возможно свечи зажигания или катушка пробивает на массу
Спасибо большое за прдробный ответ. Буду проводить диагностику.
У меня дергался меган при троганьи на холодную и в жару на горячую. Думал сцепление, но проблема в пробитии одной катушки на верх свечи — троение. Двигатель колбасило и на холостых, но чуть реже, а при троганьи еще больше т.к. под нагрузкой — именно при сцеплении. Почистили катушку и поменяли свечу — ровная работа двигателя, ровное и мягкое сцепление.
Привет, поделись, пожалуйста, как решил проблему в итоге?
Сначала почистили катушку и поменяли свечу. Проблема ушла на 100%, так же было при полной замене свечей на ТО за пару месяцев до этого. Но вскоре проблема вернулась. И на данный момент проблема решена только частично.
Выявленная причина — вода через провисающее «Жабо» попадает на катушки, затем через дряблые прокладки катушек на свечи. Результат — пробивание катушки на кольцо свечи.
Проверяется так — снимаем свечу и смотрим, если есть черные лучи пробития или коричневые лучи или ободки — значит вода в колодцах бывает.
В итоге проведен ряд работ:
1. Устранено провисание «Жабо» при помощи двух металлических уголков с советских карнизов для штор. Подходят отлично для этой цели.
2. Заменены прокладки всех катушек на конусы d=25 мм, взятые с перелива сифона ванной. Тоже хорошо подходят и не плавятся.
3. На всякий случай потрескавшиеся наконечники катушек замотаны китайским термоскотчем — временная мера. При следующей замене проверю, Если термоскотч не работает — поменяю наконечники.
4. Пробитые свечи — с коричневым ободком или лучами вокруг кольца — заменены на целые, что были под рукой, но не на новые.
В итоге самому нравится как двигатель работает, когда стоишь или в движении. Но при троганьи маленькие подергивания все равно иногда есть. Уже и не скажу, сразу появились или нет. Думаю в порядке приоритета по следующим работам на свечи, наконечники, катушки.