Я давлю — она не едет… Сцепление!
Привет привет!
Как давно, оказывается, я сюда ничего не писала!
Каюсь))
Последнее время очень загружена жизнью) Работа, домашние дела, праздники, друзья, прогулки…
Вот ведь не даром говорят, что после 30 начинается самый интересный возраст))))
И правда, времени совершенно не замечаешь. Успеваешь только зубы чистить — утром перед работой и вечером пед сном)))
Итак. Причина данной записи достаточно весомая.
Начнем с того, что еще в 7000 км пробега мой Степан начал брыкаться на первой передаче.
Я не знаю, как правильно и толково этот его загон объяснить. Просто когда на 1 передаче начинала трогаться машина прям скакала… Одни говорили, что это пробуксовка идет, работай педалью плавнее. Другие говорили что это сцепление. Третьи говорили, что это не хватает впрыска. Четвертые и пятые находили ещё какие-то невнятные причины такого поведения машины.
Еще в марте я стала замечать что машина стала дурно реагировать на педаль ГАЗа!
Я давлю, а она как будто с провалом схватывает. То есть, как будто мотор захлебывается (при том учитывая что работаю с передачами я нормально, на 40 км/ч я 5ю не включаю, чтоб она «задыхалась»…)… Такой был 2-3х секундный провал в реакции и только потом начинала мееедленно набирать обороты и скорость.
Вдруг загорелся ЧЕК. Страшная иконка, провоцирующая панику и волнение.
Приехала в гараж, проверили на ошибки — P0420 (Низкая эффективность каталического нейтрализатора (В1))…
Одни стали говорить катализатор, другие лямбда-зонд… Третьи — бензин. И так далее.
Первым советом было поменять заправку.
Почему? Потому, что я всегда заправлялась на проверенных местных, а тут прям за день до возникновения данной картинки на приборке, меня черт занёс на городскую Питерскую ГАЗПРОМНЕФТЬ…
Тот бенз выкатала до лампы. Заправилась на своей местной КИРИШИ… прокатала полбака и … Чек погас сам!
Ошибку сбросили, проездила несколько недель, уже было забыла…
И тут начинается самое интересное)))
К концу мая машина стала все сильнее брыкаться.
Прям я жму на газ а она не едет. Ну прям вот как-будто ей крайне тяжко… или словно я тундру на трос посадила. Короче не едет и всё!
Пару дней так покаталась, вернулся чек…(((
Давай читать, спрашивать, узнавать.
Ошибка та же…
Мне говорят все как один хором — катализатор. Потому машина не едет. Потому чек.
Один говорит: жми на газ до отсечки. Если кат, то больше 3500-4000 тысяч оборотов даже не даст поднять.
Поднимает до 5000. Все отлично.
Берут сомнения.
Часть 1.
Вариантов нет. Еду в гараж к проверенному механику.
Только он садится за руль и сразу говорит: БЛ##ТЬ, АНЯ, ТЫ ВООБЩЕ КАК ЕЗДИШЬ?!
Моему удивлению нет предела… Ведь я ТАК езжу уже около недели.
А он мне: У ТЕБЯ СЦЕПЛЕНИЯ ВООБЩЕ НЕТ!
RENAULT — 30 20 522 23R — Комплект сцепления — 6430 руб.
RENAULT — 30 62 006 50R — Подшипник выжимной (Гидравлический) — 4880 руб.
Работа — 6000 руб.
ИТОГО по замене Сцепления — 17310 руб.
Часть 2.
После замены сцепления прыганья моего коня улетучились напрочь)
На 1й передаче машина плавно набирает ход, не дергаясь и не брыкаясь.
Как мне объяснил механик — то это дефект корзины. Либо плохо разжимала лепестки, либо что-то мешало.
В общем, проблема устранена.
Поездив недельку с новым сцеплением (к которому, кстати, почти всю неделю пришлось привыкать… мягкая педаль, мгновенное схватывание и плавный ход…), наступили жаркие дни в нашем нежарком Питере)))
Хотела было воспользоваться кондиционером и поняла, что он не холодит от слова СОВСЕМ!
Более того, закралась маленькая паническая мысль, что он даже не ЖУЖЖИТ! То есть не срабатывает компрессор… Бесит)))
Трубка кондея действительно была сломана у основания крепления. Варить — бессмысленно. Лопнет при подаче фреона под давлением. Менять… Ох как дорого за кусок алюминия. Оригинальная трубка новая — 13000 рублей… Господи, за что только?!)))
Три дня при +32х! градусах за бортом… мониторила все разборки. Я кажется за 3 дня потратила на звонки больше чем за 3 месяца наговариваю)))) Нашла на краю СПб за 3000 рублей б/у. Дешевле нет. Везде от 5000… Очень, С#КА, легкая, маленькая, но дорогущая гадина…
RENAULT — 92 45 411 130R — Трубка кондиционера — 3000 руб. (Б/У)
Замена — 0 руб. (друг)
Заправка кондиционера — 1200 руб.
ИТОГО по Системе кондиционера — 4200 руб.
Вот такой затратный МАЙ… ((
Ну и по привычке немножко пейзажей)))))
Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления
На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.
Дефекты, которые появились после замены сцепления
Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было. 
Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:
В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.
Если после замены сцепления машина дергается
К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта? 
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.
Если после замены сцепления появился шум или свист
Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
» alt=»»>
Если после замены сцепления появился стук
Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
» alt=»»>
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.
Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.
Буксовка сцепления после замены всех его деталей
После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.
В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
» alt=»»>
Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.
Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления
Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:
По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто. 
Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.
Авто не едет! Сцепление или.
Добрый день, Мегановоды и иные Реноводы!
Машинка, после небольшого затишья, снова призывает меня пересмотреть свои расходы. В чём суть? Уже некоторое время замечаю, что при разгоне звук не соответствует ускорению. Прям рычит, если посильнее нажать, но разгон такой плавный и равномерный. Ну ладно, думаю может зима или глушак где подгорает. Но сегодня первые звонкие симптомы! Небольшая горка, третья передача, скорость около 50км (то есть очень норм для движка для третьей передачи), нажимаю педальку — звук есть, разгона нет. Совсем. Стал экспериментировать. На первой вроде норм, вторая тоже неплохо. Третья хуже. Если в горку то вообще, гудит как будто на взлёт, ускорения почти нет, при этом моментальный расход достаточно большой (около 20л, педаль не в пол, вполовину где то).
Подобные симптомы у меня были на девятке, когда умирало сцепление, но там при этом ещё и обороты взлетали, как будто на полунажатом сцеплении едешь. Тут же обороты на своём месте. Да и субъективно момент схватывания сцепления не изменился. Вторая мысль — бензонасос (мог сам с ним накосячить). Но если бы был он, то я так понимаю должны быть провалы? А их нет… Значит всё таки сцепление? Или что то ещё?
Дополнение: сейчас сходил побаловался немного. Сцепление схватывает ближе к концу (то есть когда отпускаешь как можно больше педаль). Но вроде так было всегда. При плавном отпускании сцепления с включенной первой передачей и нажатом тормозе авто ведёт себя адекватно. То есть падают обороты, вибрация, заглохла. И ещё один момент — иногда для включения первой передачи приходится два раза нажимать на сцепление, как на грузовых. Первый раз нажал, попробовал включить, фиг, отпустил нажал снова, передача воткнулась. Но эта штука тоже уже достаточно давно была, думал (думаю) просто особенность.
Проблемка решена! Виной всему был катализатор! Подробнее тут.
Машина не едет. Переключаются передачи при работающем двигателе без сцепления.
Господа, на помощь! Не знаю куда копать! Описываю ситуацию из трех последовательных событий:
1) Купил машину с, как мне показалось, проблемной коробкой. Симптомы следующие: чем выше скорость машины (колес), тем хуже втыкаются передачи. Выше 80 км в час — пятую воткнуть было нереально. Стоя на парковке на холостых — все переключалось хорошо. Перегазовкой передачи втыкаются хорошо. Так и ездил до поры, до времени. На сервисе развели руками и сказали, что это какое-то волшшебство и так не бывает. Списал все на мертвые синхронизаторы в коробке. Выписал себе с дрома коробку с Беларуси. (сейчас она в пути)
2) Отъездил я так две недели, и вдруг, неожиданно, на скорости около 30км/ч зажимаю сцепление и оно у меня там и остаётся. Поддернул педальку обратно — она выскочила. Педали стала немного вибрировать при нажатии, усилие на ней уменьшилось и сцепление практически перестало выжиматься. На задней передаче, на полностью выжатом сцеплении — машина немного едет. Как будто недовыматься стало. Поехал на сервис — посмотрели, обнаружили, что главный цилиндр сцепления (тот, что непосредственно над педалью в салоне) течет. Сказали, сначала его поменять, и там дальше смотреть как поведет себя. Поехал, заказал запчасть, выезжаю с сервиса и, вдруг, ни с того ни с сего сцепление вернулось на круги своя и стало работать отлично! Привычное усилие на педаль, никаких вибраций, нужное положение педали для выжима сцепление, но более того… Стала отлично работать коробка! Все передачи стали втыкаться на всех скоростях без усилий. Коробка стала работать великолепно. Я проездил около 20км по городу, потестил на разных скоростях — все само по себе стало работать отлично. И педаль, и коробка. В этот момент я понимаю, что коробка, которая мне едет сейчас — мне, оказывается не нужна. Ведь, если бы коробка же может быть неисправна только механически, а такие дефекты не могут сами починиться, верно?
3) В этот же день, вечером, я решаю снова сесть за руль, начинаю движение, проезжаю 2 км, давлю газ, ускоряюсь и вижу, как обороты на тахометре увеличиваются, а тяги у машины нету никакой. Показалось, что сцепление стало проскальзывать. Еду, еду и понимаю, что авто не ускоряется совсем — ни на какой передаче. Как будто трансмиссия просто отсоединилась от двигателя. Я накатом припарковался во дворе. На любой передаче трансмиссия не блокирует колеса — катится свободно даже на задней. А также, на заведенном авто, все передачи втыкаются без выжатого сцепления. Втыкаются, кстати, отменно. Никаких хрустов, стуков, гулов, шумов и вибраций не происходило. Мне как будто выжали сцепление пока я ехал и оно так и осталось.
Как поступить? Заказать комплект сцепления и вместе с коробкой, главным цилиндром сцепления поехать на сто и разбираться? Хэлп
После замены сцепления авто не едет
Поменяли, значится, сцепление: корзину, диск, выжимной. У меня уже чуть начался точиться маховик, но не сильно, и не в этом дело.
Я настолько привык к верхнему сцеплению и короткому ходу (педальку опускал), что сейчас мне очень непривычно. Непривычен большой ход педали сцепления и момент внизу.
А как вообще правельнее делать: что бы сцепление брало внизу или вверху?
Лично мне удобнее чтобы оно брало внизу!
Лучше вверху, меньше изнашивается.
Лучше вверху, меньше изнашивается.
У меня так и есть, момент схватывания находиться в 2-3см от пола, да и педаль стоит чуть ниже педали тормоза. Значит, получается, это правильно?
Как я понимаю, самому сцеплению пофиг где находится момент схватывания (вверху/внизу), т.к. это зависит от регулировки тросика. Само ушко, куда крепится тросик сцепления (со стороны коробки), всеравно находиться на одном месте (не перемещается)
А если педаль настроить так, что бы она стояла вровень с педалью тормоза, то момент схватывания переместиться в самый верх хода педали. Неудобно ИМХО.
Поправьте если я не прав.
Рад, что тема не осталась без ответов.
Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.
Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.
И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?
Рад, что тема не осталась без ответов.
Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.
Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.
И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?