После замены ремня генератора не заводится машина

Содержание

После замены ремня генератора не заводится машина

vklogin

Вкратце проблема в заголовке темы. В чем может быть дело? В сервис поеду, но хотелось бы представлять возможные источники проблемы.

Дополнительная инфа:
По результатам ГТО необходима была замена ремня, натяжителя, датчика селектора переключения передач.

Кто виноват и что делать?

нагар на аккумуляторе ровненький и вписывается в окружающую обстановку. никаких следов замены.

а так конечно не уверена. блин все фотать надо

Вкратце проблема в заголовке темы. В чем может быть дело? В сервис поеду, но.

АКБ действительно может умереть мгновенно и внезапно, и без какого либо злого человеческого фактора.

Такое происходит при «внутрибанковом замыкании» в АКБ.

Вероятность его возникновения никак не диагностируется, грубо говоря отвалилась какая либо частица в АКБ, замкнула пару пластин в АКБ и все, АКБ полностью не работоспособна.

Никто в этом не виноват, СТО винить не стоит, возраст АКБ в 5 лет приравнивается к старческому, а в этом возрасте инфаркты, инсульты не редкость.

Скорее всего это случайное стечение обстоятельств.

Замените АКБ, и дальше радуйтесь авто. ( Если проблема действительно в неисправной АКБ, а не чем-то другом)

Думаю вариант с подменой не реален.

Нафига СТО воровать Вашу старую пятилетнюю АКБ?

Хотя, видимо СТО «еще то», отдавать клиенту после ремонта нерабочую машину- это по моему самое худшее позорище для СТО.

Источник

Мотор Мастер Клуб

Автодиагностика для любителей и профессионалов

Текущее время: 30.11.2021, 16:10

лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение сако » 20.06.2015, 19:20

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение жека_102 » 20.06.2015, 19:33

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение сако » 20.06.2015, 20:44

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение жека_102 » 20.06.2015, 20:48

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение vento702 » 20.06.2015, 20:56

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение prostodrug » 20.06.2015, 21:50

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение жека_102 » 20.06.2015, 21:52

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение buka87 » 20.06.2015, 21:53

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение prostodrug » 20.06.2015, 21:58

Re: лада приора замена ремня генератора не заводится

Сообщение Иоанн » 20.06.2015, 22:01

Похоже на то! Хотя мы ничего не знаем о наличии икры на ИКЗ, наличии давления топлива, да и самого топлива. Но ошибка по ДПРВ дает ведь направление поиска.

Источник

ПОсле замены ремня ГРМ не заводится

Сегодня менял ремень грм, помпу и ролик натяжной после всех процедур машина не заводится, что может быть такое? метки выставлены правильно, сначала ставил как по книжке потом подумал может че то на маховике сбито смотрел ВМТ первого цилиндра отверткой, все совпадает, что еще глянуть?

Сто процентов метки сбитые)

как их тогда настроить? сначала выставляю метку на распредвале, потом выставил на коленвале по шкиву, заглянул в окошко в коробке, риска точно напротив выреза соединяю ремнем всё, стартер крутит и ничего не схватывает даже

такая же проблема при замене помпы при установке обратно все машина не заводится все по меткам сделал

ты когда ролик натягивал не сбил метки при натяжке они сбиваються на зуб

а если на зуб сбито то уже не схватит? так то вроде не сбил

ты когда ролик натягивал не сбил метки при натяжке они сбиваються на зуб

как натянутьтак что бы не сбились?)

если на зуб туда сюда будет только плохо ехать. а как стартер крутит по звуку как раньше? если да и метки после прокручивания стартером встают на свои места то меряй компрессию смотри зажигание и бензин чудес не бывает)

до замены всё было идеально, стартер вроде как раньше крутит

ну тогда возможно совпало чо нить неудачно смотри зажигание и бензин

а то что распредвал и коленвал потом отдельно крутил немного чтобы метку вернуть мог что нибудь сбить?

как это немоного? выставляешь по меткам натягиваешь ролик проворачиваешь распред на полный оборот смотришь метки если все ок значит дело не в метках

когда снимал ставил помпу и другую фигню делал уже со снятым ремнем, метки на обоих валах сбились, и крутил валы по отдельности, из за этого ведь не могло сбиться что то, в итоге я оба вала по меткам выставил и одел ремень

если все по меткам и стартер крутит как раньше значит ищи в другом

Коленвал крутится 2 раза, распредвал 1 раза, мог намудрить всё к верх ногами.Я не понимаю люди, зачем вы крутите эти метки?Вы не умеете стопорить маховик?или что?:)Я никогда не ставила меток на 8в)
Вот инструкция и 3 метки, я уверенна что метка шкива колена у тебя ровно напротив!
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-6.html

стоят как на картинке, для уверености отверткой проверил что поршень первого цилиндра в ВМТ

всмысле нельзя проварачивать за распред вал?

Поддерживаю)))Очень умные мысли)))Респект

P.S Уважаю девушек, которые хоть как то разбираются в авто, а тем более в ДВС)))

ты думаешь она разбирается?где фотки что она что-то сама построила? я вот не кричу что я разбираюсь…хотя я всегда слету всё определяю, что в тазе крякнуло у меня… у меня случай был на 8 клапаннике(1.5i, ваз 2111) загнуло клапана…раз на раз не приходится…и общие стандарты из книг не действуют вообще никогда…фиг кто определил…тут не логика нужна, а мозги, которые многие ищут в книгах…

Сам факт что девушка знает что колено делает 2 оборота а вал один уже заслуживает уважения. Не каждый гаражник это скажет.

А насчет стандарта из книг это ты зря. Вот если к двс никто руки кривые не прикладывал то все будет гуд. Как клопы на классике регулировать? Какой порядок? Только в книге написано. Какие зазоры тоже только в книге написано.

я не это писал…суть моих слов другая…ясен пень что в книгах написано, так и надо делать, я вот на словах вообще ничего не знаю, руками многое делаю…мне нах это не надо и видео снимать не люблю, и не умею снимать. учитель из меня никакой…мне это не надо! я лишь хотел донести то, что бывают ситуации нестандартные, в книгах всё не пишут…да и не надо им этого, додумывать надо самому!а загнуть может что угодно и как угодно…надо на месте смотреть разбирая, а не в инете сидеть. ты мне приведи пример полторашек вазовских 8v у кого «клопы» загнуло? я вот знаю личный пример и всё что я делал я никогда не фоткал, потому что времени жалко, либо влом…да и ерундой я н знанимаюсь, чтобы потом люди видели что я делал и кто я…мне это не надо. я жить в тени предпочитаю…

А зачем тогда здесь пишешь?)))

дурака повалять чтобы…)))))

Свой способ забавы)))

да лень просто стало…тупо болею уже год…хер знает что, башка болит…температурил пол года…даже не подозревал об этом…то ли травма головы сказывается…честно, нечем заняться в отпуске просто…

молодца, тоже никогда метки не выставляю, удачи на дорогах 🙂

А тебе не кажется что ты либо что то не то говоришь, либо ты говоришь бред полный, сбился на зуб назад, и у тебя более позднее зажигание не заведётся, либо наоборот.Помпа это прибор который глупо ходит по ремню, он ни какой роли не играет, ролик если натянут в другую сторону не имеет значения, если же у тебя шпилька вылезла из головы, это другой разговор.Я считаю что у тебя неправильно стоит ремень ибо метки ты выставил НЕПРАВИЛЬНО!Фото меток в студию)И не надо лечить доктора, сама кого хочешь вылечу)

P.S 2 Уважаю девушек, которые хоть как то разбираются в авто, а тем более в ДВС)
Респект

доктор вылечи мою машинуприору. не заводится после установке меток

мотор нормально прокручивается?метки на распредвалах надо держать когда ремень одеваешь, может клапана загнуло?

Все парни женись. )))Девушка дело говорит, учитесь)

Была такая же хрень — вроде по хандбуку, ан нет — не заводится. Если так уверен, что метки в норме — крути трамблер, товарисч.

А трамблёр часом не развернулся на 180 градусов?

как он может развернуться? надо посмотреть, куда смотреть подскажи плиз)))

А трамблёр часом не развернулся на 180 градусов?

Источник

Vectra Club Russia

двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 17 июл 2016 20:05

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение FDutch » 17 июл 2016 21:23

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 18 июл 2016 06:49

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение zebra1771 » 18 июл 2016 07:57

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 18 июл 2016 08:06

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение alex_wint » 18 июл 2016 09:36

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Мышаня » 18 июл 2016 14:26

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 18 июл 2016 18:43

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Dima57 » 19 июл 2016 17:24

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Мышаня » 22 июл 2016 13:24

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Dima57 » 22 июл 2016 18:27

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 21 авг 2016 15:39

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение FDutch » 21 авг 2016 17:40

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 21 авг 2016 17:47

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение igor A » 21 авг 2016 17:59

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 21 авг 2016 18:09

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение andreysme » 21 авг 2016 19:46

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 21 авг 2016 20:14

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение andreysme » 21 авг 2016 20:44

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Мышаня » 21 авг 2016 20:45

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 21 авг 2016 21:38

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Vectroid » 21 авг 2016 22:06

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 21 авг 2016 22:56

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение yagospb » 21 авг 2016 23:22

Re: двигатель не заводится с ремнем генератора

Сообщение Oleg 74 » 21 авг 2016 23:34

Источник

Не заводиться машина, что за х? А также Ремень ГРМ и его близкие соседи.

Наверняка с многими случалась такая беда — верный друг Getz не заводиться и я конечно же не исключение.
Неприятность эта может случиться в любое время года, но когда это случается зимой в
-25 это особенно приятно!
Попробовала разобраться в данной проблеме и выявить самые распространенные и несложно устранимые причины (главное не требующие больших денежных вложений).
Сначала перечислю их, а потом конкретно пройдусь по каждой из них.

Пишу в основном, чтоб самой со временем не забыть, ну и может кому-то пригодиться.

А) Стартер крутит бодро (звук обычный), но машина не заводиться, возможно причина в:

1.Антенна иммобилайзера
2.Сигнализация
3. Кольца бензонасоса (Getz рестайл )
4. Свечи
5. Высоковольтные провода
6. Кнопка аварийного отключения подачи топлива
7. Плохой бензин
8. Замерзла выхлопная труба или кто-то туда что-то на хранение запихнул

В) Стартер не крутит, возможно причина в:

1. Сел АКБ или замерз (зимой)
2. При замене масла в двигателе, было залито «г…но»

Ну чтож начнем с пункта А

1.Антенна иммобилайзера. При повороте ключа в замке зажигания загораются лампочки на приборной панели, в том числе должен загореться и значок иммобилайзера (верхний левый угол, желтая машинка с ключиком внутри) Если не загорается значок, то и нет смысла крутить стартер и сажать АКБ – машина не заведется!

Возвращаем ключ в исходное положение (можно вынуть) и снова поворачиваем и так до тех пор, пока не загорится значок, после этого машина заведется легко! Причем проблемы может не быть полгода, а потом она опять возникнет или её периодичность может быть раз в два дня или в пару часов (у всех по-разному).

Проблема скорее всего в антенне, но могут быть и неполадки с чипом в ключе, последнее лечится поездкой к дилеру – они изготавливают новый ключ. Будет необходимо предъявить бирку с номером ( висит на втором комплекте ключей). Но такая беда, случается редко, а вылечить антенну не сложно самому.
У господина OleUsa прекрасный отчет на эту тему имеется, как потеплеет обязательно, проделаю эту процедуру. www.drive2.ru/l/4062246863888523078/

2.Сигнализация – у каждого она своя и разбираться с ней нужно индивидуально. Как понять, что глючит именно она? Это сделать не очень трудно.
Смотрим на брелок (двусторонняя сигналка – на брелке есть экранчик состояния вашей машинки), что он показывает?! Снята машина с охраны или нет, если нет – виден знак замка или что там еще бывает – значит сигналка хоть и пикнула, но машину с охраны не сняла.
Если вариант как у меня — не двусторонняя, то ищем лампочку индикации состояния сигнализации и смотрим на неё – она не должна моргать, т.к. диодные вспышки свидетельствуют о том, что машина на охране.
Если обнаружили, что сигнализации плохо, пытаемся все таки снять машину с охраны с помощью брелка или пользуясь инструкцией (книжечка такая с сигнализации в коробочке лежала) отключаем сигнализацию. Если инструкции у вас с собой нет или вообще никогда не было, можно попробовать скинуть клемму с АКБ секунд на 10.

3. Кольца бензонасоса – это отдельная песня. Данная проблема встречается только у рестайл (Getz с 2006г выпуска).

Лучше поменять кольца и исключить их из списка возможных проблем, тем более это несложно и недорого.
Тема довольно избитая и в интернете не сложно найти инструкцию, по замене колец, а заодно и топливного фильтра, если он ни разу не менялся, а пробег уже не маленький.
Я поменяла этой зимой и кольца и фильтр.

Фильтр топливный код 31112-1С100 (543руб) + Фильтр топливный – сеточка (фильтр грубой очистки) код 31090-17000 (137руб). На сеточке лучше не экономить и менять все сразу.
Замена фильтра avto-maniac.ru/2010/08/za…na-toplivnogo-filtra.html
Как менять кольца смотрела все у тогоже господина OleUsa www.drive2.ru/l/288230376152395541/

Штатные кольца тоже были квадратные, прям как у него на фотке

Как я поняла данная неприятность с кольцами происходит из-за того, что модернизируя насос, Корейцы немного «накосячили», а именно не учли погодные условия, при которых будут эксплуатироваться машинки – кольца на морозе дубеют и со временем им становиться совсем дурственно, в итоге они деформируются все больше и больше. В следствии чего в холодное время года ухудшается подача бензина, а именно уменьшается вероятность завести непрогретую машину, вот как то так.

Чтобы понять качает ли бензонасос бензин, нужно повернуть ключ в положение ON, а затем прислушаться – должно раздаться гудение из под правой половинке заднего сидения (там бензонасос прячется): « Ууууууууууу цык.»
Если не гудит, значит скорее всего кольца, ну или вообще бензонасос по какой то причине умер и уже и в теплое время не заведетесь.

У меня бывало, что машина заводится, но спустя пару секунд глохнет, если не успеешь подгазовать, вроде и эта хрень из-за колец, так что надеюсь теперь у меня такой проблемы не будет.
Кольца сером порошке каком то, покупала в Авто49. Стоят 15руб за шт, шиканула купила 4 (на всякий), поменяла 2.

4. Свечи. Первый раз меняли свечи примерно на 60 тыс., потому что машина заводилась отлично и необходимости не было, да и заменили только потому, что уж слишком долго они служили мне верой и правдой.
Когда Великан этой зимой начала косячить с заводом по утрам, я вспомнила про то, что пробег то у меня уже 90тыс и может накрылись свечи.
Кто-то меняет их каждые 10-15 тыс., кто то 20-30 тыс, кто-то тупо перед каждой зимой их меняет независимо от пробега. Рекомендуется вроде каждые 30тыс менять, это при условии что использовался качественный бензин, в противном случае свечи потребуют более ранней замены.
Оставалось только выбрать свечи, купить и поменять.
Так я и не поняла по какому принципу их выбирать, кто то покупает дорогущие, кто-то дешевые, поэтому взяла родные Hyundai/Kia 18823-11101 по 78 руб х 4 = 312руб (до этого были NGK – брат покупал), посмотрим как себя проявят эти.
Для тех кому не известно место обитания свечей фотка.

5. Высоковольтные провода (ВВ — провода). Машина может не заводиться, если искра уходит не туда куда нужно – пробит ВВ провод. Проверить целостность проводов не сложно, для этого нужно загнать машину в гараж или дождаться ночи и выехать в поле или лес, где нет фонарей (в общем нужна темнота) + найти помощника.
Один сидится в машину, заводит её и подгазовывает, второй смотрит есть ли светомузыка под копотом – не проскакивают ли молнии.
Не забываем для наблюдения открыть капот и мордой лица не лезть в подкапотное пространство, если провод пробит в темноте все видно даже издалека.
Если молний нет, то провода скорее всего в порядке, хорошо бы проверить сопротивление, вроде это не сложно, но я заморачиваться не стала, а просто их поменяла.
Рекомендуют менять ВВ провода на 60 тыс, а мои бегали 90, хоть внешне они еще и ничего, но испытывать судьбу не стала.

Казалось бы что может быть сложного заменить ВВ — провода, но я была счастлива, что не решилась это делать сама, а поехала к брату! Оказалось что их не так то просто снять, там где они одеваются на свечи снять не сложно, а вот с блока катушки зажигания ели сняли — мучились минут 20, сама бы я точно не порвав их не сняла. А так старенькие, про запас остались (мало ли что).

Провода в экзисте продают не комплектом, а поштучно:

Провод высоковольтный 1 27420-02610 (286руб)
Провод высоковольтный 2 27430-02610 (286руб)

Провод высоковольтный 3 27440-02610 (286руб)

Провод высоковольтный 4 27450-02610 (267руб)

У кого кнопки, как и у меня нет, не печальтесь! Система автоматического отключения подачи топлива осталась, просто внесли конструктивные изменения, в результате которых ложное срабатывание стало невозможным, а соответственно и пропала необходимость в кнопке.

7. Плохой бензин. Для начала убедитесь, что бензин вообще есть, а то может лампочка вам об этом давно сигнализирует, а вам не вдомек. Или не сигнализирует, потому что сломан топливный поплавок.
Ну а о том, что говеного бензина очень много все знают и долго распинаться по этому поводу нет смысла. Последствия разнообразны и в совсем уж запущенных случаях требуют дорогостоящего ремонта, но я слава богу с таким не сталкивалась.
При подозрении на некачественный бенз помогает заливание в бак бензина с более высоким октановым числом – вместо 92 – 95, но стараюсь этим не злоупотреблять.

Не забываю так же соблюдать простое правило — заправляться на проверенных (рекомендованных кем-то) заправках, а если еду куда–то вдаль от дома не ведусь на низкую цену бензина и стараюсь заправляться на крупных и известных заправках, таких как Роснефть (хотя и понимаю, что компания Роснефть могла продать право на использование бренда какому-нибудь Пете Пупкину и бензин тоже может оказаться мягко говоря не очень).

Особенно критичен к качеству топлива двигатель 1,4 л (G4EE), что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Это блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы и у него нифига не получается.
Проблему решается сменой АЗС или более радикально – заменой прошивки блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42.

8. Замерзла выхлопная труба или кто-то туда что-то на хранение запихнул. Осматриваем выхлопную трубу, если есть наледь, сосулька может даже свисает или виднеется банан в глубине – выхлопным газам некуда выходить и если и дальше пытаться завести машину, то вполне вероятно они попрут из под капота.
Выход один – отогревать, если лед или выковыривать бяку, если вы чем-то разозлили соседей и у вас там инородный предмет.
Греть паяльной лампой, или другим открытым огнём опасно, т.к. велика вероятность воспламенения (трубе может скапливаться бензин).
Можно отбуксировать машину на мойку, теплый гараж или попробовать отогреть её строительным феном. Так же можно попробовать проковырять дырку в наледи, это при условии что у вас весь глушак не промерз и лед только в самом начале трубы.

В лед превращается конденсат, который образуется из-за прогрева машины в холодную погоду (машину погрели, но никуда не ездили, стоит автоматический прогрев на сигнализации).
Избежать его образования можно подгазовкой при прогреве тем самым конденсат будет выдуваться из трубы.

Кстати удачная парковка задом в сугроб тоже может помочь вам приобрести такое прекрасное новогоднее украшение.

Приступим к пункту Б

1. Сел АКБ или замерз (зимой). В этом случаем все становиться понятно в ближайшие секунды. Сначала может не сработать сигналка при открытии, это вызовет удивление и пару матов в её сторону. А при попытке завести машину услышите не бодрую работу стартера, а еле слышный – цык! (или стартер будет крутить все медленней и медленней до того же Цык!) Потом последуют очередные маты в сторону себя, близких (которые вообще-то зря оставили включенные фары или магнитолу) или «такой холодной зимы».
Не забываем, что после такого издевательства над АКБ его желательно погонять ночью зарядочкой, потому что он не зарядиться полностью от генератора машины НИКОГДА, а это чревато, особенно зимой, что машина опять не заведется.

Только прикурились, спешите по своим делам, не забывайте, что АКБ к повторному старту будет готов через 20-30мин, если только это время прошло не в пробках с фарами + обогревом заднего стекла и т. п. нагрузками.

Замерзший АКБ, вроде как, нужно нести домой отогревать и не в коем случае не заряжать в таком состоянии, потому что в противном случае происходит сульфитация пластин, что уменьшает его срок службы. У меня (почему то?!) не было времени ждать, пока он там оттает, поэтому прикуривали в замерзшем состоянии и вроде без эксцессов (правда такая беда была у меня 1-2 раза).
А вообще нормальный АКБ не замерзает, если началась такая эпидерсия, то либо домой в морозы нужно его носить (лично я к такому не готова), либо попробовать зарядкой погонять часов 15 и если такие танцы с бубном не помогут, то новый покупать и не заморачиваться.
К слову я со штатным 5 лет езжу и только на исходе 5 года, штатный АКБ стал выкоеживаться, наверное к зиме поменяю.

2. При замене масла в двигателе, было залито «г…но». К сожалению масло подделывают часто и это чревато последствиями, особенно зимой.

У знакомых был случай — приехали они в сервис, для подготовки машины к зиме: свечи там поменять, масло. Решили взять масло получше и подороже в том же сервисе (не помню уж какое они там прикупили, но то что это была синтетика 100%).
И вот наступила она самая – зимушка зима, причем не календарная, а самая настоящая! Машинке заводиться стало все трудней – понятно дело мороз, но вот настал момент, когда она не завелась совсем.
В начале все списали на АКБ – сел или замерз, ведь стартер не крутит, но после того как обычные мероприятия по оживлению авто не помогли ( и прикуривали, и на тросе катали), пришлось оттащить тело в ближайший автосервис и там то и обнаружили, что масло в движке замерзло напрочь. Пришлось ждать пока оно оттает и менять масло.

Для себя уяснила, что масло покупать следует в тех местах, где риск нарваться на подделку сведен до минимума. Так же должна настораживать слишком низкая цена, а там конечно как звезды сойдутся.

Ремень ГРМ и его близкие соседи

Отдельного рассказа заслуживают: ремень ГУРа, Генератора и ГРМ.
Что- же бывает, если какой-то из них порвался, заведется машина или нет, и что дальше делать?!
Последствия зависят от того в какой момент и какой ремень порвется и они могут быть весьма плачевны, поэтому не забываем своевременно менять эти ремни и обводные ролики (каждые 60тыс км), поняла что не стоит жмотиться и экономить на этом, брать нужно только оригиналы в проверенных магазинах.

Особого внимания к себе любимому требует ремень ГРМ, это касается и установки и качества ремня. Ведь этот ремень является деталью двигателя, а не резинкой от трусов! Поэтому замену ремня делать нужно не кривыми руками, растущими из непонятных мест, а у знающих и не раз это делавших людей. Не умеешь сам, не лезь! Это конечно, при условии, что нет желания попасть на ремонт двигателя, а если только этого и добиваешься, тогда инструменты в руки и вперед!)))

Гибель ремня ГРМ это реальная беда и попадос на бабки, размер ущерба зависит от того на каких оборотах порвался ремень и что попортил. Если на ходу, то скорее всего, погнул клапана, если при старте, то может все не так уж и плохо и возможно получиться обойтись просто заменой ремня.

Если на ходу машина глохнет и больше не заводиться есть вероятность, что порвался ремень ГРМ (при условии, что это не кнопка аварийного откл. подачи топлива и не глюк сигнализации – у меня было так, что машина заглохла на МКАДе в среднем ряду именно из-за нее, теперь я знаю что от этого помогает скидывание клеммы).
Ремень под кожухом и просто так его не увидишь, можно только строить догадки, отметая др. возможные варианты.
Если стартер крутит чересчур весело — звук другой — ооочень бодрый, то движок не заклинило, а погнуло в легкую или совсем не погнуло, а вот если двигатель не издает никаких звуков, то скорее всего быть беде. В любом случае сервис вам с помощь или гараж и умелые руки, чтоб добраться до ремня и посмотреть что с ним.

Оборванный ремень ГУРа или Генератора может повредить окружающие агрегаты (кожух ремня ГРМ, радиатор, оставить вмятину на капоте и т.п.). Если бы он просто исчез, то ничего страшного бы не произошло. Но когда рвётся вращающийся на большой скорости ремень, то его оторванные концы хлещут с огромной силой куда попало, и последствия предсказать невозможно. Успокаивает, что чаще всего обрыв этих ремней происходит без особых последствий.

Порвался ремень Генератора — на приборке загорится значок АКБ, при этом двигатель начнет сильнее греться, а через какое то время бибика выработает весь заряд АКБ и все — аля улю гони гусей – либо менять на месте, хотя бы на старого собрат (тот который до ТО стоял), либо добираться до места возможной замены на эвакуаторе или тросе.

Если рвется ремень ГУРа, то становиться очень тяжелым руль и качаются ручонки! Аккуратно доезжаем до места замены, меняем, по необходимости доливаем жидкость, вроде все.

Ремни после плановой замены, если они в нормальном состоянии, лучше возить с собой. Чтоб если не дай бог что, можно было на старом ремне доехать до места его замены на новый

Себе примерно на 65 тыс меняла ремни (надо на 60):

Ремень приводной ( ремень зубчатый ГРМ) 24312-02701 — брала за 1409 руб, сейчас 1130руб, обидно однако:)

Ролик натяжителя ремня ГРМ 24410-02550 — брала за 400, сейчас 470 руб.

Ремень поликлиновый (ремень генератора) 25212-02551, брала за 380, сейчас 250руб

Ремень поликлиновый гидроусилителя 57170-02710, барала за 190, сейчас 150руб

Постаралась собрать в отчете по максимуму полезную информацию, если упустила что-то важное или в чем-то ошиблась… поправляете, исправляйте, добавляйте и сильно не ругайте!))

Источник