Замена прокладки клапанной крышки с 2 сюрпризами и решение ошибки P0300
Итак, начну издалека. В марте я утроился на новую работу в другом населенном пункте. Жена осталась в Краснодаре, я в 100км от нее работаю. Приезжаю во вторник на ночь и пятницу на выходные и получается, что при приезде хочется побольше побыть с женой, а не тратить драгоценное время на авто. Ну и жить на 2 дома не легко, надо и там и там уделять время самому дому.
Так вот на какие-то недочеты по машине порой закрываются глаза, точнее притупляется бдительность. Недели 4 назад начались подергивания авто. Я полез под капот, думал опять какая-то трубочка лопнула, открутив защиту увидел грязную крышку — заляпана маслом (но его было очень мало, чтобы сильно напрячься). Первая мысль была — криворукие сервисмены пролили масло, когда меняли. Вытер масло, свечной колодец грязный был только 1, я его протер. Поставил все на место и ездил спокойно примерно неделю-две. Начались опять подергивания, но после проезда большого расстояния. При езде работа-дом, проблем не было. А когда приезжал в Краснодар (100км) — начинало дергать. Пока я искал причины в интернете, прошла еще неделя.
Написал свой предыдущий пост на драйве. Люди посоветовали проверить провода, свечи, дать движку просраться и т.д.
В пятницу я приехал в Краснодар, поехал на автомойку. Пока стоял в очереди — машину на холостых дергало не слабо и горел чек P0300. Поехал на СТО померить сопротивление проводов, напряжение и т.д. Время было 8.30 вечера, само собой никто не работал уже, еле нашел СТО. Когда сняли защиту я афигел. Вся клапанная крышка была в масле, один провод почти выскочил из колодца. Когда его попробовали вытащить — провод выскочил из защиты (не знаю как правильно называется толстая штука в которой находится провод). Продули сжатым воздухом свечные колодцы, чтобы убрать масло. Кое-как поставили наместо провод и я поехал домой.
Утром начал прозвон автозапчастей где есть в наличии провода, свечи, прокладка и колечки уплотнительные.
Нашел место где было все в наличии. Прокладка (600руб) и колечки оригинал (15шт, 750руб). Провода фирмы ADM 750руб. Свечи NGK были в автодоке в наличии купил за 400руб набор.
Дорого но сам виноват, надо было делать когда подсказывала чуйка, а не тянуть.
Запчасти купил — вечером субботы приступил к замене. Все как у всех снял, убрал герметик, обезжирил нанес новый герметик и поставил обратно. Начал прикручивать по инструкции. Один болт крутился без особых усилий, я его крутил-крутил и сломал(((
У меня паника. Не знаю что делать. Звоню отцу, он говорит прикрути остальные и посмотри течет масло или нет. Завел машину, минут 10 поработала — нормально, не сопливит. Утром поехал купил болты, на всякий случай купил 3 шт, по адской цене в 100руб за штуку (на автодоке по 24руб). Поехал к отцу, т.к. уровень моей уверенности в том, что я все сделаю нормально упал ниже плинтуса. После того как проехал 60км на оборотах ниже 1000 загорелся датчик масла.
Остановился — померил уровень масла — он на минимуме. Долил поллитра, поехал дальше. Датчик так и горел на оборотах ниже 1000.
Приехал к родителям. Сняли КК, убрали болт (выкрутился руками), убрали герметик, обезжирили. Поставили все на место, доверил закручивать болты отцу.
Проверили уровень масла — немного выше нормы. Завел машину — датчик не горит.
Вечером поехали в Краснодар. Как только двигатель прогрелся — на оборотах ниже 1000 опять загорелся датчик. Читал на драйве у кого-то, что после замены ПКК тоже датчик загорелся — решили проблему его заменой
Сегодня закажу датчик — стоит 330руб, меняется не сложно, заодно чуть масла солью, чтоб уровень масла был в пределах нормы.
Что делать если после снятия клапанной крышки не заводится!
северный фонд клана
Просто форсы завоздушились.
Стартером не получится.
получится,просто много раз придется покрутить,я ведь завожу
Я сам месяц мучался с этой проблемой таскал по всяким спецам и они мне все 4 форсы приговорили. Ни кого не слушайте если симптомов умирания форс не было и вы точно знаете что цепь не перескачила, то смело покупайте два флакона эфира и с ним заводите, только один должен брызгать а другой после запуска должен жать на газ 2-3 минуты работы под эфиром и все готово. Я по крайне мере так свой автомобиль завел!
Что значит заводится с завоздушинными форсами на стартере?
Попробуте ))) открутите все трубки продуйте их, потом снять и потрясти форсунки вниз головой потом всё закрутить и завести стартером, устаните АКБ менять.
Я так сделал когда по незнанию, снимал форсы и трубки, а потом всё собрал и крутанул стартером двигун завелся на 2-3 сек и заглох, скока тока я не крутил и трубки откручивал и развоздушивал всё бестолку, пока в сервисе не завели на какой то хрени с снятием разъёма с рампы да и то троил, троил потом прочхался с горем пополам, если заводушилась одна то не проблема заведётся на трех и на оборотах продавит, если все то хрен больше его заведёте т.к. на холостых импульс открытия форс очень короткий.
Ну не хотелось бы на своей такой запуск производить,сам видел последствия применения аэрозоли быстрый старт.
северный фонд клана
Какой именно разъем?
Та же бяда. 2 дня без крышки стояла, пока заваривали трещину. Теперь тоже самое. 10 сек на эфире, эфир убираешь, глохнет.
Какой из разъемов снимать? Держать на эфире до каких пор? Ибо 2-3 минуты многовато как-то.
Ну это все таки вредно для движка. Перегрузка высокая, а пробег уже 140 тыр.
А если попробовать потягать машинку? Или все таки нужна именно работа на эфире, чтоб поднялась температура или вибрация от воспламенения?
Плюс трудно понять, это воздух в форсунках, или иголка в форсунке зависла (подклинила или залипла).
северный фонд клана
да потаскай на веревке. у тебя же механика. нафик тебе эти эфиры все
Машина перестала заводиться после замены прокладки ГБЦ
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент в собранном двигателе, от целостности и правильной установки которого зависит безопасность мотора. Поэтому, когда после замены прокладки машина вдруг начинает плохо заводиться или не заводится совсем, многие автовладельцы начинают паниковать.
На самом деле, вы имеете дело с достаточно простой неисправностью, которую можно устранить собственными силами. Но сделать это нужно правильно и быстро, чтобы исключить опасность более сложных поломок ДВС.
Функция прокладки ГБЦ
Прокладка представляет собой асбесто-металлический или металлический уплотнитель, который монтируется между блоком цилиндров и головкой блока. Это необходимо для того, чтобы:
Естественно, когда прокладка установлена неправильно, износилась или порвалась, герметичность функциональных систем двигателя нарушается, ДВС быстро перегревается и может заклинить.
Когда требуется замена прокладки ГБЦ
Прокладка имеет достаточно большой рабочий ресурс, так как постоянно находится под воздействием давления, сильных температурных перепадов и химических веществ. Но с годами эксплуатации автомобиля и при сильных нагрузках на двигатель, она изнашивается, деформируется, перестает обеспечивать нужный уровень герметики и требует замены.
Заменить прокладку ГБЦ следует при появлении:
Эти симптомы означают, что прокладка больше не обеспечивает герметичности газораспределительной системы, масло начало смешиваться с охладителем (водой или антифризом), и смесь проникает в систему смазки, систему охлаждения и цилиндры двигателя. Из-за этого, в свою очередь, ДВС начинает троить, стучат гидрокомпенсаторы, из выхлопной трубы идет белый дым, а автомобиль периодически отказывается заводиться.
Пока перечисленные проблемы не привели к полному обрушению двигателя, необходимо срочно заняться ремонтом.
Если не заводится машина…
Если вы заменили изношенную прокладку ГБЦ, и сразу начались проблемы с запуском двигателя, то причины следующие:
После проверки и отладки перечисленных узлов необходимо еще раз выставить зажигание в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.
Троит ДВС
Когда после замены прокладки машина заводится с трудом, а двигатель начинает троить, причиной может быть все та же некачественная прокладка, плохая сборка ГБЦ/БЦ, не отрегулированный уровень компрессии, а также:
Важно помнить, что гидронатяжители и форсунки следует менять при каждой разборке головки блока цилиндров.
Стучат гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсаторы после замены прокладки могут застучать по разным причинам:
Есть и более сложная причина появления стука: увеличенный зазор между толкателем распределительного шкива узла и кулачком, который возникает из-за загрязнения или механического повреждения гидрокомпенсатора. Необходимо демонтировать крышку ГБЦ и установить кулачки шкива в положение «вверх», после чего проверить и отрегулировать зазор, а затем скорость перемещения каждого толкателя по отношению к другим гидротолкателям. Если зазор есть – необходимо удалить грязь и нагар с компенсатора или полностью заменить устройство.
Белый дым из выхлопной трубы
Если плотный дым идет при прогретом ДВС, и его много – внутрь двигателя, скорее всего, попадает охлаждающая жидкость, а значит, либо повреждена прокладка ГБЦ (износ или трещины), либо сальники. Нужно заварить трещины в прокладке или заменить ее.
На старых марка авто оборудованных вакуумным шлангом, через клапан шланга может начать подтекать трансмиссионная жидкость, что ведет к быстрому загрязнению свечей зажигания и выходу из строя цилиндра ДВС. В этом случае клапан следует проверить, и, если протекает, то заменить его.
В заключение следует отметить, что проблемы с запуском и троение ДВС, стук гидрокомпенсаторов или белый дым из выхлопной трубы, которые могут появиться после замены прокладки ГБЦ – это симптомы широкого спектра потенциальных неисправностей, неотрегулированных узлов и нарушения герметичности в системах газораспределения, охлаждения и смазки.
Большинство из неполадок вы можете диагностировать и устранить своими руками, однако лучше всего обратиться к специалистам на СТО. Они быстро определят причину поломки и выполнят ремонт, что позволит гарантированно избежать более серьезных повреждений двигателя. Помните, что замена прокладки ГБЦ – это прямое вмешательство в механизмы двигателя авто, и проводить его следует аккуратно, корректно и профессионально.
Как самостоятельно поменять прокладку клапанной крышки?
Простейшие действия по ремонту двигателя может выполнить сам водитель, сэкономив на услугах мастеров СТО. В данном случае речь идет о замене прокладки под клапанной крышкой, которая закрывает головку блока цилиндров сверху и отражает разбрызгиваемое моторное масло через распределительный вал. Для правильной замены прокладки автовладелец должен ознакомиться с некоторыми тонкостями этой процедуры.
Периодичность замены уплотнения
В замкнутом пространстве под клапанной крышкой нет давления масла, потому что там есть воздух. Однако при работающем двигателе быстро вращающийся распределительный вал, подшипники которого обильно смазаны, разбрасывает множество мелких капелек во всех направлениях. Когда масло помещается в картер, масло стекает обратно в картер. Если между уплотнительным материалом и окружающими поверхностями будет наименьший зазор, смазка неизбежно вытечет.
Когда заменять прокладку клапанной крышки:
Иногда неопытные водители случайно повреждают прокладку отверткой или другим инструментом. В такой ситуации элемент лучше заменить, ведь попытки заделать зазор герметиком обычно заканчиваются неудачей — через какое-то время смазка вытекает в поврежденном месте.
Естественный процесс износа любого прокладочного материала — потеря его эластичности. Резиновая или пробковая прокладка «стареет» и ломается, что приводит к образованию зазоров между фланцами головки блока цилиндров и головкой блока цилиндров. Беда не критичная, но довольно неприятная — стенки двигателя залиты масляным порошком, смешанным с грязью.
Если изношенную прокладку не заменить, впоследствии будет сложно выявить дефекты утечки в других деталях. Течи из-под клапанной крышки или насоса сложно увидеть, когда весь двигатель уже залит маслом. Поэтому не рекомендуется длительная эксплуатация автомобиля с неисправной прокладкой клапанной крышки.
Подготовка к работе
Замену прокладки клапанной крышки можно производить в любом удобном месте — на открытом пространстве или в гараже. Слив моторной смазки или антифриза не требуется. Какие инструменты понадобятся для разборки:
Работы производятся на агрегате, охлажденном до комфортной температуры. Если нет времени ждать, пока двигатель остынет, используйте тканевые перчатки, чтобы защитить руки от ожогов при его разборке.
Перед заменой подготовьте следующие расходные материалы:
Нет необходимости использовать герметики для обработки герметика перед установкой. Например, на классических моделях двигателей ВАЗ 2101-07 прокладка не требует дополнительной герметизации. На 16-клапанных двигателях с более широким фланцем использование герметика желательно, но не обязательно.
Не торопитесь, чтобы купить и заменить прокладку, которая в какой-то момент протекает немного масла. Сначала проверьте и подтяните резьбовые соединения — возможно, герметик «поблек» и ослабла затяжка болта. Если эта операция не помогла и утечки все же возникают, замените уплотнительный элемент на новый.
Инструкция по замене
Перед началом работы откройте капот двигателя и проверьте, нет ли предметов, которые могут помешать снятию крышки клапана с монтажного фланца головки блока цилиндров. Часто перед разборкой необходимо разобрать такие детали:
Ознакомившись с объемом демонтажных работ, следует выбрать недостающие ключи и другие инструменты. Перед заменой прокладки клапанной крышки возьмите тряпку и тщательно протрите все поверхности, на которых застряло моторное масло. Затем приступайте к разборке в следующем порядке:
Вы также должны стереть масло с фланца капота перед установкой новой прокладки. Если используется герметик, необходимо обезжирить обе посадочные поверхности. Воспользуйтесь возможностью проверить детали под клапанной крышкой на износ и цвет смазки. Проверить натяжение цепи привода ГРМ.
Рекомендация. В некоторых иномарках, например Daewoo, в крышку встроен специальный клапан. В какой-то момент он спускает картерные газы на дожигание. Хорошо промыть клапан бензином и продуть сжатым воздухом.
Соберите прокладку в обратном порядке. При необходимости обе шайбы смазываются герметиком, затем элемент ставится на головку блока цилиндров и прижимается крышкой. Затяните болты с умеренным крутящим моментом, чтобы новая прокладка не смещалась. Затяните в 2 приема, соблюдая простую схему: сначала затяните среднюю пару болтов, затем перейдите к краю ГБЦ. Схема затяжки болтов для 16-клапанного двигателя представлена на рисунке.
Если вы заметили течи масла после сборки и тест-драйва, попробуйте дополнительно затянуть болты. В крайнем случае нанесите на прокладку высокотемпературный герметик.
Не заводиться после замены прокладки клапанной крышки Рено Эспейс 4
После замены прокладки под клапанной крышкой перестал заводиться аппарат. Все фишки на местах
Помогите. 2.0 т бензин. Карту принимает, панель загорается, а при пуске нет запуска стартера, слышен щелчок в моторе, всё тухнет, потом опять загорается и так постоянно. Что это.
При вставке карты в картоприемник загорается только пробег и время. Лампочка иммобилайзера не тухнет. При изъятии карточки, на секунду оживает панель, но все тухнет. Кнопка ПУСК не.
При запуске авто панель приборов засвечивается как положено при запуске авто, но само втягивающее реле не срабатывает и стартер не запускается. Может ли быть причина в износе щёток.
Машина перестала заводиться и пропала лампочка накала на панели приборов.
А какая модель двигателя у данного космолета?)) Нужно проверить чего не хватает двигателю, проверить компрессию в цилиндрах, давление в топливной системе и есть ли импульс на форсунки, есть ли искра или работают ли свечи накала, проверить подачу воздуха, от этого уже отталкиваться. Ну и конечно же перепроверьте разъемы которые снимали и их провода, шланги.
Фишки все на местах, это вы имеете ввиду подключение свечей и подключение форсунок.
А в каком состоянии клеммы на аккумуляторе? Они должны быть очищены от окислов и подтянуты болтиком. И ещё вариант: может во время ремонта случайно где-то коротнуло (задели отвёрткой или ключом), и сгорел предохранитель. Вот вы их и проверьте.
А то может и вдруг ДПКВ не работает?