Перегрев ОЖ — Замена прокладок ГБЦ [Проблема решена]
Вот здесь и здесь описаны первые симптомы и попытки решить проблему малой кровью.
В общем, мнения независимых экспертов склонились к тому, что продуло какую-то прокладку ГБЦ, таким образом газы попадают в антифриз. Туда же может смешиваться масло.
Я не знаю, существует ли в принципе возможность сделать это, не вытаскивая двигатель, но ни одному из тех, к кому я обращался, такого способа не знал.
Цены только за работу колебались от 10 до 25 тысяч у официалов. Сроки — от 2 до 5 дней.
В итоге был найден сервис, а точнее человек в нём, которому я доверил эту работу.
Перед работой был составлен список прокладок, которые попутно надо будет заменить.
Если будете менять, смотрите по кодам, какая откуда. Вообще, в сервисах у них есть свои названия, причём не всегда они совпадают )
ВНИМАНИЕ! в списке отсутствуют сами прокладки ГБЦ (2 шт* 1900) — они были приобретены отдельно. И отсутствует прокладка крышки клапанов левая. Мне её буквально месяца полтора назад заменили, когда устраняли течь масла. Была вероятность, что ей хана, но она была в хорошем состоянии. А вообще все склоняются к мысли, что прокладки — вещь сугубо одноразовая, потому что, когда притягиваются, деформируются, а потом дубеют от химии. Поэтому будьте готовы. Помимо этого списка, вроде ничего больше не понадобилось.
Весь расширительный бачок от кипения в нём такой жижи покрылся слоем нагара, который около часа пришлось вымывать разной химией.
Затем двигатель закрепили, что была возможность работать с головами. Весь процесс, увы, поснимать не удалось, но тем, кто задумал делать это самостоятельно в первый раз. на Субару, ничем мой пост не поможет, на это надо мануал. Головы, конечно, возили на шлифовку.
На всё ушло около 3-х дней. Причём больше суток ушло просто на раскоксовку по 12-13 часов на каждую сторону.
Самый волнительный момент был, конечно, момент сборки всего этого обратно. Я не присутствовал, но так, как присутствовал при разборке, объём работ видел в полной мере.
После того, как всё было собрано, залили антифриз, погоняли и вдруг увидели, что он аж бежит в расширительный бачок (точнее пластиковую прозрачную бутылку, на которой всё проверялось (запоминайте симптомы).
Надо добавить, что у меня нестандартная ванна радиатора — пластиковая ещё до меня была ликвидирована, а вместо неё наварена алюминиевая. Так вот горловину, видимо, как-то не 1 в 1 сделали, и, в итоге новая крышка радиатора, которую я ставил, как оказалось неплотно прилегала и пропускала воздух. Выяснилось это нажатием на неё вручную.
В итоге, хорошо, что старая (оранжевая) валялась в машине. Поставили её, у неё более широкая прокладка, в итоге система сразу же загерметизировалась и течь в бачок прекратилась. Но мысль о цельном алюминиевом радиаторе пришла в голову и поставлена в планы.
Дальше были 3 дня тестов на жаре (Сибирь к середине июля разродилась на +30+35). Рабочая температура при движении по городу 90. В пробках, конечно, поднимается до 95-96 (смотрю по мультитрониксу), срабатывают вентиляторы, температура падает до 90, из чего делаю вывод, что температурный датчик работает как надо.
При этом стрелка на стандартной приборной панели лежит, не шелохнувшись в диапазонах 87-97. Поэтому нормальные люди, у которых машина не увешана датчиками ездят спокойно и не переживают.
В расширительном бачке жидкость гуляет как раз от минимальной риски до максимальной. Следов масляной эмульсии на ней не обнаруживается. В кипящем состоянии и под горловину тоже. Надо будет провести эксперимент с презервативом.
Ну и скоро мне пилить по трассе. По летней, степной трассе. Вот и проверю, заодно.
Немного про важную составляющую всей этой системы — расширительный бачок.
Пока изучал вопрос, натыкался на варианты, где из крышки торчит шланчик, видимо, для стравливания антифриза и чтобы он беспорядочно не хлестал из вдруг сорванной крышки бачка. Но я подозреваю, что это сделано в каких-то заряженных версиях, где вероятность этого события велика. А в последнее время понял, что не всегда правильно опираться на раллийные иди ещё какие- решения, где в угоду мощности на алтарь бросаются вещи, которые нам должны служить несколько лет, а в автоспорте являются расходным материалом.
Теперь по поводу нашего бачка.
Пока его мыл, сначала не понял, откуда выплескивается моющее средство. Потом обнаружил маленькую дырочку в месте крепления бачка к радиатору — изнутри.
. Может быть через неё, в случае большого количества антифриза на уровне крышки (АЛАРМ) уходит часть антифриза. Так что если общий уровень антифриза падает, может стоит проверить, нет ли подтеков с обратной стороны бачка.
И последнее.
Ну мне кажется, что любой вменяемый человек (а особенно купивший в первый раз Субару), увидев сверху полосу, уходящую вглубь, справедливо может решить, что это трещина в бачке.
А если ему ещё это подтвердят пара неграмотных «экспертов» («Да, это стандартная болезнь бачков субару, перегреваются и лопаются»). Может быть даже с кого-то возьмут деньги за «запайку» бачка. Или предложат купить алюминиевый.
Я видел даже ветки, посвященные этому. И дай бог, что кто-нибудь наткнется на этот пост раньше и узнает, что это — стандартный шов бачка, который идёт по всей окружности и после загрязнения действительно очень напоминает трещину.
Почему перегревается машина: диагностика прокладки ГБЦ
Заключительная часть трилогии о перегреве двигателя автомобиля будет посвящена проблеме пробоя прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Эта деталь находится между двумя основными составляющими двигателя, — блоком и головкой блока, которые стянуты между собой болтами с такой силой, которая характеризуется в старых учебниках по автоделу как “предел текучести металла”. К блоку относят сам блок, а также стоящие в нем коленвал, цилиндро-поршневую группу, и все что с ней связано.
В головке блока располагаются распредвал(ы), клапаны, маслосъемные колпачки и другие названия, о которых слышал каждый автовладелец.
Головка блока цилиндров двигателя D15B.
Между этими двумя частями и располагается та самая прокладка, цель которой, сгладить микронеровности и микрошероховатости между двумя основными деталями.
Прокладка ГБЦ (под номером 6)
Стоит сказать, что месторасположение этой прокладки никак не назовешь благоприятным, — регулярные перепады температур, высокое давление, наличие агрессивных жидкостей, регулярно циркулирующих сквозь нее, все это приводит к равномерному, пусть и не очень быстрому ее износу.
Прокладка ГБЦ для двигателя D-серии старой модели
В результате износа прокладки, возможны следующие отклонения от нормы:
а. попадание масла в систему охлаждения
б. попадание охлаждающей жидкости в масляную систему
в. попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания
г. попадание выхлопных газов в систему охлаждения.
Во всех этих случаях возможна ситуация с перегревом двигателя, и только в первом случае она условна. Проблема первого рода ведет скорее к неполадкам в масляной системе, а мы ее сейчас рассматривать не будем. Остановимся на оставшихся трех случаях.
Итак, вариант первый.
Попадание охлаждающей жидкости в масляную систему.
Симптомы:
1. Уход антифриза.
2. Перегрев
3. Отсутствие белого дыма из выхлопной трубы
4. Увеличение уровня масла (ощущается при каждодневной проверке. в случае, если проверку производят редко, то можно скачков уровня и не ощутить. Скорее всего лишняя эмульсия будет сгорать в двигателе, пролетая в камеру сгорания через другие зазоры)
Вариант второй.
Попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Симтомы:
1. Уход антифриза
2. Перегрев
3. Густой белый дым (пар) из выхлопной трубы. Зимой зафиксировать практически нереально. Также тяжело фиксируется в сырую погоду.
Белый дым, характерный для пробоя прокладки ГБЦ.
4. Уровень масла не поднимается.
Вариант третий.
Попадание выхлопных газов в систему охлаждения.
Симптомы:
1. Антифриз выгоняется в расширительный бачок при пустом радиаторе.
2. Перегрев
3. Уровень масла не поднимается.
4. В горловину радиатора при операции подобной “изгнанию воздушной пробки” равномерно поступают мелкие пузырьки, похожие на пузырьки шампанского или кока-колы.
Во всех этих случаях необходима замена прокладки ГБЦ, которая производится комплексно, и является одним из самых дорогих ремонтов в обслуживании автомобиля (при условии конечно, что делаться все будет не из самых дешевых подделок). Подтяжка головы к блоку, как иногда рекомендуют “мастера отечественного автопрома” недопустима, поскольку может привести к трещине в алюминиевой голове блока цилиндров.
Правильная замена прокладки ГБЦ сопровождается заменой следующих элементов двигателя:
1. Прокладки ГБЦ
2. Болтов ГБЦ (считаются одноразовыми, поскольку затягиваются с огромными усилиями)
3. Поршневых колец (требуется замена в связи с износом старых колец, в противном случае с вероятностью в 90% после замены прокладки ГБЦ двигатель начнет потреблять масло в неограниченных объемах, из-за микрозазоров между стенками цилиндра и кольцами).
4. С вероятностью 80%, — замена шатунных вкладышей.
5. Замена маслосъемных колпачков (из соображений целесообразности)
6. Всех резиновых колец и уплотнений, которые были потревожены при разборе двигателя (резина может простоять на одном месте 15 лет, если ее не потревожить, но если ее сдвинули с места, она разрушится, причем, прямо в руках).
7. Опять же из соображений целесообразности, лучше поменять узел ГРМ, если никогда этого не делали.
Ремонт получается дорогим, но можно успокоить себя тем, что на выходе получится практически новый двигатель, ибо перебор мотора Honda после 240 000 пробега показал наличие сетки Хона (специальной насечки) на стенках цилиндров, в то время как на многих других автомобилях последствие хонингования исчезает после 100 000 км эксплуатации. Расточка мотора или коленвала практически никогда не требуется, поэтому однократно совершив эту операцию можно забыть про нее на ближайшие 150 000 — 200 000 км. А если все делать самому, или в компании с хорошим мастером, то получается не только недорого, но и очень познавательно!
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
После замены прокладки гбц машина греется
Да кстати забыл написать если машина просто стоит заведённая на холостых оборотах то никаких скачков температуры не каких выбросов ОЖ нету,давление тоже не создаёться, именно при езде, больше когда груженный! Протяжку не делал так как прокладка с герметиком которая, она уже прокатана их не нужно протягивать, но впринцапи когда менял до этого три прокладки пробывал протягивать натяжка нормальная была 9 кг держал тоесть пробывал протянуть не протягивалась больше поэтому снималась голова всегда!
Добавлено через 6 минут 37 секунд
Просто факт остаёться фактом при замене прокладки хватает проехать от 700 км до 2000 км потом снова эта проблема вылазиет. Даже после замены в жару пёр 2 тонны 100 км без проблем проехал открыл крышку бачка малясь булькнуло давление и всё, ещё пробывал после замены прокладки 100 км проехать без крышки бочка в жару, тоже всё в норме было не температура не лезла не ОЖ не выбрасывало. И такими тестами проехал всего 700 км с тестами и в итоге сегодня опять эта гадасть началась!
Хоть две прокладки ставь, вот теперь не знаю опять башку снимать сколько уже можно 🙁 или искать другую причину?
ну если резко газанёшь до 3-х тысяч оборотах на холостом то в расширительном немного пробулькивает с нижнего патрубка который в радиатор идёт типа как обратка лезет просле прогазовки! Помню после этих перегазовок на холостом ходу когда первый раз это началось постепенно ОЖ поднималось до предела, сейчас если газовать вроде не поднимается ОЖ, но немного побулькивает при высоких перегазовках ХХ.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Может гильза выпирает и из-за этого пробивает прокладки.
Гильзы немного выше, кстати менял их когда кап ремонт делал. Но ведь они и доолжны быть немного выше блока, главное чтоб не ниже! Да и после кап ремонта с этими гильзами уже откатал тысяч 70 км точно.
+1 гильза.тогда при перегазовки выхлоп в тосол идет. Со всеми вытекающими.
и чё же по твоему дожно быть, всё ровно никаких выпираний типа? И как мне эту гильзу сравнять с блоком теперь?
Вам вариант предлагают
Я думаю в этом то дело точно не может быть, вот если бы гильза просела то да я согласен, а так она и должна выпирать немножко!
Я выше про термостат писал. Посмотрите его. Совет из личного опыта.
Ок завтра гляну термостат, залезу проверю насос водяной не проворачивает ли, и протяну башку ещё раз и посмотрю как будет! отпишусь.Не хочется снимать ещё раз башку а то уже две шпильки поменял на ремонтные лопаються гады, тянул до этого без диаметрического ключа. Сейчас нашёл тяну только им по паспорту.
и от перетяжки головы ее не поведет.прокладку продавишь ну или шпильки повырываешь
проверил бы гбц на предмет плоскост
Так шлифовали же башку писал уже!
купил бы хорошую прокладку гбц
Так шлифовали же башку писал уже!
А вот тут проблема есть, одни только с герметиком продают которые, старых как раньше нету уже!
Тянем головку повторно после 500-800 км пробега. Металоасбест садится, металлические уплотнительные кольца надо еще раз усадить. Момент затяжки тот-же.
Проверить проворачивание крыльчатки на валу помпы, с последними такое часто случается.
Поменять пробки радиатора и расширительного бачка. Хотя судя по поведению ОЖ температура превышает рабочие нормы, раз кипит. В герметично системе он будет кипеть градусах при 140 где-то =\
Заклинивший термостат вообще очень частое явление время, мрет в закрытом состоянии каждый второй. Остальные 50% клинит в открытом состоянии =)
Если я не ошибаюсь для 402 с круглыми, а то что с «не круглыми» это для 24д
А вот тут проблема есть, одни только с герметиком продают которые, старых как раньше нету уже!
А это не врите, есть они в продаже. все такие в графите =) Просто видимо не везде завозят.
Ну вот собственно и я снова с этой же проблемой!
Вообщем после повторной протяжки покатался я таки долго а точнее 2 месяца, и тут начал наблюдать переодически выброс ОЖ. Ехал ни с того не с сего выдавило ОЖ+ температура резко скакнула,далил поехал дальше как ни в чём не бывало. Дальше через пару дней катания на машине поехал в рейс, еду значит гружённый и на скорости залетел в ямку на дороге, через 100 метров остановился(при этом температура была 80 градусов) вышел из машины и смотрю у меня как метров 10 уже выбивает и бачка ОЖ. Закрутил крышку плотно дабы чтоб больше не выбивало и доехал так нормально всё было. Сегодня снова в рейс и история повторилась правда выбить не успело от силу пол литра выдавило из подкрышки при чём температура в норме 70-80 градусов. Перед этим пробывал заменить термостат так как подумал мож чё он подклинивал,ан нет оказываеться»! Ну вообщем решил я протянуть ещё раз головку дабы предыдущей раз устранило проблему аж на 2 месяца. Протянул до 12 кг, при чём тянулся только правый ряд что под коромыслом, левый не поддался больше протяжки. Решил проверить немного прокатился с закрытой плотно крышкой бачка, в итоге: температура 70-80 градусов и сильное скопления давления в раширительном(шланги все вздуты вместе с бачком,крышка немного стравливает но не успевает,при открытии резкое бурление но без выброса тоесть кипения нету), при открытой крышке думаю также выбивать будет переодически. Тоесть протяжка третий раз уже результат не дал. Так же повторюсь насос исправен,тосол в масло не попадает так же как и масло в тосол,так же думаю замены прокладки ГБЦ результата не даст, точнее даст но опять на короткие сроки.
Так вот теперь самое главное куда копать теперь?:wall:
Мои мысли либо попробывать поставить две прокладки ГБЦ или скидывать двигло и менять кольца гильзов(возможно просевшая есть)
У кого нибудь вообще была просевшая гильза какие симптомы?
Посмотри вот это http://www.forum.allgaz.ru/showpost. &postcount=541 может поможет
нет совсем не мой вариант точно это не поможет моей проблеме.
Ну вот собственно и я снова с этой же проблемой!
Вообщем после повторной протяжки покатался я таки долго а точнее 2 месяца, и тут начал наблюдать переодически выброс ОЖ. Ехал ни с того не с сего выдавило ОЖ+ температура резко скакнула,далил поехал дальше как ни в чём не бывало. Дальше через пару дней катания на машине поехал в рейс, еду значит гружённый и на скорости залетел в ямку на дороге, через 100 метров остановился(при этом температура была 80 градусов) вышел из машины и смотрю у меня как метров 10 уже выбивает и бачка ОЖ. Закрутил крышку плотно дабы чтоб больше не выбивало и доехал так нормально всё было. Сегодня снова в рейс и история повторилась правда выбить не успело от силу пол литра выдавило из подкрышки при чём температура в норме 70-80 градусов. Перед этим пробывал заменить термостат так как подумал мож чё он подклинивал,ан нет оказываеться»! Ну вообщем решил я протянуть ещё раз головку дабы предыдущей раз устранило проблему аж на 2 месяца. Протянул до 12 кг, при чём тянулся только правый ряд что под коромыслом, левый не поддался больше протяжки. Решил проверить немного прокатился с закрытой плотно крышкой бачка, в итоге: температура 70-80 градусов и сильное скопления давления в раширительном(шланги все вздуты вместе с бачком,крышка немного стравливает но не успевает,при открытии резкое бурление но без выброса тоесть кипения нету), при открытой крышке думаю также выбивать будет переодически. Тоесть протяжка третий раз уже результат не дал. Так же повторюсь насос исправен,тосол в масло не попадает так же как и масло в тосол,так же думаю замены прокладки ГБЦ результата не даст, точнее даст но опять на короткие сроки.
Так вот теперь самое главное куда копать теперь?:wall:
Мои мысли либо попробывать поставить две прокладки ГБЦ или скидывать двигло и менять кольца гильзов(возможно просевшая есть)
У кого нибудь вообще была просевшая гильза какие симптомы?
писал же что пробок нету проверял не однократно!
а какой пробки вы вообще говорите, я знаю на станции любят лапшу на уши вешать этими воздушными пробками если накасячут чё нибудь. Всю жизнь просто заливали тосол и всё, и никогда ничего не было. За 8 лет на двух газелей ни раз про эти воздушные пробки не слышал и не видел всегда просто заливали ОЖ и всё. Система если надо сама выгонит воздух так что. Чудес не бывает,а пробка эта из мира фантазий СТО. так что.
Сними помпу и посмотри, что внутри.
она ни причём крыльчатка железная + не проворачивает проверял.
Пробой прокладки ГБЦ: признаки, ремонт, профилактика после
Прокладка головки блока цилиндров выполняет целый ряд важных функций: обеспечивает герметичность блока и поступление газо-воздушной смеси только внутрь камеры сгорания, а также способствует циркуляции охлаждающей жидкости, топлива и масла. Все эти функции жизненно важны для нормальной работы ДВС, поэтому пробой прокладки – серьезная неисправность, с которой нужно сразу отправляться в сервис. Большинство автовладельцев так и поступает, но не все задумываются, что пробой коварен еще и своими последствиями. Что нужно сделать после замены прокладки ГБЦ, читайте в нашем материале.
Причины пробоя прокладки ГБЦ
Пробой прокладки головки блока цилиндров – автонеприятность, которая может случиться абсолютно с любым мотором. Разумеется, в двигателях с алюминиевой головой это происходит чаще. В основном из-за перегрева: под действием высокой температуры крышка теряет рабочее положение и происходит разгерметизация.
Вторая по частоте причина, которая уже свойственна всем без исключения моторам, — неправильное затягивание болтов крышки. Третья – банальный износ. Ведь у прокладки, как у всего, есть свой срок службы.
Признаки пробоя прокладки ГБЦ
Заподозрить пробой прокладки ГБЦ обычно можно по таким признакам как белый дым из выхлопной трубы, перегрев двигателя, перебои в работе печки, троение, проблемы с запуском. После этого можно провести диагностику своими руками.
Самый первый способ – открыть капот, завести машину и посмотреть, не идет ли из двигателя дым, не слышны ли хлопки. Если прогар или прорыв прокладки значительный и он находится по внешнему контуру, вы увидите и услышите это.Кроме того, можно осмотреть мотор на предмет утечки масла наружу из-под ГБЦ. Это, конечно, не однозначный признак пробоя прокладки, но это точно повод срочно ехать в сервис.
При дефектах прокладки между камерой сгорания и рубашкой охлаждения можно определить пробой по эмульгированию охлаждающей жидкости. Это тоже не сложно: достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка, и вы заметите, если там что-то не так. Если выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, там начинается бурление и антифриз «взбивается» в плотную эмульсию или пену. При таком развитии событий показательно и то, что двигатель быстро нагревается и стремится к закипанию, ведь система охлаждения работает неэффективно.
Что еще нужно проверить? Щуп уровня масла. Если оно смешалось с охлаждающей жидкостью, там тоже появится эмульсия, а в расширительном бачке — масляные пятна.
Но не только газы попадают в СО, но и наоборот. Отсюда как раз белый дым из выхлопной трубы. Диагностировать проблему в таком случаем можно по утечке охлаждающей жидкости из расширительного бачка и влажному нагару на свечах зажигания и в одном из цилиндров.
Если пробой случился между цилиндрами, топливовоздушная смесь из одного смешивается с выхлопными газами в соседнем. Внешние это похоже на троение плюс проблемы с запуском и большая разница в компрессии.
С пробоем прокладки ГБЦ машина может самостоятельно передвигаться, но все же накатывать десятки километров не рекомендуется, поскольку нарушается работа других важных механизмов и систем, и даже непродолжительная эксплуатация машины с пробоем приводит к проникновению технических жидкостей в места, где им не положено быть.
Замена прокладки ГБЦ
Сама по себе прокладка – хоть металлическая, хоть паронитовая – стоит недорого, а вот предсказать стоимость работ по ее замене сложно. Дело в том, что этой неисправности может сопутствовать целый ряд других: деформация болтов крепления ГБЦ, дефекты плоскости соприкосновения головы и блока, трещины в них. А их восстановление — это уже гораздо более сложные и дорогостоящие операции.
После замены прокладки
Если на вашем авто произвели замену прокладки головки блока цилиндров, важно соблюдать некоторые несколько рекомендаций. Прежде всего, не перегружать двигатель высокими оборотами, чтобы новая деталь хорошо притерлась. Не выезжая из сервиса, промыть камеру сгорания, системы смазки и охлаждения, в которых побывал коктейль из масла и антифриза. Это необходимо, чтобы избежать дальнейшего закоксовывания ЦПГ, проблем с перегревами и смазывающими свойствами лубриканта, а также ускоренного износа. Профессионалы советуют провести три эффективные процедуры.
1. Раскосовка двигателя.
Попадание антифриза в цилиндро-поршневую группу негативно влияет на мотор. Охлаждайка не сгорает во время вспышки и нагарает на цилиндре, днище поршня и кольцах. Эти загрязнения довольно быстро затвердевают и приводят к залеганию колец, задирам на хоне, потере компрессии и выходу цилиндра из строя. Вот почему даже при минимальной протечке мы советуем не просто провести раскоксовку мотора, а сделать это мощным составом LAVR 203 NOVATOR.
2. Промывка масляной системы.
Что происходит в системе смазки двигателя в результате попадания охлаждающей жидкости? Там возникают нерастворимые твердые «хлопья», которые оседают в углублениях системы и забивают каналы. Промывка масляной системы удалит все загрязнения, очистит внутренние гидроприводы. Выбор средства для промывки вы можете сделать сам в зависимости от состояния и эксплуатационной нагрузки на авто. Подробно об ассортименте LAVR и различиях между промывками, которых у нас 6, мы рассказывали в отдельной статье.
3. Промывка системы охлаждения.
Если масло и выхлопные газы прорывались в антифриз, систему охлаждения также необходимо промыть: эмульсия никуда не денется при простом сливе старой жидкости и может вывести из строя термостат, помпу или просто забить тонкие каналы рубашки охлаждения. Мы рекомендуем сделать «Полную очистку системы охлаждения» LAVR и потом еще несколько раз промыть дистиллированной водой, чтобы гарантировать безопасность и работоспособность системы. про эту промывку на нашем YouTube-канале есть классное видео.
Пробой прокладки головки блока цилиндров – поломка, от которой не застрахован ни один автовладелец, но теперь больше людей знает, как определить эту неисправность и минимизировать ее последствия.