Наклон машины на левый бок
Подскажите, в чем может быть причина. Машина наклонена влевую сторону. Поменяны пружины OBK, аммортизаторы, опоры… после замены пробег 9 тыс, масса моя 90 кг. Машина не бита, стаканы целые. До замены уклон был в эту же сторону, но сильнее.
Куда копать дальше?
Honda Accord 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 190 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 38
С установкой вазовских пружин ушла)))
Я уже слево на право переставлял не помогает
Бери передние пружины от классики, срезай 0.7-1 виток и ставь назад.
Ещё вариант: рычаги крепятся к подрамнику, проверять подрамник на зазоры с обеих сторон, можно руками пальцами, где 2 влезет, где 1, но можно и не найти.
б/у от 4000, с заменой около 10ки, если сам, то помошника бензобак ловить.
Если быстро исправить, то поставить проставку на арм с удлиннёными шпильками, размеры +1 +2 +3см
Может, опора пружины «износилась»?
Я тоже так думал когда собирался менять подвеску. Опоры стоят новые
Хм, если стаканы целые и стойки с пружинами не виноваты, мб, рычаг нижний «провис»?Есть цифры по развал-схождению сзади?
просто от старости перекосоебило. поздравляю, вы обладатель кривого корыта 😂
Так же! Все поменял. Сзади слева ниже! Новые стойки и пружины Tein. До этого стояли H@R пружины, было так же!
Избитая тема) такая же шляпа у меня, левая ниже сторона.
Контрафакт купленных новых запчастей — никто не отменял!
Тянет руль в сторону
Речь пойдёт о самопроизвольном уводе (дрейфе) автомобиля в сторону, при прямолинейном движении по ровной дороге. Про это ещё говорят — «тянет руль в сторону».
Техническим языком можно описать этот процесс так: «существует постоянный крутящий момент на руле, который необходимо преодолевать водителю, для сохранения прямолинейного движения» При отпускании руля, в движении, автомобиль стремится изменить траекторию движения (стремится повернуть вправо или влево).
Этот момент, на руле, бывает незначительным, в виде едва заметной тенденции. А бывает, что у водителя устаёт рука от преодоления этого момента в движении (ну и внимания, для поддержания траектории, приходится уделять гораздо больше).
Никому не нравится этот самопроизвольный увод. Народ хочет устранить этот дефект и едет на сход-развал (потому что есть простые установки в обиходе – тянет значит что то не так со сход-развалом). Но бывают разные причины такого самопроизвольного увода. Об этом и хочу рассказать тут подробно.
Кстати, неправильно наверное называть этот дефект управляемости термином «увод». Термин «увод» означает другое понятие в теории автомобиля (хотя, у Й.Раймпеля встречается термин «увод» именно в смысле самопроизвольного увода)). Поэтому будем говорить тут либо: «самопроизвольный увод автомобиля», либо «дрейф автомобиля в сторону», либо «тянет в сторону» (это можно сказать и про автомобиль и про руль).
Бывают различные причины самопроизвольного увода автомобиля в сторону. Эти причины (силы и моменты) бывают сильные и слабые. Нет смысла серьёзно обсуждать слабые причины самопроизвольного увода а автомобиля в сторону, т.к. они могут реально рулить автомобилем только если случайно совпадут несколько слабых причин и если автомобиль имеет слабую курсовую стабилизацию (например, при неправильном схождении колёс).
Реально стоит рассматривать три основные причины самопроизвольного увода автомобиля (это большие, существенные силы и моменты).
Первая, самая популярная в современном легковом автопарке, причина самопроизвольного увода – это дефекты шин. У шинников это называется «конусность» шины. Как диагностировать и «победить» этот дефект – об этом дальше будем говорить подробно.
Вторая, по популярности, причина самопроизвольного увода автомобиля в движении – это существенная разница углов установки колёс передней оси, на правой и левой стороне. Её диагностируют (и устраняют по возможности) на посту регулировки УУК. Для экономии средств, лучше ехать на сход-развал после проверки наличия 1 и 3 причин дефекта.
Третья причина самопроизвольного увода современного автомобиля – это неисправности усилителя рулевого управления и всяких там систем активного рулевого управления, которые сейчас всё чаще в автомобилях присутствуют.
Эту причину обычно легко вычислить – можно заметить, что при такой причине, руль норовит совершить самопроизвольный поворот уже на месте, при запуске двигателя. Особенно это хорошо заметно, при вывешивании передней оси или когда передние колёса стоят на поворотных кругах.
Нужно различать так же понятия: «самопроизвольный увод» и «не ровный руль». Когда у автомобиля не ровный руль, то автомобиль едет с кривым рулём прямо и стабилизируется по этому курсу. Если отпустить руль, то автомобиль не изменит направление движения самопроизвольно в какую то определённую сторону.
Между «самопроизвольным уводом» и «кривым рулём» может существовать связь – бывает, что слабый самопроизвольный увод компенсируется небольшим поворотом руля в движении (машину никуда не тянет, но руль в движении стоит криво). Это замечали многие, когда после перестановке колёс, искривлялся руль в движении (но при этом, никуда не тянет).
Дефект силовой асимметрии шины принято называть «конусность». Но это не геометрический дефект (никакого видимого конуса в форме шины не наблюдается). Речь идёт чисто о асимметрии силовых реакций, возникающих при качении шины (читай в описании из Википедии):
Говорят, что маркировка «конусности» шин — это форма красной точки – пустая в центре точка (в виде окружности) означает «конусность» в одном направлении, а полная точка указывает на «конусность» в другом направлении. Ну а какая маркировка указывает на величину «конусности» – не знаю.
«Конусность» у шин бывает врождённая (с завода) и приобретённая (при эксплуатации или при хранении шины). «Конусность» может появляться в шине (в процессе эксплуатации), а может и пропадать.
Существует даже отечественный ГОСТ 4754-97, который оговаривает допустимую величину боковой силы, возникающей при качении колеса с «конусностью».
На заводах производящих шины, в конце производственной линии, работает вот такой станок (см. фото ниже).
(это кадр из фильма канала «Наука 2.0» о шинном производстве). На этом станке, каждая произведённая шина проверяется на силовую неоднородность, в том числе и на «конусность». Интересно конечно, как производители поступают с шинами, которые не проходят по стандартам. Утилизируют такие шины или всё таки кто то их пускает в продажу?
Вот описание работы этого станка (из Википедии).
Колеса домиком. Действие первое. Подготовительное.
Немного покатавшись после покупки обнаружил пренепреятнейшее положение дел, что задние колеса стоят домиком. /=\ Вот как-то так.
Особенностей и нюансов автомобиля я не знаю, поэтому отправился я в местное СТО проверить подвеску. Там мне сообщили что с авто все впорядке: развал-схождение по колесам в норме, подшипники не гудят и подвеска в идеальном состоянии. Ага-ага, а осадочек-то остался. Это и было началом моего диссонаса. С одной стороны слова работников СТО что развал в пограничной, но «зелёной» зоне, и доводом «резину же не жрет», а с другой стороны обычное бытовое понимание что колеса должны стоять перепендикулярно дороге и мой фокус не относится к классу трековых гоночных автомобилей. Да и индикатор необходимости ремонта подвески в виде двух убитых колес для меня достаточно дорогое удовольствие.
Исследовались все доступные ресурсы: синий форум, drive2 и все что попадалось или подходило по тематике. Mazda 3 и Volvo S40. Подвески, по сути, идентичны, что меня крайне удивило. Позже, появилось немного свободного времени и возможность. Вооружился монтировкой, авто разместил на эстакаде и приступил к изучению здоровья сайлентблоков.
А здоровье-то у них так себе. Уже сейчас, пишу этот текст и начинает доходить. В СТО каждый раз подвеска диагностировалась на четырехточечном подъёмнике, а значит была в расслабленном состоянии. Что я увидел.
Подпружиненный рычаг отклонился от своей прочности и передний край его чуть приподнят, втулки сайлентов немного свёрнуты от своего первоначального положения.
Серповидный рычаг не только с бОльшим отклонением, но и с довольно убитыми резинками. Причем спрятан он довольно далеко и в первый раз, не зная о строении подвески я его просто не заметил.
Сведя все эти данные воедино ко мне пришло понимание причины домика. Знакомые же утверждали что так и должно быть, рассказывая что у многих так же. Так себе довод, если честно. Потому что попадались экземпляры и с ровными колесами. Решение принято — подвеску делать. Но как? Синий форум гласит: для продажи можно прессовать Сову, а для себя — замена рычагов. На том и порешили. В родные рычаги потом LEMFÖRDER запрессую. В ходе диагностики выявилось что платные дороги Беларуси разбили и большие сайлентблоки передних рычагов, но это будет в отдельная история.
Почему машину уводит в сторону и как это устранить?
Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.
Почему машина отклоняется от прямой?
Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.
Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:
Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.
Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.
Проблемы с шинами
Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.
Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:
Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.
Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.
Как решить вопрос неравномерно истертой резины:
Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.
Неисправности ходовой части и подвески
При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:
Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.
Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:
Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.
Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.
Неполадки тормозов
Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:
При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.
На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.
Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.
Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.
После замены подвески машина наклонена
Ехать на развал-схождения?
Т.е. нужно чуть левее руль держать, примерно на 30-40 градусов
Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?
Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?
Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?
Машину тянет в сторону на ходу или просто руль криво стоит?
Если первое, то на РС. Если второе, то самому руль ровно переставить. Я после замены сайлента ничего не делал и нормуль (правда верхнего и по причине скрипа). РС не так и дорого, зато уверен будешь.
Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?
Машину тянет в сторону на ходу или просто руль криво стоит?
Если первое, то на РС. Если второе, то самому руль ровно переставить. Я после замены сайлента ничего не делал и нормуль (правда верхнего и по причине скрипа). РС не так и дорого, зато уверен будешь.
Кстати руль на РС поправлять не будут.
почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?
Кстати, тыщ через 5 км неплохо бы повторно проверить и по необходимости отрегулировать (пружины «усядут»).
почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?
Кстати, тыщ через 5 км неплохо бы повторно проверить и по необходимости отрегулировать (пружины «усядут»).
Не факт что поможет РС. Мне не помогло, так и тянет вправо.
Не факт что поможет РС. Мне не помогло, так и тянет вправо.
Сейчас когда снимал рычаги, тяги рулевые не трогал, колеса вроде ровно стоят. НО чтобы ехать прямо, руль приходится держать в чуть повернутом влево положении (примерно на 35-40 градусов). Если так и держать, то она будет прямо ехать, все нормально, а если руль поставить ровно то она будет поворачивать вправо.
я не понимаю а ведь если неправильные углы то ведь резину вроде должно жрать?
Просто эта была ближе и цена в 600р меня устроила вполне( В остальных узнавал от 900р)
Открою тайну золотого ключика-резину ест только неправильное схождение колес(обратите вниманиена некоторык модели иномарок-задние колеса в зависимости от нагрузки стоят оч. криво,тем не менее ничего не ест).А тянет изза развала,наклона стойки,разное давление,перепутано вращение,балланс,грыжи.Если все в норме,значит полтергейст