Адский сатана после смены масла вариатора
Доброго времени суток, наткнулся на одном из форумов на статью где описывается точь в точь симптомы как и у меня :
iSafari : Есть проблема с авто, утром завожу двигатель, ставлю на прогрев, всё нормально, двигатель работает ровно, с прогревом двигателя обороты равномерно опускаются с 1500 до 800. Сажусь в машину, нажимаю педаль тормоза — всё в порядке, работа двигателя без изменений. Переключаю селектор из состояния «парковка P» в одно любое из положений (r, d, s, l), чувствуется нагрузка на двигатель — обороты быстро падают практически до нуля, машину «колбасит», затем по ощущениям электроника отключает работу вариатора и обороты резко поднимаются вверх до 1500 оборотов, затем снова чувствуется нагрузка на двигатель, обороты начинают опускаться практически до нуля, машину «колбасит» и так продолжается примерно от 3 до 10 циклов, пока обороты постепенно не выравниваются на отметке 800. В последнее время двигатель стал даже глохнуть, в моменты когда обороты падают.
После прогрева вариатора машина работает стабильно. Проблем на прогретой машине нет.
От себя заметил следующее:
1. Проблема возникает только на «холодной» машине (несколько часов не эксплуатировалась, вне зависимости от времени года).
2. Если во время плаванья оборотов перевести селектор в положение N или P обороты сразу же стабилизируются на 800, при последующем переключении в любое из положений r, d, s, l снова начинают плавать какое-то время, машину «лихорадит», либо двигатель глохнет.
з. Проблема возникает только при нажатом тормозе либо стояночном тормозе (т.е. машина обездвижена). Если же мы переключаемся из режима парковки в режимы r, d, s, l тут же отпуская педаль тормоза, машина сразу начинает трогаться и обороты не проваливаются пока автомобиль едет, но начнут проваливаться при остановке автомобиля педалью тормоз например на ближайшем перекрёстке или светофоре.
Так вот, как и говорил у меня точно такие же симптомы, только вчера после замены масла в вариаторе начался просто ад.
Сразу после замены выехал с гаража отлично без пинков. Остановился перед гаражом что пока заливал омывайку машина стояла заведенная. Минут через 5 решил ехать. Включаю передачу D а машина на месте, даю газку а она все ровно не двигается. Такая же история со всеми передачами((
Попробывали скинуть клемму на 10 минут. Потом завел включил передачу а она заглохла. Завел снова, подождал, еще раз включаю передачу и тут уже чувствовалось как включилась она, была сильная просадка оборотов и вибрация. Но ехать сразу опять же не захотела, чуть повысил обороты она с пинком сильнейшим, поехала. Ну думаю ща откалибруется и все будет ок. Калибровал ее я накатом часа 2, первый час пинки были страшные, потом все лучше и лучше до идеала. В тот же вечер после 4-ех часового простоя машины, поехал по делам проблем было ни каких. Сегодня утром начались прыжки оборотов и даже заглохла пару раз.
При прошлой замене и калибровки не было таких приколов.
Да и еще ошибок ни каких нет, гидравлический тест по мануалу прошел на отлично!
Влозможно проблема не только в варике, может дросель или EGR моросит…
На форумах решение именно этой проблемы не нашел. Кто что думает?
Итог : Сейчас(3 дня и 150км после замены) машина ведет себя прекрасно, иногда на холодную потрухивает но терпимо. Получается дело было в масле и в калибровке.
Еще понадабится шприц
Окрываем ампулку набираем и заливаем все контакты на фишке и сам разъем
После подождал как откисло начал спичкой чистить контакты, затем ватной палочкой прошелся по всей фишке, потом заливая при помощи шприца в контакты разьема нашатырь зубочиской прочистил все контакты, вымыл водой при помощи распылителя все что обрабатывал, просушил феном
После данных процедур берем мультик
и начинаем согласно инструкции измерять сопративление соленойдов порядок проверки и номера контактов указаны листке
Первый проверил соленойд блокировки, это который самый маленький стоит на гидроблоке контакт #5 вот показания
Показания в допуске
Далее соленойд линейного управления переключения передач контакты #3и7 там короче получилось почему то по нулям,
ну думаю наверное неисправен он, ладно тыкаем следующий, а это соленойд линейного регулирования, контакты #2и6
Там тоже опустилось до нулей
Проверка вариатора (CVT) автомобиля с пробегом
Друзья, всем привет! Во-первых, поздравляю всех с наступившим 2017-м годом! Ура!:))
А во-вторых, сегодня я хочу поделится с вами информацией про вариаторы, а именно их проверку на автомобиле с пробегом.
CVT, Continuously Variable Transmission
Всем уже давно известно, что конструктивно вариаторы представляют собой систему из двух конусовидных шкивов, соединенных между собой ременной передачей. В каждом шкиве находится пара конусов, направленных друг к другу, взаимное сближение либо отдаление которых во время работы двигателя приводит к изменению радиуса движения клиновидного замкнутого ремня, либо цепи. За счет этого изменение передаточного отношения происходит плавно.
Наиболее широкое распространение вариаторы получили на автомобилях концерна «Рено-Ниссан». Выпускает агрегат японская фирма «Джатко», а самая распространенная модель – JF011E. Среди «Ниссанов» этим вариатором могут похвастаться «Х-Трейл» (кузов Т-31), «Кашкай» и «Теана». У «Рено» это «Латитюд», «Колеос», «Меган», «Сценик» и «Флюэнс». Кроме того, вариаторы «Джатко» использует «Мицубиси» – на моделях «Лансер» и «Аутлендер». Они же ставятся на соплатформенные французские кроссоверы «Ситроен С-Кроссер» и «Пежо-4008». Но и это еще не все. «Сузуки-Кизаши», «Додж-Калибр» и «Джип-Компас» – у них тоже вариатор «Джатко»!
Теперь ближе к делу — на что обратить внимание при осмотре машины с таким типом КПП?
Первое, что должно заставить вас насторожится – это рывки автомобиля при разгоне. В идеальном случае машина должна ровно (как например электромобиль или троллейбус) набирать скорость при неизменных оборотах двигателя. Если явно заметны рывки или провалы, то прежде всего надо проверить… сам двигатель. Вариатор может быть и не при чем. Но если мотор заведомо исправен и работает ровно, а автомобиль все равно дергается при разгоне, то это скорее всего означает, что вариатор доживает последние дни (в лучшем случае – месяцы).
Далее смотрим на обороты двигателя при равномерном движении: на скорости 80 км/ч стрелка тахометра должна показывать примерно 2000-3000 об в минуту. Если же стрелка зашкаливает за отметку 4000 об. в минуту, то вариатор неисправен. Явным свидетельством поломки будет и попытка двигателя заглохнуть при торможении. В этом случае ремонт трансмиссии не за горами и лучше отказаться от покупки такого экземпляра. Совсем не лишней будет и проверка уровня и состояния залитого в вариатор масла.
Бесступенчатые трансмиссии очень боятся (намного больше чем АКПП) масляного голодания. Поэтому уровень обязательно должен быть в норме. Черный цвет масла – недопустим. Это значит, что менять его уже бессмысленно – вариатор нужно разбирать и чинить. Для уверенности специалисты по вариаторам советуют капнуть маслом на белый лист бумаги и посмотреть получившиеся пятно на свет. Оно может быть желтым или красным, но ни в коем случае не коричневым или коричнево-черным. Даже если продавец (стремясь скрыть признаки износа вариатора) сменил масло, то запах гари все равно останется. Пахнет паленым – диагностику можно не продолжать.
Признаки выхода из строя вариатора (для всех типов): шум, хрюки, рокот (напоминает неисправный задний редуктор ТАЗа). Как диагностировать: выключить кондиционер и музыку, на скорости
60 из режима D перевести в N и прислушаться к источнику звука. Чаще звуки производят подшипники, являясь одними из самых нагруженных элементов. Обязательно проверьте как движется машина с постоянной скоростью в т.ч. в режиме круиз-контроля!
Самая распространенная неисправность вариатора – износ подшипников конусов, сопровождаемый характерным гулом. Иногда при диагностике шум вариатора списывают на передние ступичные подшипники – и меняют их на новые, а шум никуда не уходит… Первые симптомы могут проявиться уже при пробеге 50 000 км. Замена четырех подшипников с запчастями обойдется в 35 000 — 40 000 рублей. Чаще таким недугом страдает «Ниссан-Кашкай», реже – «Х-Трейл», а меньше всех – «Мицубиси-Аутлендер». У последнего, кстати, такое происходит при гораздо большем пробеге: 150 000–200 000 км.
Есть несколько причин, приводящих к шуму подшипников. Первая – продукты износа попадают на рабочие поверхности и ускоряют их разрушение. Два масляных фильтра и магнит для сбора металлической пудры не в состоянии поставить барьер коварным продуктам износа. Сокращение интервалов замены масла до 30 000–50 000 км может продлить срок службы подшипников. Но единого мнения нет даже среди специалистов, а статистика по маслу неоднозначная. Много примеров, когда один вариатор отхаживает 100 000–120 000 км и остается тихоней, а другой в аналогичных режимах эксплуатации нещадно гудит уже после 50 000 км пробега. Отсюда вытекает вторая причина – нестабильное качество подшипников. Третья – подшипники не выдерживают нагрузок и разрушаются из-за низкого класса точности и малой динамической грузоподъемности.
Наиболее серьезным и материально затратным дефектом из выше перечисленных является дефект вариаторной передачи. Он возникает когда ремень проскальзывает между шкивными конусами с одновременным образованием задиров на торцах ременных сегментов и рабочих поверхностях конусов. Устранить эту неисправность возможно только путем полной замены.
Не забудьте осмотреть радиатор вариатор (если он есть), проверить уровень масла на холодную и на горячую (он должен быть разным). Пожалуй, это всё о чём я хотел сказать в этой записи. Уверен, что покупать машину с ВАРИАТОРОМ можно только после хорошей проверки и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (!) компьютерной диагностикой. Необходимо учитывать показатель счетчика старения масла в вариаторе. Это своего рода косвенный признак реального пробега и отношения к автомобилю.
Покупайте только проверенные автомобили с пробегом. Пока
После замены масла в вариаторе машина дергается
H-nda HR-V 1999 г. GH2. 125 л.с 4 WD. ЗОЛОТАЯ
H-nda S-MX 1999 г. RH2. 130 л.с 4 WD. СЕРЕБРО
Subaru IMPREZA 2005 г. GD3 100 л.с. 4 WD. CЕРЕБРО
Subaru FORESTER 2002 г. SG5 140 л.с. 4 WD. ЧЕРНАЯ
Так же советую перечитать темы про измерение уровня жижи. Возможно, что с уровнем пролетел.
DEMON29 @ 22.6.2011, 17:27
Коллеги,в каких пределах (от и до)стоит контрактный варик?
OlesyaP @ 1.7.2011, 1:51
В другой теме прочитала, что кто-то снял клеммы и помогло. Уже проехал 70.000 км. Сколько Вы отдали денег за снятие ошибки? (хоть знать). У меня тянет хорошо, обороты набирает тоже. в горку (в мааааленькую D заморгала). Вот блин ж. при замене масла такие проблемы. казалось бы. Буд-то все кругом лохи. один вариатор умный. хотя варик мне нравится больше автомата. извините на «радостях» пива попила. а проблема еще пока не решена
Spirit @ 1.7.2011, 5:40
Ни знаю как насчет ошибки, но клеммы сбросить ОБЯЗАТЕЛЬНО надо и по инструкции (на форуме есть) откалибровать варик! Все остальные догадки проверять только в случае, если калибровка не помогла.
Ок. Сейчас все прочитаю про калибровку и пойду клеммы скидывать. Надеюсь проблема уйдет.
Пояс долговечности: чем болеют вариаторы и как их лечить.Актуально для владельцев NISSAN
Всем привет нашел статейку о производителе наших вариаторов, толково все написано, без лишних слов, данный материал пригодится новым владельцам, как говорится на что стоит обратить внимание при появлении новых ощущений при езде и как какие элементы этому способствуют.
После прочтения хотелось послать данный материал ОД NISSAN, которые не могут выявить проблему, а меняют комплексно, так как мозгов на большее не хватает, если у вас кончилась гарантия и вы не хотите, что бы вас нагрели на Автосервисе со словами «что нужно менять пол вариатора», или вы запланировали самостоятельное устранение проблем тогда эта статья для вас, всем долго жизни CVT и удачи на дорогах.
Вариаторы становятся все популярнее, но многие автолюбители по-прежнему поглядывают на них с опаской. Рассказываем об основных болячках вариаторов, их симптомах и о способах продлить жизнь бесступенчатой трансмиссии вашего автомобиля. Под микроскопом – вариаторы японской фирмы Jatco. Такие используются в автомобилях Renault, Nissan, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep.
Среди всех типов автоматических преобразователей момента вариатор представляет для конструкторов особый интерес. Он способен плавно изменять передаточное отношение в широком диапазоне (недаром англичане называют его CVT, Continuously Variable Transmission), что позволяет по максимуму реализовать тяговые возможности двигателя. Неудивительно, что пул вариаторных моделей становится с каждым годом все шире.
Необычность конструкции настораживает многих автолюбителей. Вместо привычных шестерен в вариаторе работает ременная передача с двумя шкивами переменного диаметра. Каждый из них состоит из двух обращенных друг к другу конусов: схождение и расхождение конусов меняет радиус, по которому работает стальной ремень или клиновидная многозвенная цепь, – благодаря этому и происходит плавное изменение передаточного отношения. Отсутствие привычных ступеней раздражает некоторых водителей, поскольку при разгоне обороты коленчатого вала зависают на определенной отметке, двигатель монотонно ревет, но скорость автомобиля при этом увеличивается – вопреки привычному алгоритму раскрутки на каждой передаче.
За чистоту масла в системе ответственны два фильтра. Первый – сетчатый, в металлическом корпусе, установлен в нижней части вариатора. Добраться до него можно, сняв поддон. Второй – маленький, бумажный, спрятан в корпусе вариатора под теплообменником. Для его замены последний нужно снять.
О ненадежности вариаторов ходят легенды. Почему-то считается, что они нежные и неремонтопригодные. Кое-кто даже отказывается от покупки автомобиля, узнав, что он с вариатором. Людей пугает то, что официальные дилеры не занимаются ремонтом агрегатов: забарахливший вариатор меняют на новый, а это серьезные расходы, если гарантия уже закончилась (с гидромеханическими «автоматами» та же история). Зато починку вариаторов успешно освоили специализированные мастерские, чем мы и воспользуемся: мастера согласились поделиться своим богатым опытом.
Наиболее широкое распространение вариаторы получили на автомобилях концерна «Рено-Ниссан». Выпускает агрегат японская фирма «Джатко», а самая распространенная модель – JF011E. Среди «Ниссанов» этим вариатором могут похвастаться «Х-Трейл» (кузов Т-31), «Кашкай» и «Теана». У «Рено» это «Латитюд», «Колеос», «Меган», «Сценик» и «Флюэнс».
Для охлаждения масла предусмотрен жидкостный теплообменник, отбирающий тепло за счет циркуляции жидкости, поступающей из системы охлаждения двигателя.
Кроме того, вариаторы «Джатко» использует «Мицубиси» – на моделях «Лансер» и «Аутлендер». Они же ставятся на соплатформенные французские кроссоверы «Ситроен С-Кроссер» и «Пежо-4008». Но и это еще не все. «Сузуки-Кизаши», «Додж-Калибр» и «Джип-Компас» – у них тоже вариатор «Джатко»!
На примере «Джатко-JF011E» мы и поговорим о распространенных болячках бесступенчатых трансмиссий.
Самая распространенная неисправность – износ подшипников конусов, сопровождаемый характерным гулом. Первые симптомы могут проявиться уже при пробеге 50 000 км. Замена четырех подшипников с запчастями обойдется в 35 000 рублей. Чаще таким недугом страдает «Ниссан-Кашкай», реже – «Х-Трейл», а меньше всех – «Мицубиси-Аутлендер». У последнего, кстати, такое происходит при гораздо большем пробеге: 150 000–200 000 км.
Ремень состоит из огромного количества пластин, связанных между собой стальными лентами. С конусами шкивов он контактирует боковыми поверхностями, на которые нанесены едва заметные диагональные насечки, улучшающие сцепление. Их износ – смертный приговор. Даже при замене гудящих подшипников профилактическая замена ремня с сохранением исправных шкивов будет разумным решением.
Есть несколько причин, приводящих к шуму подшипников. Первая – продукты износа попадают на рабочие поверхности и ускоряют их разрушение. Два масляных фильтра и магнит для сбора металлической пудры не в состоянии поставить барьер коварным продуктам износа. Сокращение интервалов замены масла до 30 000–50 000 км может продлить срок службы подшипников. Но единого мнения нет даже среди специалистов, а статистика по маслу неоднозначная. Много примеров, когда один вариатор отхаживает 100 000–120 000 км и остается тихоней, а другой в аналогичных режимах эксплуатации нещадно гудит уже после 50 000 км пробега. Отсюда вытекает вторая причина – нестабильное качество подшипников. Третья – подшипники не выдерживают нагрузок и разрушаются из-за низкого класса точности и малой динамической грузоподъемности.
Износ шлицевого соединения шестерни планетарной передачи (глубокие засечки) не связан с конструктивными недоработками вариатора, а спровоцирован неаккуратной эксплуатацией.
В вопросе сроков замены масла не все производители единогласны. Так, концерн «Рено-Ниссан» в течение гарантийного периода (100 000 км) рекомендует только контролировать его уровень и состояние, а у «Мицубиси» – обязательная замена на 75 000 км. Для вариаторов предусмотрено специфическое масло с индексом CVT. Оригинальная жидкость «Ниссан» называется NS-2. «Рено» рекомендует ELFMATIC CVT. «Мицубиси» использует DiaQueen CVT-J1. Все это однотипные жидкости. Использование масла для гидромеханических «автоматов» недопустимо, хотя в последнее время появились вариаторы других производителей, в которые можно заливать и его (пока это исключение из общего правила). Объем заливаемого масла зависит от двигателя и типа привода. Например, для переднеприводного «Ниссана-Кашкай» с 2-литровым мотором без масляного радиатора потребуется около 4,2 л. Еще несколько литров остается в гидросистеме и трансформаторе – эти остатки нельзя извлечь при обычном сливе. Для полного обновления заливки используют метод замещения, с применением соответствующей установки, но масла потребуется уже в 2,5–3 раза больше.
Масляный насос с цепным приводом от ведущего вала начинает работать при пуске двигателя. Он представляет собой единый узел, и его придется заменить при повреждении редукционного клапана.
Многочисленные продольные риски – результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный клапан трудно вынуть даже пассатижами.
Вторая по частоте проявления неисправность – рывки и подергивание автомобиля. Основной виновник – редукционный клапан масляного насоса. Из-за попадающих на поверхности трения продуктов износа он подклинивает в промежуточных положениях. Как следствие, давление в системе не соответствует норме, что приводит к рассогласованию в работе ведущего и ведомого шкивов и проскальзыванию ремня. Если вовремя обратиться в сервис, ремонт обойдется дешевле: при небольших повреждениях конические поверхности шкивов лечат шлифовкой. А вот ремень придется менять. Приблизительная стоимость ремонта, включая расходы на запчасти, – 60 000–80 000 рублей.
В розничной продаже самое распространенное масло для вариатора JF011E – под маркой NS-2, фирмы «Ниссан». Объем жестяной банки — 4 л. Канистра старого образца – синего цвета, новая – серебристая. Не путать со старым маслом в розовой таре NS-1! Оно несовместимо с NS-2.
В запущенных случаях можно расстаться и с сотней тысяч. Любителей вытаскивать застрявший автомобиль враскачку, быстро переключая рычаг из положения D в R и обратно, подстерегает другая проблема – толчки при переводе селектора из «паркинга» в D и R. Причина заключается в повышенном износе шлицевых соединений муфт планетарной передачи, контактирующих с фрикционными дисками. Происходит это из-за отсутствия паузы при переходе из D в R и обратно (в идеале нужно дождаться полной остановки автомобиля). В результате приходится менять шестерни планетарной передачи. Кстати, в таких случаях автомобилисты часто грешат на гидроблок, но на вариаторах он надежен, поломки случаются редко.
Радиатор вариатора на «Рено-Колеос» первым принимает на себя воздушный поток. Он повреждается камнями и забивается грязью, что ухудшает продувку конденсатора климатической установки и радиатора системы охлаждения двигателя.
Особое внимание в бесступенчатых агрегатах уделено температурному режиму. За этим следит система самодиагностики – с помощью температурного датчика. В случае превышения допустимого значения она зажигает на панели приборов лампу неисправности и переводит вариатор в аварийный режим.
Для поддержания оптимальной температуры масла на многих автомобилях помимо теплообменника предусмотрен дополнительный радиатор, установленный в передней части моторного отсека – перед конденсором климатической установки. Через воздуховоды в бампере он забивается грязью, тополиным пухом, мошкарой. Первые признаки загрязнения радиатора – перегрев на высоких скоростях. Поэтому обязательна тщательная мойка радиатора раз в два-три года, а то и чаще. Наиболее эффективный способ – со снятием бампера. И хорошо бы установить в воздуховоды защитную сетку (случаи повреждения радиаторов всевозможными предметами, летящими из-под колес, не редкость).
Фирма «Джатко» использует подшипники как открытого, так и закрытого типа. Защитное уплотнение должно предохранять рабочие поверхности от загрязнений, но, как ни странно, очень часто закрытые подшипники начинают шуметь раньше.
Перспективы у вариаторов самые оптимистичные. Статистика говорит о том, что ломаются они не чаще гидромеханических коробок. Неслучайно сомневавшиеся ранее в надежности вариаторов автомобильные фирмы повернулись к ним лицом. Например, «Тойота», сделавшая себе имя на надежности, ставит вариатор на обновленный кроссовер RAV4 с 2-литровым двигателем и на «Короллу». Не отстает и «Субару» с моделями XV, «Форестер» и «Аутбек», хотя поклонников этой марки едва ли можно отнести к медлительным водителям: интенсивные ускорения, регулярные поездки по пересеченной местности… А ведь раньше бытовало мнение, что вариатору такие режимы противопоказаны. Значит, настали новые времена?
С заменой подшипников лучше не затягивать. Вот печальный пример: хорошая шумоизоляция салона и невнимательность водителя привели к тому, что подшипник разрушился, конус сместился и лопнул.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
Бывают и нехарактерные неисправности. Например, разрушение насосного колеса гидротрансформатора, приводящее к полной остановке автомобиля. Случаются сбои в электронике, например выгорание отдельных элементов в блоке управления. К счастью, чаще это невезение, а вовсе не закономерность.
Иногда при диагностике шум вариатора списывают на передние ступичные подшипники – и меняют их на новые. На некоторых автомобилях подшипник и ступица составляют не разборный узел стоимостью от 10 000 до 15 000 рублей.
Данный материал был подготовлен компанией Global Transmission
Nissan Teana 2010, двигатель бензиновый 2.5 л., 186 л. с., передний привод, вариатор — другое
Машины в продаже
Комментарии 46
Хм…где то читал что в вариаторе нельзя жижу менять замещением!
подскажите как отличить проскальзывание ремня и зависание степ-мотора?
Здравствуйте! Теана j32 3.5 пробег 88 тыс.
Езжу очень аккуратно.
Никаких претензий звуков, гулов и тп нет.
Но при диагностике через ELM постоянно выдает ошибку, а иногда и две.
Скидываю через месяц — два вновь появляется.
Р0868
Р0725
Подскажите пожалуйста, какие симптомы появляются при подзаедании редукционного клапана?
всем здравствуйте!у меня тойота версо 1.8 с вариатором.На 200000 появились проблемы.При разгоне обороты стали расти не плавно, как будто передача перескакивает на пониженную, обороты росли резко, пока не отпустишь педаль газа обороты не падали.Отогнали в ремонт, сделали диагностику, сказали менять чуть ли не все в коробке.Решили заказать из Японии.Привезли, поставили, немного поездили та же проблема но обороты растут не так сильно, но чувствуется что передача перескакивает.Отогнали туда где меняли коробку, оказалось что он ее не откалибровал.После калибровки ничего не изменилось.Может у кого было такое?Может компьютер задает неправильный режим?Или все же в коробке дело?Из японии коробка пришла почти новая, 15 000 пробег.Ремень на ней новый.Уже не знаю что делать.Помогите пожалуйста.
Блог, посвященный проблемам, ремонту и модернизации(!) вариаторов — www.drive2.ru/o/Jatco/blog/
Там есть много уникальных в том числе статей по этой узкой тематике.
Вот видеоканал с примерами уникальных видео по ремонту вариаторов — www.youtube.com/channel/U…2pMcKLa96_4mn81HWQ/videos
Но какой он ресурс, воющего подшипика? Когда он развалится?А воют они у доброй половины владельцев. Не все же бегут и меняют сразу! В некоторых городах даже сервисов по ремонту нет.
Воющий подшипник конуса вариатора (мы же о нём говорим?) может «выть» и полгода… (смотря сколько ездить на машине). С другой стороны, он может заклинить в любой момент. Не угадаешь. И тогда ничего хорошего не произойдёт (может металический ремень вариатора порваться).
То есть, я хочу сказать, что на начальной стадии проблемы стоимость ремонта всегда ниже, нежели ждать пока машина не встанет «мертвой». Проверено. У многих сервисов по ремонту вариаторов (мы не исключение) диагностика вариатора бесплатная. Проще приехать.
Большое спасибо! Уже разобрали коробку. Подшипники хорошие, а что воет так и не нашли. В жизнь более не возьму машину на вариаторе!
Воющий подшипник конуса вариатора (мы же о нём говорим?) может «выть» и полгода… (смотря сколько ездить на машине). С другой стороны, он может заклинить в любой момент. Не угадаешь. И тогда ничего хорошего не произойдёт (может металический ремень вариатора порваться).
То есть, я хочу сказать, что на начальной стадии проблемы стоимость ремонта всегда ниже, нежели ждать пока машина не встанет «мертвой». Проверено. У многих сервисов по ремонту вариаторов (мы не исключение) диагностика вариатора бесплатная. Проще приехать.
Подскажите пожалуйста, какие симптомы появляются при подзаедании редукционного клапана?
1. Новых конусов на вариаторы не бывает. В принципе! У них даже нет артикула. Эта та деталь, которая даже не выпускается на вторичный рынок. Поэтому информация о, якобы, новом конусе за 32 000 руб — это введение людей в заблуждение.
Зато есть б/у конуса. Цена хорошего б/у конуса (в зависимости от модели вариатора) — всего 15 000 — 20 000 руб. Причём в большинстве случаев достаточно отполировать свой конус от задиров (и он будет ходить ещё очень долго, проверено). Бывает, что внутри конуса на валу разбиты канавки (шариками), и тогда действительно приходится покупать б/у конус. Но и тогда конус елательно модернизировать — а именно поменять шарики на ролики (у них ресурс больше).
2. Прежде чем владельцу автомобиля что-то искать на свой вариатор (какие-то запчасти), желательно сделать качественную диагностику (дабы понимать что именно сломалось и что надо менять), иначе есть шанс купить что-то ненужное )))
3. Вот интересное видео о ремонте (что реально ломается в вариаторе jf011e ) —
1. Новая деталь — это новая деталь в упаковке (у которой есть артикул и которую можно купить отдельно). Если вы разбираете вариатор и достаёте от туда какую-либо деталь (тот же конус), то это уже конус б/у. Он уже не новый. Поэтому говоря, что вы продаёте «новые» конуса — вы вводите людей в заблуждение. Это не правильно. Вы продаёте б/у конусы. Давайте называть вещи своими именами.
2. Мы ремонтируем несколько вариаторов в день (этот факт легко проверить). То есть у нас уже есть собранная статистика (что на самом деле ломается и требует замены/ремонта). При ремонте вариатора (моделей JF010e и JF011e) в 90% случаев свой родной конус можно восстановить (отполировав). Таким образом — нет никакой потребности в замене конуса (хотя вам, как продавцу б/у запчастей — хотелось бы иначе). Да, при больших пробегах внутри конуса иногда разбивается вал (те самые 10 процентов случаев). И в таком случае конус надо менять. Однако б/у конус (на данный момент времени) в очень хорошем состоянии стоит всего 15 000 — 20 000 руб. Это с гарантией! Вы же продаёте те же самые б/у конуса за… 32620 руб (в два раза дороже).
В вариаторах моделей JF015e, JF016e и JF017e — более чем в 97% случаев — свой родной конус — живой! Там просто другая технология изготовления конусов. То есть, лишь у одной машины из тридцати (пришедшей на капитальный ремонт вариатора) конус требует замены. И так как спрос на конуса тут ещё меньше, то б/у конус на данные модели вариаторов стоит ещё дешевле, чем на вариатор JF011e…
Соответственно, можем предположить, что вы продаёте или б/у ремни или (что скорее всего) китайские ремни поддельные под Bosch. Вот только китайские ремни стоят всего 100-150$ в розницу (оптом ещё дешевле), поэтому ваша цена в 21800 руб — это сильно завышена за китайский ремень… )))
4. Предлагая тут (на Драйве) свои услуги по продаже б/у и неоригинальных (поддельных) запчастей под видом «новых и оригинальных» — вы нарушаете Правила Драйва (занимаетесь несанкционированной партизанской рекламой поддельных товаров), и по сути — ваша учётная запись (и все ваши сообщения) должны быть удалены (достаточно лишь написать жалобу администрации).
С другой стороны, парадокс в том, что нам… выгодно ваше присутствие, так как наши российские граждане (решив сэкономить и купить у вас запчасти на вариатор сомнительного происхождения) — все равно столкнуться с тем, что их вариатор снова встанет/сломается из за поддельного ремня и они потом уже точно приедут уже к нам на повторный ремонт своего вариатора, подтвердив поговорку, что скупой платит дважды! ))))