После замены лямбда зонда машина дергается

Содержание

После замены лямбда зонда машина дергается

FlyAway, да(((((
Грешу на лябду, сегодня буду звонить чтобы сдать. Надеюь возьмут обратно!

Добавлено через 45 секунд
matami, проблемы возникли после покупки и уже езды!Ну проблемы не большие))) тем более все таже, лямбд-зонд))))

FlyAway, Буду решать! Буду сдавать! Если так не захотят будут принимать меры))))

Добавлено через 24 минуты 0 секунд
Надеюсь все получится.

Craz, Сделай видео)))
Съезди на диагностику! Ты из Москвы?

Добавлено через 5 минут 31 секунду
Craz, А вижу Саратов(((

FlyAway, завтра еду. а кроме этого?

Кроме этого можно на картах погадать))) или экстрасенсы помогут

коса нынче не меняется, а ремонтируется, по москве обычно 5-7 рублей.
Даже дилеры делают около 9 рублей, так как новая от 40 тысяч.

********.ru, вот теперь все встает на свои места 🙂

а то ) чудес не бывает 😉

А этот дефект именно косы както выявляется? То есть можно сделать специально диагностику косы и убедиться что дело в ней?

Продиагностировать можно. Снимаются разъемы с датчика кислорода и блока управления. Замеряется сопротивление и выявляется,коротит или нет.

R-P-M,доброе утро! Это просто изумительно! Я молюсь на вас!))) ориентировочно сказали машину забирать в среду! Находится сервис ресо на нагорной, так приеду быстро. Окей снимать не буду.

Добавлено через 5 минут 21 секунду
R-P-M,доброе утро! Это просто изумительно! Я молюсь на вас!))) ориентировочно сказали машину забирать в среду! Находится сервис ресо на нагорной, так приеду быстро. Окей снимать не буду.

Источник

Про большие холостые, лямбда зонд и рывки при разгоне

В последней поездке вылезла новая зараза.Стала Белка дергаться при разгоне, да и на крейсерской скорости тоже иногда поддергивалась.Плюс большие холостые обороты вылезли (порой до 2.5к доростали).
Грешил я за рывки на пропуски в зажигании.Психанул и поменял катушку, провода и свечи одним махом.И правильно сделал — на двух контактах катушки была не просто окись а горы ржавчины.Но все симптомы остались…
Идем дальше.Беру я карбоклинер и фигачу им полностью дроссельную, РХХ и МАР датчик.Профилактика неплохая, но желаемого результата пока нету.После сборки всего на места пшикаю в дроссельную при заведенном движке карбоклинера… бррр… и обороты спали с 2к до

900.Обана, значит проблема точно в каком-то датчике, учавствующем в топливовоздушной подготовке!Что мы еще не трогали? Правильно — лямбда зонд.
Берем ключ на 22, китайскую “ВДшку” и немного терпения, а через 20 минут держим в руке это замурзаное чудо.Кинул его в ВАМПовский преобразователь ржавчины на пару часиков.После пошуршал старенькой щеточкой Colgate и иголкой от шприца.Смазал резьбу высокотемпературной пастой-герметиком и вкрутил обратно.Результат на лицо!Машина стала более адекватной, пропали рывки при езде вообще!И обороты холостого перестали настолько нагло подрываться, но все же иногда подвисают на отметке в 1.5к.Поэтому психану и закажу новые датчики МАР, лямбда и РХХ.Ну и дроссельную поменяю, ато на моей выработка и подклинивает заслонка.Как-то так.
Всем ровных дорог и пускай вас ваши машинки радуют!

Источник

ЛЯМБДА-ЗОНД, ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Присадки и «улучшайзеры» топлива;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.

Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Источник

Не едет после замены лямбды

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

Нет конечно, не забыл.

Катализатора у меня уже давно нет, а отключать я пробовал старый, с отключеным чек посотоянно горит и динамика тоже никакая. И расход при отключеной лямбде выростает ИМХО.

у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!

не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!

и вопросик у тебя с отключенной лямдай при резком нажатии на педаль газа сразу обороты хапает или с трудом и появляется гул в воздухане? и еще лямду просто отключил или мозг прошивали?

Просто разъём отключил, на чек не обращаю внимание. На низких скоростях всё нормально работает, никаких претензий. На высоких не сильно тянет может и не из-за лямбды, а из-за износа поршневой.

вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.

проверить просто! подключаешь чёрный провод от лямды к мультиметру а второй с мельтиметра на массу на холостых показания должны быть от 0.25 постоянно меняясь до 0.75

принцип работы лямда-зонда у всех одинаковый важно правильно подключить!

Если лямбда отключена, а двигатель колбасит, то дело не в ней вообще. Надо прочитать ошибки сканером.

На моей выход из строя зонда сказывался повышением расхода на 1-2 литра, в остальном всё оставалось по прежнему.

А у него одно положение: писюном в трубу)))))))))))

))) Не, если серьёзно, то у меня сразу в разы расход поднялся и не опускался, пока я тупо разъём не отключил.

У меня тоже так было, даже бензин в картер пошёл и дымила чёрным. Винвником оказался РДТ. Заменил. Поехала даже лучше чем было, хотя может показалось.

))) Не, если серьёзно, то у меня сразу в разы расход поднялся и не опускался, пока я тупо разъём не отключил.

Тоже хорошее решение. До замены вполне можно поездить.

Источник

Дергается при разгоне. Решение не с первого раза

Итак после замены лямбда-зонда машина начала дергаться.

Ошибок на приборке никаких не показывает.
Свечи проехали только 1500 км.
Давление бензонасоса в норме.

Поехал в RPM. Сделали диагностику ПОЛНУЮ!
Диагноз:
КОСА! Видимо все таки поздно подложили тряпку при замене колодок! Лямбда также минус!
Лечение:
Заменили КОСУ + новую лямбду!
Итог:
Расход уменьшился, машина стала работать тише и приемистее, стала шустрее!
В-общем итогами ремонта доволен!

В планах:
Замена масла ДВС и фильтра.

Итоги№2: Спустя полгода все вернулось, весь ремонт КОСЫ коту под хвост! Машина начала дергаться и загорелась та же ошибка. Выходит что деньги 12900 за ремонт и за лямбду были выброшены!

В документах на ремонт гарантия на работы 30 дней, на сайте — 1 год. Такое расхождение информации ввело меня в заблуждение и к тому же 30 дней прошли. В итоге я обратился в другой специализированный по Мазда и Форд сервис Фсервис на Вернадского к Эдику, о нем неплохие отзывы и рекомендации. Саму лямбду я уже купил в другом магазине.

Upd. На улице 2018 год прошло 5 лет, полет нормальный.

Опоры амортизаторов до сих пор не доставляют никаких проблем и вмешательства не требуют.

Источник