Дергается при разгоне. Решение не с первого раза
Итак после замены лямбда-зонда машина начала дергаться.
Ошибок на приборке никаких не показывает.
Свечи проехали только 1500 км.
Давление бензонасоса в норме.
Поехал в RPM. Сделали диагностику ПОЛНУЮ!
Диагноз:
КОСА! Видимо все таки поздно подложили тряпку при замене колодок! Лямбда также минус!
Лечение:
Заменили КОСУ + новую лямбду!
Итог:
Расход уменьшился, машина стала работать тише и приемистее, стала шустрее!
В-общем итогами ремонта доволен!
В планах:
Замена масла ДВС и фильтра.
Итоги№2: Спустя полгода все вернулось, весь ремонт КОСЫ коту под хвост! Машина начала дергаться и загорелась та же ошибка. Выходит что деньги 12900 за ремонт и за лямбду были выброшены!
В документах на ремонт гарантия на работы 30 дней, на сайте — 1 год. Такое расхождение информации ввело меня в заблуждение и к тому же 30 дней прошли. В итоге я обратился в другой специализированный по Мазда и Форд сервис Фсервис на Вернадского к Эдику, о нем неплохие отзывы и рекомендации. Саму лямбду я уже купил в другом магазине.
Upd. На улице 2018 год прошло 5 лет, полет нормальный.
Опоры амортизаторов до сих пор не доставляют никаких проблем и вмешательства не требуют.
Про большие холостые, лямбда зонд и рывки при разгоне
В последней поездке вылезла новая зараза.Стала Белка дергаться при разгоне, да и на крейсерской скорости тоже иногда поддергивалась.Плюс большие холостые обороты вылезли (порой до 2.5к доростали).
Грешил я за рывки на пропуски в зажигании.Психанул и поменял катушку, провода и свечи одним махом.И правильно сделал — на двух контактах катушки была не просто окись а горы ржавчины.Но все симптомы остались…
Идем дальше.Беру я карбоклинер и фигачу им полностью дроссельную, РХХ и МАР датчик.Профилактика неплохая, но желаемого результата пока нету.После сборки всего на места пшикаю в дроссельную при заведенном движке карбоклинера… бррр… и обороты спали с 2к до
900.Обана, значит проблема точно в каком-то датчике, учавствующем в топливовоздушной подготовке!Что мы еще не трогали? Правильно — лямбда зонд.
Берем ключ на 22, китайскую “ВДшку” и немного терпения, а через 20 минут держим в руке это замурзаное чудо.Кинул его в ВАМПовский преобразователь ржавчины на пару часиков.После пошуршал старенькой щеточкой Colgate и иголкой от шприца.Смазал резьбу высокотемпературной пастой-герметиком и вкрутил обратно.Результат на лицо!Машина стала более адекватной, пропали рывки при езде вообще!И обороты холостого перестали настолько нагло подрываться, но все же иногда подвисают на отметке в 1.5к.Поэтому психану и закажу новые датчики МАР, лямбда и РХХ.Ну и дроссельную поменяю, ато на моей выработка и подклинивает заслонка.Как-то так.
Всем ровных дорог и пускай вас ваши машинки радуют!
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
Главная страница » Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
После замены кислородного датчика машина дергается
FlyAway, да(((((
Грешу на лябду, сегодня буду звонить чтобы сдать. Надеюь возьмут обратно!
Добавлено через 45 секунд
matami, проблемы возникли после покупки и уже езды!Ну проблемы не большие))) тем более все таже, лямбд-зонд))))
FlyAway, Буду решать! Буду сдавать! Если так не захотят будут принимать меры))))
Добавлено через 24 минуты 0 секунд
Надеюсь все получится.
Craz, Сделай видео)))
Съезди на диагностику! Ты из Москвы?
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Craz, А вижу Саратов(((
FlyAway, завтра еду. а кроме этого?
Кроме этого можно на картах погадать))) или экстрасенсы помогут
коса нынче не меняется, а ремонтируется, по москве обычно 5-7 рублей.
Даже дилеры делают около 9 рублей, так как новая от 40 тысяч.
********.ru, вот теперь все встает на свои места 🙂
а то ) чудес не бывает 😉
А этот дефект именно косы както выявляется? То есть можно сделать специально диагностику косы и убедиться что дело в ней?
Продиагностировать можно. Снимаются разъемы с датчика кислорода и блока управления. Замеряется сопротивление и выявляется,коротит или нет.
R-P-M,доброе утро! Это просто изумительно! Я молюсь на вас!))) ориентировочно сказали машину забирать в среду! Находится сервис ресо на нагорной, так приеду быстро. Окей снимать не буду.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
R-P-M,доброе утро! Это просто изумительно! Я молюсь на вас!))) ориентировочно сказали машину забирать в среду! Находится сервис ресо на нагорной, так приеду быстро. Окей снимать не буду.
Не едет после замены лямбды
А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?
А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?
Нет конечно, не забыл.
Катализатора у меня уже давно нет, а отключать я пробовал старый, с отключеным чек посотоянно горит и динамика тоже никакая. И расход при отключеной лямбде выростает ИМХО.
у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!
у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!
не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!
не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!
и вопросик у тебя с отключенной лямдай при резком нажатии на педаль газа сразу обороты хапает или с трудом и появляется гул в воздухане? и еще лямду просто отключил или мозг прошивали?
Просто разъём отключил, на чек не обращаю внимание. На низких скоростях всё нормально работает, никаких претензий. На высоких не сильно тянет может и не из-за лямбды, а из-за износа поршневой.
вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.
вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.
проверить просто! подключаешь чёрный провод от лямды к мультиметру а второй с мельтиметра на массу на холостых показания должны быть от 0.25 постоянно меняясь до 0.75
принцип работы лямда-зонда у всех одинаковый важно правильно подключить!
Если лямбда отключена, а двигатель колбасит, то дело не в ней вообще. Надо прочитать ошибки сканером.
На моей выход из строя зонда сказывался повышением расхода на 1-2 литра, в остальном всё оставалось по прежнему.
На моей выход из строя зонда сказывался повышением расхода на 1-2 литра, в остальном всё оставалось по прежнему.
А у него одно положение: писюном в трубу)))))))))))
А у него одно положение: писюном в трубу)))))))))))
))) Не, если серьёзно, то у меня сразу в разы расход поднялся и не опускался, пока я тупо разъём не отключил.
У меня тоже так было, даже бензин в картер пошёл и дымила чёрным. Винвником оказался РДТ. Заменил. Поехала даже лучше чем было, хотя может показалось.
))) Не, если серьёзно, то у меня сразу в разы расход поднялся и не опускался, пока я тупо разъём не отключил.
Тоже хорошее решение. До замены вполне можно поездить.