После замены генератора машина не глохнет

Содержание

Вопрос по генератору?! Не глохнет с ключа!

Всем привет. Я продолжаю тему с проводкой)) и сейчас у нас с уазиком так:
Купил новую проводку, но поменял только часть, именно ту которая идёт от генератора, коммутатора, реле стартера, блок предохранителей, замок зажигания и к приборам. Вроде заработал автомобиль но оказалось что генератор потребляет ток, около 4-5 ампер. Выяснили что проблема в шоколадке или как она там называется. Отдал в ремонт и там мне поменяли диодный мост вместе с этой шоколадкой. По простому, до этого в ней тоже были диоды а сейчас они расположены на диодном мосте и через шоколадку уже не идёт 3 кабеля а только один.

Короче! После установки генератора появилась проблема что не глохнет автомобиль с ключа. Я не силён в электрике но как понимаю там разница в возбуждение генератора (так мне объяснили).
Прочитал в интернете что в таких ситуаций ставят диод на кабель возбуждения генератора либо лампочку…
Мой вопрос таков: Есть люди которые сталкивались с этим? Можете помочь и объяснить, куда и как этот диод вставить.
У меня генератор имеет 2 кабеля, один по толще и под болт и написано В+ а второй под фишку, на много тоньше и написано D.

Может есть схема, на какой из этих двух нужно ставить диод, и в какую сторону этот диод должен пропускать. Спасибо за ранее!

Источник

После замены генератора машина не глохнет

а другой генератор со встроеным релерегуляторм (РР)? а лучше марку генератора.

Напиши какой гена стоял, какой стоит, что за автомобиль?

А лампочку в провод возбуждения включить надо.

Человек имел ввиду, наверно, обыкновенный диод. И судя по схемам (в частности, генератора Бош), ток через лампочку идёт не в 10 миллиампер, т.к. выходные каскады питаются тоже через этот провод и от трёх дополнит. диодов. Этот начальный ток возбуждения ограничивается мощностью лампы. Может поэтому её параллелят резистором? А ещё, если запараллелить лампу резистором, то может не нужна будет перегазовка после запуска.

Думаю, что можно поставить и диод. Только на ток не менее 8 Ампер.

После замены электропроводки, запитал систему зажигания через реле (чтобы разгрузить контакты замка зажигания), так теперь перестала глохнуть, хоть и лампа установлена. Видимо тока через лампу достаточно для удержания контактов реле.
Может действительно поставить диод между лампой и замком? На гену он пропустит + а обратно нет.
Или лампу подбирать по меньшему току?

Вот так?
http://img339.imageshack.us/img339/3373/50339401qb7.png

CHACHA НЕТ, совсем по другому. Вот так- http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13393&d=1202715482

Просто в твоей схеме, если без диода, то получается, что ток с доп. выпрямителя генератора протекает через лампочку и питает обмотку реле (примерно 0,05А) после выключения на неё тока с замка зажигания. Соответственно реле остаётся удерживать контакты замкнутыми и дрыгатель не глохнет!

Да так было бы конечно лучше, но сейчас уже все запаковано в кабеля, не хочется лезть глубоко. Пытаюсь изменить схему малой кровью.

Тады диод спасёт мир. ампер на несколько.

А реле разве не рядом с замком зажигания?

Сделал по такой схеме http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=13481&stc=1&d=1202971987

Резистором зашунтировал и лампу и диод, чтобы при выходе из строя любого из них гена возбуждался.
Все спаял прямо на колодке лампы.
Диод взял не известно какой, в пластиковом корпусе, диаметром 8-мм:roll:советский.
С резистором и отключеной лампой гена запускается но с подгазовкой. Все в сборе работает отлично, а главное двигатель научился глохнуть от замка:)

ИМХО, я бы всё таки поставил резистор параллельно лампочке, не шунтируя диод.
Диод в таком включении должен сгореть не скоро или совсем не сгореть =)

Источник

После замены генератора машина не глохнет

пробывал менял, все осталось без изменения!

тогда звони все провода,может какой то переломился,у меня на днях пару проводов на замке так отвалились,держались на одном/двух волосиках

У меня карбюраторный хантер, на нем стоит 65А генератор со встроенным реле регулятором. Т.е. на генератор приходят 2 провода. 1-на B+, второй на шетки. Купил я значи Белорусский генератор БЭТЭ 3282.3771 на 90А. Взял я его только по причине того, что он ставится без переделок:x
Но вместо болта под щетки на нем разъем папа. Ну я не долго думая откусил от проводки на щетки Ш клемму и одел вместо нее клемму «мама». И получилось как в этой теме машин завелся а не глушится:mad:. Как я понял надо использовать эти схемы подключения:

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Дикий идея хорошая, особенно как противоугнка. Но я так делать не совсем хочу, так как нету места под тумблер, и вручную включать и выключать его не охота, так как у меня именно так электровентилятор включается. Да и коммутатор у меня другой( 2108).:D. Я вот вчера просчитал, что если я возьмусь реализовывать схему с доп лампой, и поставлю лампу не как на схеме, а штатную контрольную( допустим поверь двигатель), и в параллель с ней поставлю резистор 25 Ом то все вроде должно заработать:D, а может и нет:D

ну это дело конечно личное,просто я не познавал тайны электричества и поэтому не хочу навешивать на машину того чего не знаю.особено вот этих резисторов и т.д и т.п так как они очень боятся влаги а уаз сами знаете в каких условиях работает!поэтому мой принцып это простота и надежность и «ремонт на коленке»! А вам ivan1 желаю удачи. 1

провод с + коммутатора на В генератора был оборван >>>> был хронический недозаряд,

Подскажите как подключить через реле?? На ниве у меня было похожее. Только я новый генератор подключал через 2 реле и за 2 года не было проблем.

Я не могу советовать извращения, подключать через реле или два реле. Ужас! 🙂 Я давно не пью и если про одно реле я могу себе представить, то через два? 🙂 Диод отнесется к водным процедурам прекрасно, можете легко проверить, припаяв его на длинных проводах и опустив в стакан с водой, поездить так день или месяц, уверяю, что диод герметичен и ему пофиг. 🙂

Читал я тут на ночь глядя инструкцию к генератору

Кроме того, для питания обмотки возбуждения полупроводниковый
выпрямительный блок содержит дополнительный выпрямитель, образующий анодную группу,
выполненный на диодах меньшей мощности, что позволяет избежать разряда аккумуляторной батареи через цепь обмотки возбуждения при неработающем генераторе. Вывод от дополнительного
выпрямителя подключен к клемме «Д». Величина тока нагрузки на клемме «Д» выпрямителя не должна
превышать 5А.

3.3.1 Вывод “+” генератора подключается к выводу “+” аккумуляторной батареи, предназначен для
обеспечения энергией электропотребителей машины и зарядки аккумуляторной батареи. Вывод “+”
генератора выведен винтом М6 поз.53. Корпус генератора соединен с минусовым выводом
выпрямительного блока и подключается к массе машины.
3.3.2 Вывод “Д” является анодным выводом дополнительного выпрямителя блока полупроводникового
выпрямительного. Наличие постоянного напряжения на выводе может использоваться в целях
сигнализации о начале работы генератора, для чего к нему могут подключаться контрольные лампы,
реле блокировки стартера и прочее. Максимальный ток нагрузки на выводе “Д” не более 1,5А при значении
напряжения относительно массы: не менее 12,5В. Вывод “Д” генератора выведен винтом М5 поз.54 или
штырем 6,4, установленном на винте М5.

значит надо понимать так что, конструкция генератора была изменена и старая схема электроподключений неработает

собственно ответ на вопрос почему нормально работало раньше и не работает теперь

Собственно на носу уже вечер, так что о результатах:
Поставил контрольную лампочку на панель вместо резиновой заглушки, 12 вольт 4 ватт > 20 Ом в запаралелил лампочку резистором 50 Ом 5 Ватт, получил результирующие сопротивление 18 Ом,
стандартная четырех контактная релюшка «кубик» на 30А управление релюхой с ключа зажигания.

Все работает. Включаем массу лампочка загорается, включаем двигатель, обороты растут генератор начинает работать лампа потихоньку тухнет. Все весьма показательно.
Включение выключение движка ключём четкое, без проблем.

Сергей 643 Я знаю что она на панели есть, но вот почему она не загорается при включении зажигания это вопрос. Мне поэтому и интересно стало;)

Источник

После замены генератора машина не глохнет

вторую подключил на свободный вывод нового генератора.

Чё делать,где косяк зарыт?

Вот тут и зарыт. Либо через реле, либо через лампочку и резистор, как положено.

Я прошу прощения за назойливость,а поподробнее про реле лампочки и резисторы можно.Какие и куда ставить.Я не электрик но мечтаю им стать

А вот с реле, но лучше так не делать, есть причина:

Вот я тоже ищу этот резистор, подскажите где его можно купить и какой маркировки?

В магазине радиодеталей или выпаять из старого телевизора, желательно лампового. 100 ом 2 ватта.

Я в школе учился плохо поэтому в схемах не рублю.Есть у меня один товарищ-электрик,попрошу его сделает всё как на схеме но это х.з когда.А можно просто жигулёвскую релюху поставить или такой вариант не катит?Просто у меня дома лежит новая жигулёвская с лампочкой красной.

Я в школе учился плохо поэтому в схемах не рублю.

Берешь лампочку, если размеры не важны, то от габаритов, она на 10 ватт, к одному ее концу подключаешь тонкий провод отключив его от генератора, а второй конец лампочки подключаешь к той клемме куда он шел. А с такой большой лампочкой все и так заработает.

ай, яй, яй, дядя, такой умный, а не знаете, что стандартная габаритная лампочка уаза на 5Вт.:)

У меня один знакомый с таким генератором просто тумблер воткнул туда.

А вот с реле, но лучше так не делать, есть причина:

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=41126&stc=1&d=1263150899
А какая причина против реле, подскажите пожалуйста, я поставил Чебоксарский, так называемый тракторный (бесщеточный, самовозбуждающийся) и подключил как раз через реле.

Я просто перекинул клеммы с плюса старого на новый генератор и вторую подключил на свободный вывод нового генератора

Вместо лампы или релле, проще диод впаять (прикрутить) так чтобы на возбуждение шло, а назад нет.

Вы не про то говорите, как раз в этом случае машина глохнуть не будет. А реле-регулятор в данном случае встроенный.

Повертел в руках генератор,ну нет на нём встроенного РР.Объясните мне деревенскому олуху какое реле нужно ставить.И если можно объясните попроще,ну типа энтот проводок идёт оттуда-то его пихаем сюды.Ну не найти мне в военнои городке старого телевизора чтоб выпаять резистор,и магазина радиодеталей нема в округе 60 км.

Обычное жиговское четырех-контактное, схема ниже имеется. А какой у вас кстати гена, на нем либо выбиты цифры, либо на этикетке?

Какой-то генератор странный,нифига на нём не выбито только табличка бумажная приклеена и на ней написано генератор 90А производство Респ.Беларусь и ещё шариковой ручкой четыре или 5 цифирь написано и всё если это принципиально важно то могу сбегать к машине посмотреть.А жиговское четырёхконтактное реле у меня найдётся наверное(у бати старая шестёрка стоит можно с неё снять только какую снимать х.з.потому что я ему эти релюхи когда покупал в магазине они разные были продавец еще спрашивал «а вам типа какую на стартер или на зажигание»,на реле есть хоть какие обозначения или лепить любую и какие провода и откуда на неё кидать.Если кого достал тупыми вопросами подручными средствами не кидаться

Вместо лампы или реле, проще диод впаять (прикрутить) так чтобы на возбуждение шло, а назад нет.

Можно и так. Диод надо на 5 ампер и 50 вольт, например КД202, его можно выпаять почти из любого лампового телевизора. 🙂

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Оба-на.Вещщщщь, на этой схемке всё понято.Теперь точно ничего не спалю в проводке.Хорошо за дверь не успел выйти комп пикнул что сообщение пришло ну и ессно я его вовремя прочёл.

подскажите какой гена лучше для 31512, слышал ставят с «таврии», говорят кпд выше

А зачем тебе вообще КПД? 🙂 🙂 🙂 Думаешь пару грамм бензина на сотню пробега съэкономить? 🙂 Там от Жигулей генератор, обычный на 65 ампер, ничего чудесного.

подскажите какой гена лучше для 31512, слышал ставят с «таврии», говорят кпд выше

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Хде я опять мог накосячить.Кстати,в какую сторону диод должен пропускать ток «к генератору» или «от генератора».

На диоде нарисован значек как на схеме. Вот согласно этому значку и ставь. Обозначение диода это «стрелочка, упертая в стену». Вот куда она указывает, туда он и пропускает, от плюса к минусу, естественно. На схеме он пропускает ток «в генератор», а обратно фиг. 🙂 В этом кстати и фишка. 🙂

на холостых зарядка нифига не шла пока тапку в пол не вдавил.

Дык потому и не шла, что диод не в ту сторону включен. Нет импульса на возбуд генератора. Я же говорил, нах эти все диоды-реле-лампочки!? Что может быть проще, провод отсоединяем, другой подключаем и всё! Работы на 20 секунд. Вывод «В» на схеме внизу идёт на диодный мост и на ЗЗ (клема «Д»), так отключите его от моста. И ВСЁ! Более того, опорным напряжением для РР будет являться напряжение в борт сети, а не внутри генератора. Опять же + за такое подключение.

Что может быть проще, провод отсоединяем, другой подключаем и всё! Работы на 20 секунд. Вывод «В» на схеме внизу идёт на диодный мост и на ЗЗ (клема «Д»), так отключите его от моста. И ВСЁ!

Проще сделать с лампочкой и резистором, потому что это лучше, сразу я сно есть зарядка или нет. Резистор тоже в ТВ найти не проблема. 🙂 Тогда нужно генератор с внешним РР покупать, если от питания РР с дополнительного полумоста отказываться.

Вот дорисовал для полноты картины генераторы с внешними РР:

Тогда нужно генератор с внешним РР покупать, если от питания РР с дополнительного полумоста отказываться.

А в чём фишка, зачем вообще питание с полумоста нам нужно в жизни на УАЗе? Лампочка для контроля работы гены это конечно хорошо, не спорю, но я и без неё живу (спасибо амперметру).

Вот дорисовал для полноты картины генераторы с внешними РР:

У этой бабули телек такой древний что там уже нифига надписей на ди одах не осталось,да ещё гаража нормального со светом нет,пришлось этот диод мастырить при свете северного сияния.Ладно завтра переставлю как надо.А с лампочкой и резистором я думаю мне не стоит ставить т.к у меня типа тахометра стоит,АМФИТОН называется,так он показывает идет заряд или нет,один раз ремень оборвало так там сразу зеленая лампа погасла и загорелась желтая,мол зарядки нет.

У этой бабули телек такой древний что там уже нифига надписей на ди одах не осталось.

Так ты ж лампочкой прозванивал? Нужно было просто запомнить в каком случае она горит, когда какой конец диода к плюсу.

Виноват,дурак,исправлюсь.Ну вы блин профессора,мне бы так рубить в автоэлектрике,а то я если честно тока топить в болотах да в море умею ну и ещё чёнить оторвать,помять,погнуть на машине.Всем кто помог-уважуха

Если я правильно помню эти древние детали то КД202 надо ставить «железной ж.пой» к генератору.

Кстати да, вот гугль так же говорит:

Вот вам всем, изучайте: 🙂

Прошу сразу помидорами не кидать. Вопрос такой. А для чего вообще нужен провод на вывод «Д». Если посмотреть на схему, то питание на него попадает с трех диодов, подключенных к обмоткам генератора. Получается, что туда приходит + и от работающего генератора и + от аккамулятора с бортовой сети. Вот жопа то эти генераторы, пока допрешь чего зачем.

Спасибо, растолковал. )))))))) Что то Серега молчит, может ты сможешь его идею пояснить, так, что бы понятно было. Может имеется в виду, что клему «Д» надо оторвать нафиг от этих трех диодов, что бы + на обмотку возбуждения шел только с провода от бортовой сети. Т.е. что бы это провод работал не только для пинка, но и в дальнейшем все шло через него?

Совершенно верно, но не на обмотку, а на РР, который остается в работе. Тем самым генератор с самовозбуждением превратится в простой генератор с внешним РР, просто РР у него останется завкрепленным на самом генераторе. Но я бы так делать не стал. 🙂 Тогда уж нужно поменять встраиваемое РР на просто щеточный узел и поставить нормальное внешнее РР, иначе получается колхоз и затруднение в ремонте если что накроется. 🙂

Да, забыл сказать, что система, с диодом вместо лампочки, по этим параметрам эквивалентна старой системе.

Я там написал, что при системе с диодом не оставлять зажигание включенным на НЕ заведенном двигателе надолго. 🙂 Именно на этот случай. 🙂

А если вместо диода или лампочки включить обмотку реле, а нормально разомкнутые контакты этого реле включить в цепь управления стартером, то получится блокировка включения стартера при работающем двигателе. Актуально если в замке механической нет.

Да! 🙂 Но это на совсем уж ценителей новоротов. 🙂

Да, забыл сказать, что система, с диодом вместо лампочки, по этим параметрам эквивалентна старой системе.

Интересно у тебя получается. В случае незаведенного двигателя при включенном зажигании разрядку от генератора ты учел, а разрядку от приборов и датчиков (предохранитель на 10 А) и от зажигания ты не учитываешь? ИМХО акумулятор ты таким образом от разряда не спасешь.
RK3AUU, спасибо за консультацию. Чем городить еще один дополнительный диод просто выкушу эти три маленьких диодика в генераторе и все.

RK3AUU, спасибо за консультацию. Чем городить еще один дополнительный диод просто выкушу эти три маленьких диодика в генераторе и все.

Ну зачем же выкусывать? 🙂 Просто культурно проводок отсоедини который на них идет и все.

Вообще, в чем проблема сделать с лампочкой? Нафига это колхоз? Лампочка дает дополнительную информацию о исправности системы зарядки и вообще схема становиться более надежное если не ломать генератор.
Весь геморрой в том, что я поставил белоруский 90амперник, проблему с неглушкой двигла решил просто- подал «+» на «Д» с клеймы «ПР» (без всяких лампочек) замка зажигания (тем самым разорвав схему при которой машина не глохнет) но.
на холодном двигле получаю 14,2В при прогреве стрелка вольтметра постепенно падает к 13В и в конце концов при нагрузке (2 штатные печки, электропомпа, ближний свет 55/60w) получаю при движении 12. 12,5в (по вольтметру) а на холостых разрядку, хотя без нагрузки около 13 получается (мерил на аккомуляторе при помощи тестора)
поменяв интегралку с я213 на 70. какую-то и диодный мост результат тот же.
попробывал через лампочку эффект тот же (но с индикацмей понаряднее конечно)
Вот и думаю может «пятый» вариант поможет. что скажете.

.Вот и думаю может «пятый» вариант поможет.

Скорее поможет обеспечение нормальных контактов в местах в которых они должны быть. 🙂

Берешь тестер и ищешь где теряются эти вольты. Начиная от генератора, замеряя напряжение между ЕГО главным «плюсом» и ЕГО СОБСТВЕННОЙ массой и дальше по цепям.

у меня от гены 2 шнурка отходят:
1-10см2 на АКБ, от туда на стартер и затем на коробку предоохранителей с замком зажигания..
2- на старое место (на коробку предохранителей)

просто то же не асс в этой сфере. но желание разобраться есть.
а может быть причина в возбуждении? просто там провод не цельный (из 3-х кусков) но тогда вопрос второй: почему на холодную (при прогреве) все нормаольно.

Ну зачем же выкусывать? 🙂 Просто культурно проводок отсоедини который на них идет и все.

Ампутация прошла успешно. Машина глушится. Зарядка есть. Отсоединить проводок не получится. Там устройство такое, что только диоды выкусывать надо. Но появился новый вопрос. В 90 А Белоруском генераторе на подкове расположено 8 мощьных диодов, а не 6 и присуствуют 4 вывода обмотки, а не 3. Что это такое? Неужели 4х фазный генератор.

Отсоединить проводок не получится. Там устройство такое, что только диоды выкусывать надо.

Что это такое? Неужели 4х фазный генератор.

Никогда в жизни не видел 4х фазного генератора. 🙂 нужно фотографию. 🙂

Фотографию сделать не могу.
Берем обычный генератор. При вскрытии обнаруживается, что имеется 3 вывода от обмотки и на каждом выводе сидит по 2 диода. Один диод в одном направлении ток пропускает, другой в другом. Итого 2х3=6 диодов, которые все размещены на подкове.
Берем новый генератор. У него 4 вывода обмотки. На каждом выводе так же по 2 диода, итого 4х2=8 диодов. Эти 8 диодов так же размещены на подкове. Кроме того, имеется еще 3 диода, которые идут с этих же самых обмоток (одна обмотка пропущена). Другие концы этих 3 диодов соединены с металической скобой, которая переходит в клему для подключения провода для возбуждения генератора. Именно по этому ампутировать приходится диоды.

Кстати перед тем как произвести ампутацию пробывал отключать провод на обмотку возбуждения. При этом гена зарядку не давал. Начинал оживать только при большиш оборотах и при снижении оборотов умирал опять. Таким образом эти три диода наверное действительно выполняют функцию для снижения тока через неработающий генератор. И все.
Единственный минус в ампутации диодов заключается в прекращении гарантии на гену ИМХО.

Таким образом эти три диода наверное действительно выполняют функцию для снижения тока через неработающий генератор. И все.

Фигня какая-то. 🙂 А каталожный номер генератора дать можешь?

Номер обычно с торца на крышке. Выкладки про «4х фазный» генератор неверны. Назови хоть 1 четырехфазный генератор, хоть от иномарки.

Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т.е. в том напряжении, которое проводами подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует: Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т.е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимно уничтожают друг друга в линейном напряжении.

Генератор можно сделать каким угодно и 3х и 4х и 5и фазным нет абсолютно никакой разницы, все равно потом выпрямлять. Если не ошибаюсь на Паджере стоял у меня 4х фазный. Чем больше фаз тем меньше единичная мощность диодов и ровнее напряжение посте них. Если завод выпускает генераторы и имеет огромные объемы закупки однотипных диодов по очень выгодной цене, ему проще сделать четылехфазную обмотку и поставить 8 диодов, чем 6 более мощных и дорогих. Технических причин нет.

Хотя кто его знает, может эти диоды и на средней точке звезды сидели.

Если не ошибаюсь на Паджере стоял у меня 4х фазный.

А у меня на Паджере почему-то стоит трехфазный генератор и вообще четырехфазных я не разу в жизни не видел. 🙂 И что самое интересное даже не слышал о таких. Я не отрицаю что можно и 5 и 10 фазный сделать, вопрос только в смысле такой затеи. 🙂 Меди столько-же, диодов больше но ток меньше. Материалоемкость то она ОТ МОЩНОСТИ. а не от фазности. Да и технологически чем меньше мотать и деталек ставить тем дешевле. 🙂

Предположение неверное.
Наоборот, верное. Я писал:

Рискну предположить, что генератор 3-х фазный и обмотка статора у него намотана звездой. А от общей точки этой звезды стоят два диода на + и на массу.

Т.е. именно так, как в ресурсе по ссылке и изображено на рис 3.1 пунктиром (диоды VD8 и VD7 ).

Я не отрицаю что можно и 5 и 10 фазный сделать, вопрос только в смысле такой затеи. 🙂
Видел 6-и фазный генератор. Смысл там был в том, чтобы в выпрямленном напряжении пульсации уменьшить. Для таких же целей иногда (очень редко) используют трансформаторы, у которых первичка 3 фазы, а во вторичке треугольник + звезда (получается 6 фаз) и 12 диодов.

Видел 6-и фазный генератор. Смысл там был в том, чтобы в выпрямленном напряжении пульсации уменьшить. Для таких же целей иногда (очень редко) используют трансформаторы, у которых первичка 3 фазы, а во вторичке треугольник + звезда (получается 6 фаз) и 12 диодов.

Видимо речь идет о четырехполюсном генераторе. 🙂 Соединение в звезду и треугольник обмоток общим мостом невозможно в силу разности фазных и линейных напряжений звежды и треугольника, не гоовря уже о прочих проблемах.

Откуда такие фантазии берутся вообще? 🙂

За что извинения? За то что ты прочитанное понять не в состоянии? 🙂

Разъясню: ток на обмотку возбуждения таких генераторов течет с этих трех диодов когда генератор крутится, а не откуда-нибудь из вне. 🙂 🙂 🙂 Вот и нет разряда при неработающем двигателе. 🙂 Потому что эта самая обмотка не с бортсети питается, а с этого дополнительного полумоста. 🙂

За что извинения? За то что ты прочитанное понять не в состоянии? 🙂

Предлагаю две цитаты. Первая из поста, который обосрали, вторая из статьи:

«В ссылке, которую привел кот-66 черным по белому написано, что три дополнительных диода служат исключительнор для уменьшения тока через гену при неработающем двигателе.»

Если вы считаете, что смысл в них кардинально отличается, то тогда я завязываю общаться с вами.

Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая выпрямленном током эту обмотку.

Кстати, а генератор то правда четырехфазный, я удивлен, хотя в описании на него написано «. Блок выпрямительно-ограничительный БВО11-150-16 предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки. «:

А вот тут показана ясно клемма Д, путем отключения которой можно КУЛЬТУРНО превратить его в генератор обычный, ничего не выкусывая.

Предлагаю две цитаты. Первая из поста, который обосрали, вторая из статьи:

Если вы считаете, что смысл в них кардинально отличается, то тогда я завязываю общаться с вами.

Пока я сагу писал, Вы так ничего и не поняли.
Вы считаете, что три дополнительных диода служат исключительнор для уменьшения тока через гену при неработающем двигателе. Так это по незнанию Вами всей этой прелести, и читать надо дальше.

Как работает классическая схема возбуждения БЕЗ этих диодов.
При включении зажигания ток течет чере замок, обмотку возбуждения и ключ реле-регулятора. Т.к. двигатель молчит, на входе РР ноль, ключ полностью открыт и ток максимален. Он равен напряжению на аккумуляторе / сопротивление обмотки возбуждение (около 3 Ом), т.е. 4-5 ампер. Это достаточно много для контактной группы замка зажигания, что замку не на пользу. Так-же, ели забыть выключить зажигание, аккумулятор, естественно разрядится. Так-же это не на пользу и реле-регулятору, ток-то максимален и течет постоянно.

А при их деинсталяции моста Вам придется:
а) Или ставить внешнее РР, или переделывать встроенное.
б) Через замок зажигания и (если жалко замок) дополнительное реле обеспечить постоянный ток в ОВ
в) Забыть про лампу диагностики. Работать она не будет.

На этой схеме всего-лишь четырехфазный выпрямитель. Нету там четвертой фазы. Это «нулевой» вывод звезды.

дополнительное плечо выпрямителя, выполненное на стабилитронах, которые в нормальном режиме работают, как обычные выпрямительные диоды, а в аварийных предотвращают опасные всплески напряжения.

Это было сказано в той ссылке в отношении этих лишних диодов.

Откровенно говоря сталкиваюсь с данной схемой впервые. Как г-рится век учись. Спасибо.

На этой схеме всего-лишь четырехфазный выпрямитель. Нету там четвертой фазы. Это «нулевой» вывод звезды.

1 и 2. Вы серьезно считаете, что все мотается в ручную, и из-за этого происходит такой дизбаланс? Очень слабо в это верится.
3. Не надо обрыва обмотки. Даже в случае кончины одного из фазных диодов, этот дополнительный полумост не спасает ни коим образом. Отдача падает мгновенно. Например это происходит в классическом 3212.3771 (90А). Кстати, от своего 60-ти амперного брата 3232.3771 он отличается только этими двумя диодами, даже сам радиатор моста (подкова) единый, с лишними дырками.
1.1 Естественно мотают не в ручную.
1.2 Дисбаланс берётся не из-за неодинакового кол-ва витков, а из-за:
1.2.1. Железа, которое при изготовлении прокатили в одну сторону и из-за это магнитные свойства у него разные в зав-ти от направления намагничивания. Это в витых сердечниках трансформатора хорошо, а в генераторе плохо. В т.ч. может привести к подмагничиванию.
1.2.2. Несинусоидальное распределение витков по обмотке. Это происходит отчасти из-за небольшого числа пазов статора, а в основном делается специально, чтобы при минимуме меди охватить большую площадь и соотв-но получить наилучшее соотношение медь/мощность. И приводит к выработке генератором несинусоидального напряжения.
1.2.3. Не одинаковость зазора между ротором и статором.
1.2.4. Ну там много ещё чего.
3. При обрыве обмотки мощность упадёт в любом случае, но при наличии доп. диодов в 2 (или 4?) раза меньше.
Видимо речь идет о четырехполюсном генераторе. 🙂 Соединение в звезду и треугольник обмоток общим мостом невозможно в силу разности фазных и линейных напряжений звежды и треугольника, не гоовря уже о прочих проблемах.

Откуда такие фантазии берутся вообще? 🙂
Естественно у вторичных обмоток трансформатора, соединённых в звезду и треугольник разное число витков и толщина провода. Причём такое, чтобы напряжения и мощность получались одинаковыми.
А какие тут м.б. прочие проблеммы?

А вообще особо горячим спорщикам рекомендую несколько остыть и повнимательнее почитать чужие посты. Мне так всё это ныпоминает спор глухого со слепым.

А нельзя почитать как получают напряжение для железных дорог? Там три киловольта постоянки из обычной промышленной сети получают. 🙂 🙂 🙂 Не думаю что выпрямителя для питания железных дорог менее мощные чем для хлора, да и то там такой глупости нет. 🙂

Выпрямители то там может и более мощные, но токи на несколько порядков меньше (см. сечение проводов). А самое главное, что у электровозов, также как и у трамваев/троллейбусов, с гармониками, в питающем их токе, никаких проблем нет.

А хлор получать вообще качество тока важно чтоль? Какие там к лешему гармоники? 🙂 🙂 🙂 А вот двигатели, там не забалуешь. Да и токи там в контактной сети всего то килоамперы, пустячек. 🙂 🙂 🙂 В общем смею утверждать что никаких звездно/треугольных схем не бывает. Как и четырехфазных генераторов, в нереальности которых я еще несколько часов назад готов был усомниться. 🙂

Кстати, это не ты бензонасосом с помощью ШИМа управлял? Там тоже какой-то ник был вроде со словом «газ. «?

В общем смею утверждать что никаких звездно/треугольных схем не бывает.

Кстати, это не ты бензонасосом с помощью ШИМа управлял? Там тоже какой-то ник был вроде со словом «газ. «?
А поиском воспользоваться лень было.

.
Следовательно, при одинаковых размерах и расходе обмоточного провода э. д. с. фазы при схеме зигзаг меньше, чем при схемах звезда и треугольник. Таким образом, схема соединения обмоток трехфазного трансформатора в зигзаг неэкономична и не нашла широкого практического применения. Эта схема используется в ртутных выпрямителях (отсутствует вынужденное намагничивание сердечника); в сложномостовых схемах выпрямления для преобразования симметричной трехфазной системы в 6-, 9-, 12- и т. д. фазную.
.

Это оттуда:
http://www.promti.ru/prom/212/46/index.html

А поиском воспользоваться лень было.

Это оттуда:
http://www.promti.ru/prom/212/46/index.html

Ну и как, управил ШИМом с помощью микрухи за доллар? 🙂 Или теперь решил еще генераторы понасиловать? 🙂 Я и смотрю что стиль похожий и тут вспомнил про бензонасос. 🙂 🙂 🙂

Кстати, насчёт 4-х фазных генераторов не знаю, но 2-х фазные использовались для питания исполнительных 2-х фазных асинхронных двигателей с полым немагнитным ротором, и т.п. древних 2-х фазных устройств. За давностью лет, забыл, но вроде там для получения фаз со сдвигом 90 электрических градусов как раз и использовалось соединение треугольник + звезда обмоток с одинаковым числом витков.

. но 2-х фазные использовались для питания исполнительных 2-х фазных асинхронных двигателей с полым немагнитным ротором, и т.п. древних 2-х фазных устройств.

Понимание «зигзага» у тебя извращенное. 🙂

Это однофазные двигатели с пусковой обмоткой. 🙂 Двухфазного тока не бывает, потому что это глупость. 🙂 Фишка трехфазного тока именно в том что он позволяет создать ВРАЩАЮЩИЕСЯ магнитное поле, что возможно только с числом фаз больше, либо равным трем, с чередованием через 120 град. 🙂 Только такое чередование позволяет получить вращение в одну и туже сторону при каждом включении. При двухфазном токе мотор закрытится влево/вправо с вероятностью 50%. 🙂 🙂 🙂 Что совершенно не приемлемо. Поэтому никаких «двухфазных» моторов нет и не было.

В системах автоматического управления используются двухфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым, чаще всего с немагнитным полым ротором.

это оттуда: http://www.unilib.neva.ru/dl/059/CHAPTER3/Chapter3.html
А это второе:

Управляемые двухфазные асинхронные двигатели малой мощности широко применяются в точных приборных и следящих системах
отсюда:
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/asinhronnye-upravlyaemye-dvigateli-i-tahogeneratory.html

А вот что нашлось насчёт соединения звезда + треугольник:

это оттуда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D 1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0 %B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

А вообще эту тему хорошо бы куда-нибудь перенести. К топику «Поставил новый генератор-машина не глушится» всё это не имеет отношения.

К топику «Поставил новый генератор-машина не глушится» всё это не имеет отношения.

Хорошо бы это вообще прекратить, потому что ты просто НЕ ПОНИМАЕШЬ нагугленного и пытаешься его истолковывать сколь тебе угодно вольно.

Вот по твоей ссылке про «космические» асинхронные моторы:

Это обычный однофазный двигатель вторая обмотка которого включена через фазовращатель, подходит к нему 2 провода. один из которых фаза, а второй ноль.

.
открытию явления вращающегося магнитного поля в современном его понимании пришли независимо друг от друга итальянский ученый Г. Феррарис и югославский ученый и изобретатель, работавший большую часть жизни в Америке, Н. Тесла.
Феррарис и Тесла доказали, что если две катушки, расположенные под прямым углом друг к другу, питать двумя переменными синусоидальными токами, отличающимися друг от друга только по фазе, и если этот фазный сдвиг составляет ровно 90°, то вектор суммарной магнитной индукции в точке пересечения осей этих катушек получает равномерное вращательное движение, не изменяясь по абсолютной величине. Так было установлено, что с помощью двух или более переменных токов можно получить непрерывно вращающееся магнитное поле. Минимально необходимое для этого число токов равно двум. Поэтому вполне естественно, что исследование многофазных систем началось с двухфазной системы.

Двухфазный двигатель Феррариса состоял из двух пар взаимно-перпендикулярных катушек полого медного цилиндра, сидящего на валу. Если подвести к одной паре катушкам ток, отличающийся по фазе от тока в другой паре катушек на 90°, то во внутренней полости катушек возникнет вращающееся магнитное поле и медный цилиндр (ротор) начнет вращаться. Измерения показали, что двигатель развивал мощность до 3 Вт. Задачу получения двух токов, отличающихся по фазе на 90°, Феррарис решал двумя путями. В одном случае пара катушек включалась в первичную цепь трансформатора с разомкнутой магнитной системой, другая — во вторичную; в другом — в цепь первой катушки включалось добавочное активное сопротивление, а в цепь второй — добавочное индуктивное сопротивление.
Таким образом, одна возможность получить двухфазную систему токов состояла в «расщеплении» обычного однофазного переменного тока; при этом создавалась так называемая искусственная, или вспомогательная, фаза.

Этот метод требовал дополнительных, довольно сложных устройств для «расщепления» фаз, и, кроме того, фазный сдвиг практически никогда не составлял 90°, что приводило к искажению вращающегося поля.
Но не эти недостатки (на которые, собственно, сначала и не обратили внимания) помешали Феррарису и некоторым его современникам разработать конструкцию промышленного двухфазного электродвигателя. По иному пути пошли некоторые другие изобретатели, и среди них наибольших успехов добился Никола Тесла. Тесла, не прибегая к попыткам получить необходимую разность фаз в самом двигателе, пришел к выводу о целесообразности построения такого генератора, который сразу давал бы, так сказать, в готовом виде два тока с разностью фаз 90°.

Тесла построил двухфазный генератор и питал от него двухфазный асинхронный двигатель. Он состоял из синхронного генератора и асинхронного двигателя. В генераторе между полюсами вращались две взаимно-перпендикулярные катушки, в которых генерировались два тока, сдвинутые по фазе на 90°. Концы каждой катушки были выведены на кольца, расположенные на валу генератора.
Пока Тесла пытался усовершенствовать двухфазную систему, в Европе была разработана более совершенная система трехфазного тока.
.

Оттуда: http://myrt.ru/news/inter/1038-istorija-jelektrodvigatelja.html
Ну может быть это убедит?

Как там было то? На свете есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам. Не так ли?

Источник