После замены бензонасоса машина дергается и глохнет

_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!

А что за кольца? Там никаких колец нет, насос-моторчик просто втавляется в резиновую трубку и зажимается клипсой-хомутом, а снизу на маленький патрубок надевается фильтр и закрепляется металлическим кольцом.

_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!

Я бы сначала давление померил после насоса, всяко дешевле, чем покупать насос..

_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!

Последний раз редактировалось slava_66 21 авг 2011, 17:51, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

На счет БОШевского насоса, они бывают фирменные и лицензионные, Я примерно с пол года назад поставил насос от десятки БОШный фирменный, один в один с тойотовским насосом, разница только в разъеме, езжу проблем не знаю. Денег он стоил 1,5 кРубля, но были и лицензионные тоже БОШные, а стоили около 650 рубликов всего, так вот не известно как они работают эти лицензионки.

ВОТ еще тема про насос после замены.

вот перерыл форум и не нашел. была тема про насосы, про параметры и что не подходят какие то заменители по каким то параметра. кто из сторожил помнит?!

_________________
Случайности не случайны.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник

Провалы тяги — давайте досвидания! замена сетки грубой очистки и бензонасоса.

И так после замены топливного и воздушного фильтров машина поехала., но с ощутимыми затупами.
При наборе на ходу до 3к оборотов тяга просто пропадала., + при «пустом» (5-10 литров) баке все усугублялось втройне.
Изучив опять же тонну форумов стало ясно, что придется лезть в бензобак…
Как все пишут, что «как родной» встает насос от ваз 2110 и сеточка тоже., соответственно было решено не мучиться с заказом и ожиданием с экзиста, т.к. учитывая мой рабочий график свободное время у меня появляется абсолютно спонтанно., а значит надо было, чтоб сразу и «по быстрому»)
решил сначала все снять, что бы было с чем сравнить в магазине…
Основная проблема у всех в процессе замены бензонасоса — это выкрутить болты лючка бензонасоса на самом баке…, этот же бонус ожидал и меня))
в общем мучался и с ударной отверткой, и со всем, что попадалось под руку., было дело хотел уже забить на все это…, в момент когда все грани на шляпках под отвертку уже были сорваны — понял, что впринципе ситуация безвыходная., смирился с мыслью, что надо срывать шляпки.и придется высверливать сами болты…
Достал я значит зубило, молоток…и в путь)) Зацепил зубилом под шляпку болта, всадил пару раз молотком, шляпка чуть отогнулась…и тут…хопа — болт элементарно выкрутился дальше плоскогубцами! счастью моему не было предела) остальные болты влегкую были выкручены аналогичным методом)
п.с. бить надо не вертикально, а как бы вбок сбивать болт.

На удивление сам бак оказался стерильно чистым, безо всякого г*вна) а вот сеточка в печальном состоянии., ну с насосом визуально ничего не понятно…

В общем вынул я все это счастье, разобралось оно без проблем, и побежал в магазин.)
Сеточка от десятки оказалась абсолютно другой формы, что меня смутило., но стоит она рублей 80 поэтому было решено все таки ее взять., хоть и не был уже уверен, что она подойдет.
С насосом было печальнее., в наличии от десятки были только какие то «пекари» нашего производства.,
подумав, решил пока повременить с насосом., и пошел обратно пытаться ставить сеточку.)
Сеточка в итоге и в правду встала без проблем и даже без всяких «подгонок»)

В общем, прокатившись, я понял, что «вопрос решен») машина ожила на всех оборотах, особенно как раз после 3к и практически до самой отсечки)

В дальнейшем выявил, что всетаки при остатке в баке менее 5 литров — ситуация повторялась)
По сути это меня не смущало, однако с месяц назад все же вспомнил об этом и решил поменять бензонасос.
Все делается аналогично, повторно заменил сеточку, и на этот раз был в неличии насос фирмы «era» от тойже десятки. Да, скажу я вам, насос от 2110 реально встает как родной, показатели производительности у него тоже подходящие. Стоил правда этот «эра» уже так же, как и с экзиста варианты для мазды, но зато сразу в наличии)
Все затупы с пропаданием тяги исчезли, так что у кого такая проблема — смело лезте туда)
По качеству насоса «era» ничего не скажу, ибо отъездил я с ним с полгода, и подубил «пустым баком» в процессе калибровки стрелки на приборке) Кстати впринципе он без проблем выдержал уже порядка 10 «обсыханий»., и на данный момент все еще надежно тянет) Хотя все же планирую чуть позже заменить его на bosch, который все советуют от той же десятки)

Источник

Машина завелась и заглохла — в чём причины?

Представим ситуацию: Вы в очередной раз вышли к автомобилю, чтобы отправиться по привычному маршруту, однако, при попытке завести машина заводится и глохнет практически сразу же после схватывания. Может пройти от 2 до 5-7 секунд между стартом и остановкой работы двигателя. Перед тем, как заглохнуть, машина чаще всего сначала начинает «кашлять», трястись. Это происходит из-за падающих оборотов двигателя и резонансного действия коленвала.

Не стоит отчаиваться, если Ваша машина завелась и заглохла сразу после этого — такая ситуация, хотя и требует времени для диагностики, однако, в большинстве случаев не сильно сложно диагностируема, поправима и не дорогостоящая. Нужно просто знать, как определить, почему это происходит, и на что в первую очередь обращать внимание.

Итак, для корректной работы двигателя при старте нужно небольшое число общих факторов:

Топливо.
Кислород (воздух).
Напряжение (для воспламенения, если у Вас бензиновый двигатель).
Корректная работа бортового компьютера, датчиков (скорости, оборотов, включенных дополнительных приборов и агрегатов и т.п.).
Итак, если Ваша машина завелась и заглохла сразу же после этого, то исправить и диагностировать эту проблему нужно по нижеследующим шагам.
Машина завелась и заглохла — что проверить в первую очередь?

Существуют глобальные, простые и наиболее очевидные вещи, которые нужно проверить, если с Вами случилась такая неприятность. Шаги ниже нужно выполнить в первую очередь, чтобы сразу определить или отсечь эти простые причины того, что автомобиль глохнет.

Как бы это глупо ни звучало, но, в первую очередь, проверьте уровень топлива — возможно, у Вас закончился бензин или дизельное топливо. Человеческий мозг — удивительная вещь, и порой ему свойственно забывать даже такие очевидные вещи, особенно, если он погружен в будничную суматоху. Это не значит, что Вы «блондинка» (даже в мужском роде)!
Причиной того, что автомобиль заглох после запуска, может стать и попросту некачественный бензин — например, с излишним содержанием воды в нём. В это случае, если бензина в баке мало, то Вам нужно просто залить к нему новую порцию бензина (чем больше, тем лучше). Если много, то придётся его слить. Для определения этой причины — слейте немного бензина из бака в пластиковую прозрачную бутылку и оставьте её отстаиваться на время не менее пары часов. Если в бензине окажется вода, то она спустится на дно, так как тяжелее бензина, и Вы непременно увидите её осадок (а также осадок твёрдых частиц при наличии). В конце концов, какой-нибудь злоумышленник мог попросту положить сахар Вам в бензобак.
Кроме того, если у Вас дизельный двигатель, и машина завелась и сразу заглохла зимой в сильный (или даже не очень сильный) мороз, то причиной тому могло послужить просто замёрзшее дизельное топливо.
Проверьте заряд аккумулятора — в машине есть ряд электроприборов и узлов, которые не просто недостаточно хорошо работают при низком заряде аккумулятора, но вообще требуют определённого минимального его заряда. Так, топливный насос и реле зажигания, которые как раз и могут стать причиной того, что машина заводится и сразу глохнет, работают именно таким образом и не приемлят недостаточной «подкормки» аккумулятором. Впрочем, неуверенная и тяжёлая работа стартера при запуске мотора авто должна была Вас уже насторожить.
Это самые простые для выявления причины, которые, тем не менее, довольно часто становятся проблемой внезапной остановки двигателя после запуска. А теперь давайте немного углубимся в органы нашей машины и выясним, почему ещё автомобиль может глохнуть сразу после запуска двигателя.

Машина завелась и заглохла — другие причины

Топливный насос нередко становится причиной вышеописанной проблемы. Он находится в топливном баке. Чтобы проверить его работоспособность, призовите кого-либо себе на помощь, открутите крышку горловины топливного бака при выключенном зажигании и попросите помощника повернуть ключ в режим «ACC» (включенного зажигания, когда начинается тест приборной панели), а сами в это время внимательно слушайте, приставив ухо к открытой горловине. На большинстве моделей автомобилей Вы определённо услышите, как в первые секунды включения зажигания в течение короткого времени (1-2 секунды) начал свою работу топливный насос. Попробуйте послушать несколько раз, выключая и снова включая зажигание поворотом ключа.
Компьютер выключает питание на насос, если не видит сигнал от датчика коленчатого вала. Если Вы не услышали, что он начал свою работу, то либо Вы плохо слушали, либо Вам следует открыть капот и проверить сохранность предохранителя топливного насоса. Если предохранитель сгорел, то Вам следует заменить его и далее отправиться в сервис для установления причины сгорания.
Если датчик в порядке, то проверьте наличие топлива в системе (уверенность в том, что топливный насос закачивает бензин в систему): Вам нужно найти клапан Шредера на топливной направляющей в верхней части форсунки и снять колпачок с него. Затем возьмите небольшую отвертку и ткните на клапан Шредера, чтобы увидеть, поступает ли топливо с необходимым напором. Если топливо не брызнуло, то снова позовите помощника, чтобы тот повернул ключ зажигания (но не завёл двигатель). Будьте готовы быстро убрать с клапана отвёртку, если начнёт брызгать под давлением топливо. Если в нём нет давления, то в этом случае Вам будет лучше отправиться к специализированному механику для устранения причины и, возможно, замены топливного насоса.
Топливный фильтр — ещё одна возможная причина того, что машина заводится и глохнет. Загрязнённый фильтр имеет свойство пропускать топливо очень медленно — так, что при находящемся в покое двигателе топливо поступает в цилиндры, но после запуска, дополнительного топлива подаётся недостаточно для нормальной работы мотора и потому он глохнет через некоторое время после запуска. Просто вспомните, как давно Вы меняли свой топливный фильтр. Замените его, если это было давно, и подумайте о смене АЗС, на которой Вы чаше всего заправляетесь.
Проблема может быть в том числе и в старых свечах или изношенных проводах. Действительно, если проблема возникает, в основном, во влажную погоду, то, вероятнее, всего это из-за замыкания напряжения в проводах либо нестабильного напряжения из-за проводов.
Ремень или цепь ГРМ также может стать причиной такой неисправности машины — со временем его(её) регулировка нарушается, да и сам(а) он(а) изнашивается. Проблема также может возникать не сразу по мере износа, а, например, при запуске в очень морозную погоду.
Ошибка в работе ЭБУ двигателем и смежными системами — это также достаточно распространённая причина того, что машина завелась и заглохла через несколько секунд после этого. И не всегда такие ошибки непременно ведут к отображению соответствующего индикатора на приборной панели. Не будем обсуждать причины возникновения таких ошибок, так как их может быть превеликое множество. А вот для обнаружения этой причины неисправности Вам потребуется специальный считыватель ошибок, который необходимо найти. Но лучше в этом случае отправиться в специализированный сервис, так как перенастройка (перепрошивка) компьютера автомобиля — это тоже не лучшая работа, которую нужно делать самому.
В карбюраторных автомобилях причиной такой поломки может быть неисправный дроссельный клапан, который как раз влияет на запуск холодного двигателя.
Кислородный датчик мог выйти из строя. В этом случае поможет только замена датчика.
Отсоединившийся провод кислородного датчика
Самая неприятная проблема, которая может стать причиной неисправности — это плохая компрессия в цилиндрах двигателя, что может быть следствием исчерпания ресурса двигателя и предстоящего дорогостоящего его капремонта. Диагностика компрессии делается также в автосервисе специальным манометром.

Источник

После замены бензонасоса машина дергается и глохнет

Немного предыстории. Иногда начинали плавать обороты хх, иногда машина дёргалась при движении на постоянной скорости, иногда норовила заглохнуть, иногда обороты хх подскакивали до 2500, иногда при разгоне начинала «тупить». Случалось это не всегда, а чаще после проезда по неровностям. Компьютерная диагностика на дилерской СТО проблем не выявила. Пробег у машины под 100000, до меня лили неизвестно какой бензин, а я заливаю 95-й Shell. Многие смотревшие машину спецы склонялись к мнению, что грязь, накопившаяся в баке годами, от применения лучше «моющего» топлива отвалилась от стенок бака, забила фильтр в бензонасосе и он (бензонасос) от этого работал с повышенной нагрузкой и вот вот ему придёт конец.

В Exist’е был куплен аналогичный родному бензонасосу GM 96447440, бензонасос Nakamoto U040064. Перед заменой в баке оставался только резервный объём топлива (лампочка только только загорелась).

Процедура замены была проведена в следующей последовательности:
1. снял подушку;
2. снял лючок (отодрал);
3. отсоединил разъём от модуля;
4. завёл машину (она почти сразу заглохла);
5. снял «-» клему с аккумулятора;
6. отсоединил топливопроводы (подачу и обратку);
7. повернул и снял стопорное кольцо;
8. аккуратно вынул модуль.
Собрал всё в обратной последовательности. Долил 10л. бензина в бак.

Что делать? У кого какие мысли есть на этот счёт? Буду очень рад дельным и аргументированным советам.

Вы же после замены несколько раз подкачали бензин? Ключом зажигания несколько раз включить-выключить.
Конечно же.

При такой цене не понятно для чего люди ищут отдельно моторчики бензонасоса (не так просто их сменить) или пытаются ремонтировать датчики. Да по такой цене может есть смысл даже с сеточкой не заморачиваться. Тут все же НОВЫЙ насос. Однако. нет упоминаний об использовании такого. Соответственно, возникает неуверенность, полный ли это аналог.
Вы его за сколько купили?

Alex Lexel,
Второй клапан поддерживает стакан бензонасоса полным.Резиновый,размером около 1см.Проверить его работу легко-достаточно залить пол бака,чтобы стакан был полный и исключить этот клапан

Нужно определиться,где причина.Снять топливопровод под капотом и посмотреть на струю.Хорошая(лучше,конечно замер манометром,но хотя бы так)?Значит причина в другом.Плохая?Проверить топливопровод,фильтр(не смотря на недавнюю замену)и самый верный способ,соблюдая все меры предосторожности,визуально,опустив модуль в емкость с бензином и подав на бензонасос питание.Возможен подсос воздуха или наоборот,утечка на соединенияхЧто из этого пробовали?

Принёс домой старый топливный модуль. Выглядит точно так же, как купленный мной. Из опознавательных знаков на нём только надпись KAFUS.
Поиском по названию в интернете нашёл вот что: «96447442-KAFUS БЕНЗОНАСОС (ЛАСЕТТИ) до 08». Видимо они всё же отлимчаются.
При оформлении заказа установил галочку в поле «Проверить заказ», но видимо в Экзисте никто ничего никогда не проверяет. Попробую связаться с магазином и как-то решить эту проблему.
А пока поставлю обратно старый модуль, почистив его и сеточку.

Спасибо всем за советы.

Тамам, понял. Может долго на складе пылился и регулятор давления пропускает?

Вячеслав добавил 12.08.2013 в 21:47
Ну да, я опять неправильно выразился в первом сообщении. Не обратный клапан, а регулятор давления.

Дорогие друзья и коллеги,

Теперь о том, по чему это получилось. По моему мнению, на машины сделанные в Корее до 2008 года, ставились модули 96447442, а после систему питания изменили и стали устанавливать 96447440. У меня машина по Российскому VIN была выпущена в январе 2008г. Это и ввело меня в заблуждение. А на самом деле по Корейскому VIN она сделана в декабре 2007г.

P.S. Всё хорошо, что хорошо кончается 😉 Зато теперь могу заменить топливный модуль минут за 10, вместе с перекуром у открытого бензобака. 😀
. ну и собрать-разобрать модуль теперь тоже могу без проблем!

Модули разные.
В 96447442 (Nakamoto U040046) «обратка» идёт через клапан, а в 96447440 (Nakamoto U040064) идёт напрямую.
Соответственно на моей машине с новым (не правильно подобранным модулем) не хватало давления.

Теперь о том, по чему это получилось. По моему мнению, на машины сделанные в Корее до 2008 года, ставились модули 96447442, а после систему питания изменили и стали устанавливать 96447440. У меня машина по Российскому VIN была выпущена в январе 2008г. Это и ввело меня в заблуждение. А на самом деле по Корейскому VIN она сделана в декабре 2007г.

Если была изменена модель бензонасоса, то и другие элементы должны были быть изменены. Форсунки (?).
Думаю, всю эту информацию про разные бензонасосы на Лачетти нужно как-то «переварить». Уточнить.
Но тут есть информация к размышлениям и предостережения.

При этом старую сеточку я не менял! Я её замочил в мыльном растворе, затем промыл и прокипятил. Сеточка из черной стала бежевой. Между прочим, внутри сеточки действительно не тканный материал, чем-то похожий на войлок. Я сам тоже мою сеточку, не меняю. Я мою стиральным порошком и зубной щеткой. То есть, не обязательно замачивать и кипятить. Я мою, не снимая сеточку. Все «наросты» на капроновых нитях прекрасно отмываются. Белой сеточка не становится, но это ни на что не влияет. Она чистая и забъется не быстрее новой. И промывать ее можно много раз.
Ну, если удается несложно купить новую размером совпадающую с нашей (не жигулевскую), то можно и заменить. Цена не большая.

Так мое предположение на первой странице было верно? В том бензонасосе, который вы купили, редукционного клапана нет совсем?
А почему вы сказали, что он в прямом канале?
Можно еще раз про отличие бензонасосов? Хотя бы то, что теперь заметили визуально.

Источник