После замены антифриза машина греется
Подскажите, что делать.
Заменил охлаждающую жидкость по инструкции (слил старую из радиатора и блока цилиндров), залил новую и двигатель стал перегреваться, из расщирительного бочка постоянно идут воздушные пузыри.
Подскажите, что делать.
Заменил охлаждающую жидкость по инструкции (слил старую из радиатора и блока цилиндров), залил новую и двигатель стал перегреваться, из расщирительного бочка постоянно идут воздушные пузыри.
как в 10 могут образовыватся пробки?
из радиатора выведен пароотводящий патрубок, такой же есть на печке,
при нормальной работе помпы, из этих патрубков идет тосол, или выходит воздух если он там есть.
тк диаметры маленькие то времени уходит порядочно, но это только при заливке чуствуется.
а вот если они забиты, то можно долго воздух гонять.
Подскажите, что делать.
Заменил охлаждающую жидкость по инструкции (слил старую из радиатора и блока цилиндров), залил новую и двигатель стал перегреваться, из расщирительного бочка постоянно идут воздушные пузыри.
как в 10 могут образовыватся пробки?
из радиатора выведен пароотводящий патрубок, такой же есть на печке,
при нормальной работе помпы, из этих патрубков идет тосол, или выходит воздух если он там есть.
т.е. в книжке правильно написано: «. после заливки новой жидкости заводить двиг ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРУЧЕННОЙ КРЫШКЕ. » и све будет ОК.
как в 10 могут образовыватся пробки?
из радиатора выведен пароотводящий патрубок, такой же есть на печке,
при нормальной работе помпы, из этих патрубков идет тосол, или выходит воздух если он там есть.
т.е. в книжке правильно написано: «. после заливки новой жидкости заводить двиг ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРУЧЕННОЙ КРЫШКЕ. » и све будет ОК.
Почему после замены тосола перегревается двигатель
Тосол – это специализированная охлаждающая жидкость, предназначенная для нормализации температурного режима внутри двигателя. В процессе перемещения по блоку и радиатору она постепенно засоряется, что может привести к закупорке магистралей охладительной системы. Поэтому тосол нужно вовремя менять, следуя установленной инструкции. Однако после замены тосола могут возникнуть непонятные проблемы, например, греется двигатель.
Процесс замены тосола
Чтобы заменить тосол в ДВС, водителю достаточно выполнить следующие действия:
Средний период эксплуатации тосола составляет 3 года в любом автомобиле — будь это BMW 5 или ВАЗ. Проверить текущее состояние охлаждающей жидкости можно на ощупь (она должна иметь голубой, красный или зеленый цвет, и густую консистенцию), или с помощью ареометра.
Почему греется двигатель после замены тосола
Причин, по которым тосол нагревается после замены, достаточно много. Сюда входят:
Наличие микроотверстий в радиаторе или на патрубках охладительной системы (в процессе циркуляции тосол намывает на стенки патрубков небольшой слой осадка, который не дает жидкости просачиваться в микротрещины.
После промывки системы этот слой уходит, что способствует просачиванию нового тосола в имеющиеся отверстия. Ну а когда уровень охлаждающей жидкости понизится, двигатель начнет перегреваться).
Образование воздушной пробки (по инструкции заливать тосол в горловину нужно очень медленно. В противном случае, вместе с охлаждающей жидкостью, в систему будет просачиваться воздух, создавая так называемые пробки. Ну а из-за наличия пробок давление тосола существенно снизится, способствуя одновременному повышению температуры двигателя).
Низкое качество самой охлаждающей жидкости (некоторые марки тосола достигают стадии кипения уже при температуре в 80 градусов, что является обычной рабочей температурой двигателя. А происходит это из-за недостаточно количества ингибиторов в охлаждайке).
Смешивание несовместимых жидкостей (всего существует четыре вида тосола, которые отличаются друг от друга своими свойствами и составом. При их смешивании происходит активная реакция, способная полностью гасить полезное действие ингибиторов. Ну а чтобы избежать такой реакции, систему охлаждения перед заменой охлаждающей жидкости достаточно промыть).
Разгерметизация крышки радиатора (в крышке радиатора присутствуют специальные отверстия, предназначенные для слива лишней жидкости из системы в расширительный бачок. Их разгерметизация приводит к удержанию нагретого тосола внутри системы, и последующему повышению температуры мотора).
Не исключено, что причиной нагрева ДВС после замены тосола могут стать сломанный термостат или вентилятор, если их срок службы уже подошел к концу. Но такое совпадение случается достаточно редко.
Как устранить причину перегрева мотора
Обнаружив, что после замены тосола греется двигатель, водителю нужно провести следующие диагностические процедуры:
Перегрев двигателя – это очень серьезная поломка, способная привести к тяжелым последствиям:
Поэтому исправлять проблему с кипящим тосолом нужно очень оперативно, не допуская сильного перегрева мотора.
113°С Антифриза. Греется антифриз выше чем обычно. РЕШЕНО.
23.10.2018 пробег 138 000 км
Греется антифриз, греется до 102° С. грелся. теперь до 99.
Всего лишь 102 скажут люди. Обычная же температура для авто.
Моя рио грелась до 102-103. Вентилятор включается там на 102. А термостат открывает с 82. В общем зимой у меня на трассе рио ездил с 82. Летом до 87. В салоне в — 30 ездил в легком свитере.
Рапид в пробках видел со 104. До скольки там греется и как включается вентилятор не знаю.
Итак — про спортаж. Про мой спортаж. Ездил я год примерно с теми же параметрами что и на рио.
Вентилятор включается на 93, выключается на 87. Визуально смотрел на вентилятор и на данные через OBD.
Максимальная температура, которая достигала за этот год, была 95.
Отстстроил в бортовом компьютере сигнализацию на температуру ОЖ равную 96 и ездил с июня прошлого года, по июнь 2018.
— Бортовой компьютер Аutool x50 c али. Обзор меню. И варианты для замены.
Кто-то будет говорить, что греется из за сетки. Проблемы начались еще до установки сетки.
40. 135 360 км. (10.08.2018) — Установка сетки в бампер
и остались такими же и после установки сетки.
Масла в антифризе нет. В масле антифриза нет. Антифриз не уходит.
Тогда трогал нижний патрубок, запускал двигатель и трогал патрубок.
Неадекватного поведения при прогреве двигателя не заметил.
В салоне тепло, двигатель греется до предполагаемой температуры открытия термостат, дальше температура падает. Через несколько циклов (подгазовывая тросиком) догревается до 93 и включается вентилятор, остывает до 87. Вентилятор отключается. И дальше одно и тоже. Вот такое скучное видео получилось тогда. Там ничего ценного в этом видео нет. (и увы оно на боку)
И вот в какой то момент в августе заметил что температура на трассе в тех же режимах достигает 95-96.
Отстроил сигнализатор температуры уже на 98 и ездил. (уже не в БК, а в магнитоле в программе торку).
И вчера вышел с работы и поехал. И запищало. 98 однократно и упало до обычных 93-87
Потом вечером то же самое. Однократно дошло до 98-99.
И сегодня утром снова однократно при первом прогреве в движении достигла 99. А дальше упала и потолок стал 93-94.
(это самое короткое видео) На нем момент пиканья при 98
Вот по логам из торку про
Коллективный опыт предположил что виноват термостат.
А пока с 89 до 81 на парковке удалось скинуть включением печки в лицо-ноги и вентилятор на максимум.
По имеющимся в свободном доступе данным (вот например недавно человек выкладывал целую подборку по спортажу в ленте), вижу что термостат работает так:
А это из книжки по двигателю
На приборной панели нет указателя температур, а только лампочка.
Установка БК или программы, которая постоянно работает в магнитоле теперь считаю необходимостью. Такие изменений температуры я бы не заметил.
Но явно видно что идет деградация чего-то)
Паспортных цифр температур для включения и выключения вентилятора радиатора не нашел.
Кто-то возможно сталкивался с подобным. Как решали такую проблему?
25.10.2018
Вчера догрелась до 99, и не остановилась. Стала рости вверх дальше. Доросла до 113 — лампочка еще не загорелась. Печка в ноги и лицо на максимум.
Вот график, когда он заклинил окончательно —
Ехал с открытыми окнами 30-50 км/ч. Удавалось держать температуру в диапазоне 96-104.
Температура катализатора была 600-650.
Приехал до дома и минут 5-10 стоя ждал пока температура спадет. Снизилась до 86.
Теперь отчетливо прощупывается разница температур верхнего и нижнего патрубка. 100% термостат.
До этого при достижении 102 разницу в ощущении рукой уловить не мог. Температура быстро возвращалась в 87-93°С.
Видимо сейчас термостат окончательно залип в каком то положении.
Машину ставлю на стоянку и не езжу до замены.
26.10.2018
Получил детали и и поехал в часов 11 вечера в круглосуточный сервис. Это тема я скажу).
Замена стоит 800 р. Сливать антифриз — нужна яма. Далеко от своего гаража.
Слили антифриз с радиатора.
Термостат заклинил в закрытом положении, потому при его снятии вылился почти 1 литр (именно столько долил потом). Если бы термостат заклинил в открытом положении, то пролилось бы совсем мало.
Воду с собой не брал ) Вода в сервисе стоит 1 литр 60 рублей.)
Перегревается мотор. Поможет ли замена антифриза?
Вспомните, когда вы последний раз меняли антифриз? Не доливали, не проверяли уровень, а именно меняли полностью?
Хорошо, если вы помните, когда это было. Регламентный срок замены у современных охлаждающих жидкостей может сильно отличаться и составлять от 2 до 5 лет. За это время с антифризом может произойти многое, от банальной выработки присадок и снижения рабочих характеристик до выпадения осадка из-за изначально невысокого качества или попадания в систему посторонних жидкостей. Однако даже при использовании качественного антифриза на стенках контура системы охлаждения со временем образуются отложения – так же, как в чайнике образуется накипь из-за жесткой воды.
Регулярная замена охлаждающей жидкости вопрос решает не полностью – уже образовавшийся налет не удаляется свежим антифризом. Последствия очевидны: ухудшение теплообмена, что особенно опасно для современных термонагруженных моторов, у которых рабочая температура превышает 100 градусов. Повышение рабочей температуры чревато ускоренным выходом из строя сальников и других резиновых и пластиковых деталей, повышенным угаром масла, его коксованием и ускоренным старением. Это, в свою очередь, приводит к образованию отложений уже в системе смазки. Образующиеся в моторе зоны локального перегрева зачастую приводят к нарушению геометрии головки блока цилиндров – ее «ведет», что чревато разрушением прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) и попаданием антифриза в цилиндры или, наоборот, выхлопных газов в контур охлаждения. Mоторам и так приходится тяжело, а редкая замена охлаждающей жидкости или вынужденная езда на воде дополнительно снижают шансы на рекордный пробег до капремонта.
Выход из сложившейся ситуации напрашивается такой: во-первых, упомянутая выше регулярная замена антифриза, при которой жидкость в системе всегда будет иметь заявленные характеристики. Во-вторых, промывка системы охлаждения при каждой замене антифриза. Она позволит удалить все отложения с поверхностей теплообмена и обеспечить полную чистоту охлаждающего контура. При покупке подержанного автомобиля и для моторов, долго работавших без смены антифриза или вынужденно эксплуатирующихся на воде, это вдвойне важно – состояние каналов и стенок неизвестно, и только качественная промывка может обеспечить очистку рубашки охлаждения, трубок радиаторов и других поверхностей теплообмена. Решить все эти задачи призвана «7-минутная промывка» Hi-Gear: она удалит отложения солей, а также накипь, жировые отложения, хлопья ржавчины и просто продукты разложения охлаждающей жидкости, выделяющиеся при ее старении. И еще: восстановление нормальной циркуляции и нормализация теплообмена не только устраняют вероятность перегрева мотора при исправности системы регулирования температуры, но и улучшают работу отопителя салона, ведь работа его радиатора тоже зависит от эффективного теплообмена.
Еще один важный фактор – удобство применения. Зачастую даже автовладельцы, знающие о пользе определенных процедур, пренебрегают ими из-за их трудоемкости. В случае с промывкой Hi-Gear все просто: при замене антифриза практически все промывают систему дистиллированной водой перед заливкой свежей охлаждающей жидкости. «7-минутная промывка системы охлаждения» Hi-Gear используется именно на этом этапе, ее нужно просто добавить в необходимый объем воды, залить в систему и дать мотору поработать на повышенных оборотах, после чего слить и еще раз пролить контур дистиллированной водой, а затем заполнить систему чистым свежим антифризом.
И если вы давно не меняли антифриз или только купили подержанный автомобиль, обязательно воспользуйтесь «7-минутной промывкой системы охлаждения». Обратите внимание, насколько реже станет включаться вентилятор охлаждения в жаркую погоду: промывка Hi-Gear повышает эффективность работы радиатора на 50–70 %, ощутимо снижает тепловую нагрузку на мотор и тем самым продлевает его ресурс.
Вывод из всего вышесказанного один: профилактика гораздо дешевле ремонта, а использование промывки системы охлаждения при замене антифриза – необходимая процедура, которая способна значительно увеличить срок бесперебойной работы вашего двигателя.
Неисправности системы охлаждения. Антифриз.
Основные неисправности системы охлаждения
Внешними признаками неисправностей системы охлаждения является перегрев или переохлаждение двигателя. Перегрев двигателя возможен в результате следующих причин: недостаточное количество ОЖ, слабое натяжение или обрыв ремня насоса ОЖ, невключение муфты или электродвигателя вентилятора, заедание термостата в закрытом положении, отложение большого количества накипи, сильное загрязнение наружной поверхности радиатора, неисправность выпускного (парового) клапана пробки радиатора или расширительного бачка, неисправность насоса ОЖ.
Заедание термостата в закрытом положении прекращает циркуляцию жидкости через радиатор. В этом случае двигатель перегревается, а радиатор остается холодным. Недостаточное количество ОЖ возможно в случае ее утечки или выкипания. Если уровень ОЖ понизился в результате выкипания – следует долить дистиллированной воды, если жидкость вытекла – доливается антифриз. Открывать пробку радиатора или расширительного бачка можно только когда ОЖ достаточно остынет (10-15 минут после остановки двигателя). В противном случае находящаяся под давлением ОЖ может выплеснуться и причинить ожоги. Вытекание жидкости происходит через неплотности в соединениях патрубков, трещин в радиаторе, расширительном бачке и рубашке охлаждения, при повреждении сальника насоса ОЖ, пробки радиатора или повреждении прокладки головки блока цилиндров. При эксплуатации автомобиля необходимо следить не только за уровнем, но и за состоянием антифриза. Если его цвет становится рыже-бурым, значит, детали системы уже коррозируют. Такой антифриз подлежит немедленной замене.
Переохлаждение двигателя может происходить из-за заедания термостата в открытом положении, а также при отсутствии утеплительных чехлов в зимнее время. Если закрытая система охлаждения негерметична, то повышенное давление в ней не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. А раз двигатель не прогревается, ЭБУ постоянно обогащает смесь. Таким образом, негерметичная система охлаждения увеличивает расход топлива. Систематическая работа двигателя на обогащенной смеси приводит к разжижению масла, увеличению нагарообразования, быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Если у вас в дороге возникла неисправность, в результате которой уровень охлаждающей жидкости упал ниже допустимого, не расстраивайтесь. Долить можно любой антифриз или воду. Система охлаждения от этого хуже работать не станет. Кстати, не все современные автолюбители знают, что воду нужно заливать мягкую – она не образует накипи. Самая мягкая вода достается нам с неба в виде дождя или снега. А грунтовые воды из родников, колодцев и артезианских скважин категорически не рекомендуются для доливки в систему охлаждения – они образуют очень много накипи. Смягчить воду можно кипячением в течение 20-30 минут с последующим отстаиванием и фильтрованием. Жесткость воды в бытовых условиях легко оценить по пенообразованию при намыливании рук мылом: в мягкой воде пена устойчивая, а в жесткой пена быстро гаснет, и на руках остается сальный осадок. Как только экстренная ситуация, вынудившая вас долить «не ту» жидкость, минует, «коктейль» нужно слить, систему охлаждения промыть и залить «правильный» антифриз.
Выбор начинаем с бренда – известный вас не подведет. Далее находим обозначение класса антифриза. Вот здесь чаще всего возникают затруднения. Попробуем прояснить ситуацию. Основой любого антифриза является водный раствор этиленгликоля, который не расширяется при замерзании и не образует твердой сплошной массы. Но этиленгликоль коррозионно агрессивен к металлам. Для защиты деталей системы охлаждения от коррозии применяется три вида присадок: на основе силикатов, на основе солей органических кислот и смешанные (гибридные) добавки к антифризам. Первый рецепт – самый древний. Яркий пример – наш «Тосол», который лукавая реклама иногда позиционирует как антифриз, идеально подходящий для отечественных автомобилей. Выпадение силикатов в осадок приводит к закупориванию тонких трубок радиатора. Поэтому этот вариант покупки даже не рассматриваем. В англоязычном варианте такие антифризы называются: Conventional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology) или Тraditional coolants.
Гибридные антифризы включают соли карбоновых кислот и небольшое количество силикатов или фосфатов. И хотя этот рецепт тоже свое отживает, но в течение трех лет эксплуатации обеспечивает достаточно приличную защиту от коррозии. Маркируются они: Нybrid coolants, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) или TL 774-C (G-11).
Более современные – карбоксилатные антифризы. В их составе отсутствуют неорганические присадки. Срок их службы – не менее 5 лет. Обозначаются надписями или символами: Carboxilate coolants, OAT (Organic Acid Technology, TL 774-F (G12+).
В 2008 году появился еще один вид антифриза, который в английском варианте обозначают Lobrid coolants, SOAT coolants или TL 774-G (G 12++). По составу они аналогичны карбоксилатным, но в них присутствует небольшое количество силикатов. Считается, что такой антифриз можно безболезненно смешивать с любым другим классом охлаждающих жидкостей.
Некоторые производители указывают на этикетке состав присадок, что также позволяет идентифицировать тип антифриза. Отсутствие аминов, боратов, нитритов, силикатов и фосфатов говорит о том, что антифриз – карбоксилатный. Гибридные также не должны содержать ничего из этого списка, кроме силикатов, но их количество не должно превышать 500 мг/л.
Хорошим признаком, подтверждающим несомненное качество антифриза, является надпись об одобрении автопроизводителей с номерами допусков. Такие допуска выдаются только после длительных испытаний жидкости на автомобилях указанной марки. Правдивость надписи на этикетке можно легко проверить, зайдя на официальный сайт автопроизводителя.
А вот заявления типа «Соответствует спецификациям…» или «Отвечает требованиям…» — не более, чем обещания изготовителя антифриза, но не гарантия качества. Особенно это касается маркировок G11, G12+, G12++. Она введена концерном WV только для одобренных им жидкостей. Но так как у нас такие обозначения получили большое распространение, то некоторые производители указывают их на этикетках, не имея на это полного права. То есть, антифриз может оказаться и хорошим, а может и не очень – рулетка. Больше доверия в таких случаях заслуживают известные марки, о чем уже упоминалось выше.
Надпись «Совместим со всеми…» лишь подтверждает то, о чем говорилось в начале статьи. Если по каким-то параметрам антифриз не подходит вашему двигателю, то его можно безболезненно использовать только для доливки.
Антифриз может продаваться в виде концентрата или уже готовым для заливки. Что выбрать – зависит от климата той местности, где вы проживаете, и вашего желания возиться с машиной. Например, если зимы теплые, к чему заливать 40 – градусный состав? Лучше купить концентрат и разбавить его дистиллированной водой до нужной консистенции (пропорции для разных температур указаны на этикетке).
И последнее – цвет антифриза. Это свойство не играет абсолютно никакой роли. Сама по себе жидкость бесцветна и производитель при желании может раскрасить ее во все цвета радуги. А устойчивое заблуждение, что G11, G12+ или G12++ можно идентифицировать по одному лишь цвету, исходит от непрофессиональных реализаторов.
Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах