Почему дымит МАшина после удаления катализатора?
С той ситуацией, когда владелец авто вырезал катализатор и начала дымить машина, в сервис обращаются достаточно часто. Причины бывают разные:
В любом случае, если вырезали катализатор и стала дымить машина, желательно провести диагностику. Это позволит выявить причины чрезмерного задымления, откорректировать работу выхлопной системы.
Почему дымит катализатор
В некоторых случаях владельцы автомобилей с пробегом пробивают керамический блок катализатора, если тот сильно забился и не дает выходить выхлопу. То есть, автокат остается на месте, но свою задачу уже не выполняет. Неисправность могут зафиксировать лямбда-зонды по изменившемуся выхлопу. Как только это происходит, на приборной панели активизируется сообщение об ошибке. Также проблема задымления после пробития может появится из-за изменившегося противодавления в выхлопном узле. Это влечет за собой увеличение расхода масла, которое попадает в топливную смесь и изменяет структуру выхлопа.
Почему машина сильно дымит после удаления катализаторов?
Если каталитический нейтрализатор удалили в погоне за увеличением мощности авто, то появление большего количества газов – ожидаемый результат. Нейтрализатор установлен в выхлопной системе для расщепления оксидов азота, углерода, углеводородов. При его удалении, эти химические соединения выходят в атмосферу в первоначальном виде. Отсюда появление неприятного запаха, сильная окрашенность выхлопа.
Решение проблемы лежит на поверхности – необходимо установить катализатор обратно. Если покупка оригинальной детали превышает запланированный бюджет, можно рассмотреть универсальную замену.
Что делать, если авто дымит после удаления катализатора?
Если после удаления катализатора начала дымить машина синим цветом (серо-синим), то проблема может быть в попадании чрезмерного количества масла в ДВС. Возможно, вырезав нейтрализатор из выхлопного узла, на его место не установили резонатор или пламегаситель. В этом случае усиливается противодавление, из-за чего увеличивается расход масла и двигатель начинает работать некорректно. Решить задачу можно путем установки пламегасителя.
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )
Масложор после удаления катализатора и решение проблемы.
Да, сейчас многие, прочитав заголовок, подумали: «Как связан масложор и катализатор?»
Вот и я думал, что никак. А все оказалось по другому…
Так вот, как я писал пару месяцев назад, из-за ошибки по второй лямбде, я удалил катализаторы. Сделал это через объявление по бесплатному удалению. И это наверное, это была самая главная ошибка.
Примерно недели две я ездил и радовался. Двигатель легко набирал обороты (хотя я особо никогда не кручу), чуть подросла динамика. Но все это «счастье» длилось недолго. Машина начала «тупить», а как то при разгоне со светофора, я заметил позади своего автомобиля клубы сизого дыма…
Вскоре проверил масло, и о…уел. Уровень был меньше минимального. Причем до этого от замены до замены, уровень был неизменный. Масло было залито IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, и найти доливку такой вязкости в нашем южном городе, довольно сложно. В итоге долил литр оригинального 0W20.
Обращался в различные сервисы, параллельно штудировал интернет. В сервисах все пожимали плечами.
«Катализатор и масложор никак не связаны», «тут только капиталка поможет» и т.д. В интернете же много историй про масложор после удаления ката, а вот внятных решений проблемы нет, но все-таки какую-то информацию я нашел.
Происходит следующее: некоторые современные двигатели (в основном корейские и японские) рассчитаны на работу с противодавлением газов на выхлопе. И если вы удаляете катализаторы, то этого противодавления нет. На такте выпуска начинает гнать масло (особенно если оно низковязкостное) через каналы в маслосъемных кольцах, а на впуске, из-за того что не достаточно эффективно работают маслоотражатели под клапанной крышкой, масло, через вентиляцию картера, кидает во впускной коллектор.
Первое, что я решил сделать, это снять выхлоп и посмотреть как там все устроено. Обратился к нашему местному волшебнику по глушителям и мастеру выхлопных дел, Джавиду. (Джавид, если ты вдруг это прочитаешь, спасибо тебе! Все сделано просто шикарно!) Сняли всю магистраль, переделали пламягаситель, поставили новую обманку, так как старую вкрутили на по.ер, тем самым раздавив в ней миникат и она не работала. Тот пламягаситель, который был установлен в «сервисе по бесплатному удалению катализаторов» абсолютно не работал. Также масло было в резонаторе и глушителе, что подтвердило мои догадки.
Сразу же поменял масло на более вязкое — LUKOIL Genesis Armortech 5W-40. На мой взгляд, слишком вязкое масло для нашего двигателя, гидрики на нем просто»орали» на холодную, но это был эксперимент. Проехав примерно 500 км на этом масле, я зафиксировал расход примерно 100г масла. Многовато, но уже не литр на 200 км))
Продолжая искать в интернете пути решения проблемы, я наткнулся на группу в ВК по Мазда 6, где некий Илья (за что ему огромное спасибо!) описывал, точь в точь, мою проблему и ее решение. Нужно создавать противодавление на выхлопе. Для этого необходимо, или подбирать конусообразный пламягаситель с необходимым противодавлением, или возвращать катализатор. Он (Илья) установил ремонтный катализатор от FORTLUFT и проблема ушла. Я решил пойти тем же путем.
Сразу же был заказан универсальный ремонтный катализатор Fortluft 101110E4 (кстати, он немного маловат, надо заказывать диаметром 110 мм)
Вскоре все установил опять же у Джавида, пламягаситель заменили на катализатор, вместо второго катализатора поставили пламягаситель. Обманку на всякий случай оставил. Далее промыл маслянную систему долговременной промывкой от Liqui Moly, почищены дроссельная заслонка, КВКГ, свечи, форсунки и лямбда-зонд. Все это было сильно загажено! После чистки, машина ожила)
Задымил мотор после удаления катализатора
Почему дымит МАшина после удаления катализатора?
С той ситуацией, когда владелец авто вырезал катализатор и начала дымить машина, в сервис обращаются достаточно часто. Причины бывают разные:
В любом случае, если вырезали катализатор и стала дымить машина, желательно провести диагностику. Это позволит выявить причины чрезмерного задымления, откорректировать работу выхлопной системы.
Почему дымит катализатор
В некоторых случаях владельцы автомобилей с пробегом пробивают керамический блок катализатора, если тот сильно забился и не дает выходить выхлопу. То есть, автокат остается на месте, но свою задачу уже не выполняет. Неисправность могут зафиксировать лямбда-зонды по изменившемуся выхлопу. Как только это происходит, на приборной панели активизируется сообщение об ошибке. Также проблема задымления после пробития может появится из-за изменившегося противодавления в выхлопном узле. Это влечет за собой увеличение расхода масла, которое попадает в топливную смесь и изменяет структуру выхлопа.
Почему машина сильно дымит после удаления катализаторов?
Если каталитический нейтрализатор удалили в погоне за увеличением мощности авто, то появление большего количества газов – ожидаемый результат. Нейтрализатор установлен в выхлопной системе для расщепления оксидов азота, углерода, углеводородов. При его удалении, эти химические соединения выходят в атмосферу в первоначальном виде. Отсюда появление неприятного запаха, сильная окрашенность выхлопа.
Решение проблемы лежит на поверхности – необходимо установить катализатор обратно. Если покупка оригинальной детали превышает запланированный бюджет, можно рассмотреть универсальную замену.
Что делать, если авто дымит после удаления катализатора?
Если после удаления катализатора начала дымить машина синим цветом (серо-синим), то проблема может быть в попадании чрезмерного количества масла в ДВС. Возможно, вырезав нейтрализатор из выхлопного узла, на его место не установили резонатор или пламегаситель. В этом случае усиливается противодавление, из-за чего увеличивается расход масла и двигатель начинает работать некорректно. Решить задачу можно путем установки пламегасителя.
После удаления катализатора появился дым и запах.
Катализатор – деталь в выхлопной системе, которая занимается очисткой выхлопных газов автомобиля. Хотя, он и очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, но часто такое удаление приводит к тому, что появляется:
Более подробную информацию и цены Вы сможете найти ниже
Чаще всего каталитический нейтрализатор удаляют, чтобы добиться такого фактора, как прибавка мощности автомобиля.
После удаления катализатора появился дым.
Если после удаления нейтрализатор выхлопных газов появился дым, то этому может послужить несколько причин.
Так как данное устройство выполняют функцию очистки выхлопа, то после его удаления газы перестают очищаться, после чего начал появляться дым.
Данную проблему решить невероятно просто. Стоит всего-лишь установить катализатор обратно в выхлопную систему автомобиля.
Из-за удалённого нейтрализатора противодавление в выхлопной трассе увеличивается, на этом фоне двигатель начинает работать некорректно и начинает «съедать» масло.
Здесь же стоит прибегнуть к таким вариантам, как установка пламегасителя или стронгера. С их помощью можно будет добиться уменьшения противодавления
Смотрите фотографии качественных выхлопных систем в нашей галерее!
После удаления катализатора появился запах.
Когда после удаления конвертера выхлопных газов автомобиля появился неприятный запах, то этому могли послужить такие причины.
Выхлоп, после удаления катализатора, почти всегда меняет запах. После вырезания данного элемента выхлопной системы возрастает количество ядовитых газов, которые выходят через систему выхлопа в атмосферу.
Также, если катализатор был удалён не качественно, то это может принести такие последствия, как появления неприятного запаха в салоне автомобиля.
Решить данный вопрос можно установив катализатор обратно, или проверить всю выхлопную систему на её работоспособность.
Если работы по удалению катализатора прошли успешно, и не присутствует никаких неполадок. Тогда появление запаха может сказать нам о том, что с увеличенной пропускной способностью, какая-то составляющая выхлопа не справляется и происходит просачивание газов в салон транспортного средства.
Для решения такой проблемы отлично пойдёт диагностика выхлопа, с дальнейшими ремонтными работами.
Стоимость услуг может меняться в зависимости от марки автомобиля и сложности выполняемой работы.
О нас.
Наш автосервис «Лёха Выхлоп» располагается по адресу: г. Москва, Сокольнический вал 1, кор. 1, и рад Вам предложить широкий спектр услуг по подбору, установке, ремонту и замене катализатора. Позвоните нам и запишитесь на бесплатную диагностику выхлопной системы автомобиля по телефону: +7 (495)-142-43-27 или 8-903-129-20-00, после чего Вам расскажут все нюансы и дадут консультацию наши лучшие специалисты.
Дым из выхлопной трубы бензинового двигателя: причины и последствия
Многие автолюбители на дым из выхлопной трубы бензинового двигателя не обращают никакого внимания. Дымит — значит работает. Но автомобильная выхлопная система и дымоходная труба печки — это не одно и то же. Наличие дымовыделения у машины служит индикатором различных неполадок.
При этом, очень желательно замечать их как можно раньше, и своевременно принимать соответствующие меры. Промедление в данном случае — это резкое снижение ресурса мотора, дикий жор масла, нарушение работоспособности системы охлаждения, повышенный расход топлива, ухудшение динамики и другие проблемы (как по-отдельности, так и все разом).
Разновидности дыма из выхлопной трубы
Если спросить у ежедневно “общающегося” с машинами специалиста, как может дымить бензиновый двигатель, он с лету накинет, как минимум, с десяток разных вариантов:
А вот если у него же поинтересоваться о том, как выглядит выхлоп исправного автомобиля, он сразу же скажет, что никак. Если все узлы и системы работают, как надо, дымом назвать то, что вылетает из трубы, можно разве что условно. В его составе нет ничего такого, что можно было бы заметить глазом. Выхлоп — полностью прозрачный, то есть, невидимый. Его можно разве что ощутить тактильно, поднеся руку прямо к трубе.
Исключением является только сырая или холодная погода. Потому с этого и начнем изучение природы дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя.
Белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя
Это не опечатка. Речь действительно пойдет не о дыме, а о паре. О водяном паре. Как его отличить от остальных выбросов выхлопной системы автомобиля? Во-первых, он белый, как сигаретный дым. Во-вторых, если к выхлопной поднести белую салфетку, пар не оставит на ней никаких следов, кроме влаги. В-третьих, если на улице нету тумана, дождя или мороза, то это не пар, а именно дым. О нем мы поговорим в следующем разделе.
Откуда же берется этот пар? На самом деле источников бывает сразу несколько. Самых простой — это конденсат, скапливающийся в выхлопной трубе. Образуется он там тогда, когда после очередной поездки система еще горячая, а на улице всегда температура ниже. Все. Капельки конденсата готовы. Потом, когда вы запустите мотор, они начнут испаряться, и проявляться в виде белого “дыма” из выхлопной трубы.
Второй источник белого пара — это конденсат, который образуется в результате резкого перепада температуры и влажности в выхлопной трубе и за ее пределами. Например, если на улице крепкий мороз или сырая погода — машина может парить постоянно. Причем, клубы пара будут такими густыми и плотными, как будто в выхлопной трубе поселился вэйпер (кто не знает, что это за чудо, загуглите).
Следующий источник белого “дыма” — влага, попадающая в цилиндры двигателя. Попадать она туда может как с топливом, так и вместе с воздухом, который используется карбюратором или системой впрыска для приготовления топливовоздушной смеси. Под воздействием высокой температуры в камерах сгорания эта влага превращается в пар, которому, кроме как вырваться из выхлопной трубы, больше деваться некуда.
Как можно понять, белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя не является индикатором какой-либо неисправности. Если только в ваш топливный бак не попала вода. Все остальное — не страшно, и с наступлением хорошей погоды или после прогрева мотора — проходит само собой.
Совсем другое дело, если из выхлопной трубы белый пар валит постоянно, независимо от влажности и температуры воздуха. Причем, конкретными густыми клубами. Такой дым тоже является паром, но он уже может свидетельствовать о разгерметизации системы охлаждения. Более того, не о внешней, которую можно заметить визуально по подтекам, а о внутренней. То есть, охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, и очень интенсивно испаряется.
Последствия эксплуатации двигателя с такой неисправностью могут закончиться весьма печально. Во-первых, велика вероятность оставить мотор без достаточного объема охлаждающей жидкости, и он заклинит от перегрева. Во-вторых, антифриз, попавший туда, куда не надо, очень эффективно будет смывать там масляную пленку, в результате чего смазка двигателя значительно ухудшится. Результатом может быть как перегрев, так и ускоренный износ трущихся деталей.
Дым “на холодную”
Наличие дыма при первом утреннем запуске холодного двигателя не всегда является симптомом неисправности. Если он белого цвета — то это просто пары конденсата, о которых было сказано выше.
Вполне нормальным явлением считается даже синеватый дымок, если мотор действительно холодный. Свидетельствует он о том, что детали поршневой группы еще не прогрелись, и не расширились, то есть, между ними присутствует микроскопический зазор. Через него в камеры сгорания попадает немного масла, горение которого и проявляется в виде сизого или синего дымка. По мере прогрева двигателя — должен пропадать. Это норма.
Черный дым “на холодную”, если он пропадает после прогрева, тоже ничего страшного не предвещает. Разве что имеются некоторые неполадки в системе питания двигателя. Очень часто из строя выходят устройства, отвечающие за “прогревочные обороты”. Если они “мертвые” или работают некорректно, то в холодный двигатель просто подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Обогащенная — это когда для полного сгорания порции бензина не хватает кислорода. Вот не прогоревшее топливо и дает черный дымок на старте.
Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя
Если синий или сизый дым валит из выхлопной трубы постоянно, то это явный признак горения моторного масла. Гореть оно может только в камерах сгорания, а вот попасть туда оно может несколькими путями. Чаще всего “пропускают” масло кольца на поршнях. В исправном состоянии при движении поршня вниз они должны “сгонять” масляную пленку, образованную там во время обратного движения. Если же кольца износились или “залегли”, масляная пленка оказывается на стенках цилиндра на рабочем такте (когда горит топливовоздушная смесь). Смазка горит, а результат — синий дым.
Второй “путь” смазки в камеры сгорания может пролегать через систему клапанов. Своевременным его удалением оттуда “занимаются” маслосъемные колпачки. Если они изношены, масло попадает в цилиндры, горит и дымит синим цветом.
Любая из этих неисправностей сулит неприятности. Во-первых, по мере ухудшения ситуации машина будет ведрами жрать масло. Во-вторых, добавка в топливовоздушную смесь в виде моторного масла отнюдь не улучшает горение, а значит негативно отразится на динамике и приемистости автомобиля. Расход топлива на сотню тоже будет расти непомерно. Ну а, если достаточно долго не обращать внимание на синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя, рано или поздно последний останется без достаточного количества смазки, отчего ресурс его сократится вплоть до заклинивания.
Черный дым из выхлопной трубы бензинового двигателя
Многие ошибочно полагают, что черный дым — это как раз и есть результат горения моторного масла. На деле это не так. Черный дым, как уже было упомянуто выше, дает не прогоревший как следует бензин. Не прогореть он может по нескольким причинам. Но основная из них — это обогащенная топливовоздушная смесь. Бензину просто не хватает кислорода, чтобы полностью выгореть.
Как уже многие догадались, “собака зарыта” в системе питания двигателя. Это может быть как карбюратор, так и современная система впрыска. Если на вашей машине за приготовления “пищи для мотора” отвечает карбюратор, его нужно проверить на износ, почистить и отрегулировать. С системой впрыска немного сложнее, так как там “балом правит” электроника. К обогащению топливовоздушной смеси может привести все, что угодно — неисправные датчики, нагар, сбой в бортовом компьютере и так далее. Могут быть виноваты, кстати, не только компоненты системы питания. Если есть неисправности за ее пределами, но там, где есть ее датчик, электроника будет “сбита с толку”, и на форсунки пойдут некорректные “указания”.
Последствия эксплуатации двигателя, в котором регулярно сжигается обогащенная топливовоздушная смесь, такие:
Кстати, “виновником” черного дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя не в 100% случаях является система питания. Проблема может быть также в пропусках зажигания. Это когда из-за неисправности системы зажигания искра образуется “через раз”. В результате этого тоже не все топливо перегорает в процессе очередного рабочего такта, а черный дымок из выхлопной трубы сопровождается тем, что автомобилисты называют “мотор троит”.
Дым из выхлопной трубы после замены масла
Довольно нередкий случай, приводящий автовладельца в недоумение. Казалось бы — свеженькое масло, качественное, может быть даже очень дорогое… А исправно работающий до замены двигатель вдруг начинает неистово дымить. Как новое масло может так повлиять на мотор?
Отгадка кроется в вязкости масла, а также в степени износа деталей поршневой группы. Как правило, дымление такого рода проявляется только в тех случаях, когда на замену более вязкого масла, заливается менее вязкое. Например, было 10W40, а залили 5W30. Проблема в том, что менее текучее масло хуже проникает туда, где уже есть износ и микроскопические зазоры. Когда же заливается менее вязкое масло, оно легче “просачивается” в камеры сгорания, ну а дальше вы уже знаете…
Чем чревата такая эксплуатация? Во-первых, ездить на машине, которая так себя проявила после замены масла — крайне не рекомендуется. На лицо явный износ, требующий срочного ремонта. Во-вторых, ситуацию в некоторых случаях можно исправить при помощи раскоксовки двигателя. В-третьих, последнее срабатывает только в 20% случаев, а в остальных — без ремонта поршневой не обойтись.
Дым из выхлопной трубы после остановки двигателя
Достаточно многие автолюбители замечали (чаще случайно), что сразу же после остановки двигателя из выхлопной трубы небольшой струйкой идет белый или темный дымок. Прекращается это лишь спустя несколько минут. О чем свидетельствует такое дымление, если двигатель не работает, и дымить уже ничего не должно в принципе?
На этот вопрос есть всего два ответа:
Генерация пара из выхлопной трубы вполне может начаться сразу после остановки мотора. Но для этого нужны определенные условия. Может быть так, что в “банках” выхлопной системы имеется водичка. Она там часто скапливается, когда машина используется для кратковременных поездок — конденсат не успевает как следует испариться из трубы, и скапливается на дне “банок”. Чтобы избавиться от воды в выхлопной трубе, просверлите в ней отверстие необходимо регулярно осуществлять более или менее длительные поездки, дабы вся влага успевала выводиться из системы.
На счет догорания всякой дряни в катализаторе. Это вполне нормальная картина, если мотор “поджирает” масло, либо вы заправляете бензин крайне низкого качества. Все это дело попадает в каталитический нейтрализатор, и после остановки двигателя продолжает прогорать или испаряться. Аналогичная ситуация возникает, если агрессивно поработать педалью газа, а потом сразу же заглушить мотор.
Последствия. Самое плохое, что может случиться, это ускоренное засорение катализатора. Чтобы этого не происходило, а также чтобы не наблюдать дым из выхлопной трубы после остановки двигателя, давайте ему немного поработать на холостых оборотах прежде, чем глушить.
Дым из выхлопной трубы после долгого простоя
Здесь вообще легко установить причину. Когда автомобиль длительное время не эксплуатируется, первый запуск всегда будет сопровождаться обильным дымовыделением из выхлопной трубы. Под долгим простоем здесь имеется в виду перерыв не менее пары недель. Почему дымит?
Если проблема пропадает по мере прогрева двигателя, то ничего страшного в таком дыме нет. Откуда он берется, рассказано выше, в разделе про холодный запуск. Неприятных последствий ожидать особо не стоит.
Совсем другие выводы придется делать в том случае, если после долгого простоя машина все дымит, и дымит, не переставая. Это указывает, скорее всего, на то, что “залегли” маслосъемные кольца, и больше не выполняют свою работу. Ездить с такой проблемой не стоит, поскольку в итоге залягут не только кольца, но и весь двигатель.
Опять же, иногда решить подобную проблему позволяет раскоксовка мотора. Кольца надо слегка “размочить”, чтобы они вышли из своих канавок и “расправили крылья”. Обычно, если мотор до постановки на длительную стоянку не дымил, то раскоксовка помогает всегда. Если же не помогает, возможно, ранее вы просто не обращали внимание на дым из выхлопной трубы, а он уже был до этого. В таких случаях спасет только ремонт поршневой, а также проверка и возможная замена маслосъемных колпачков.
Дым из выхлопной трубы после удаления катализатора
Удаление каталитического нейтрализатора в нашей стране не является чем-то диковинно недопустимым. Ну да — воздух машина начинает загрязнять пуще прежнего. Но кто у нас за этим следит? По крайней мере, на момент написания этой статьи, никто. А из-за некачественного топлива и других неблагоприятных условий эксплуатации деталь эта изнашивается очень быстро. Засоряется, как правило. Ее замена стоит немалых денег. А вот удаление — проще, дешевле, к тому же, мощности автомобилю прибавляет заметно.
Но вернемся к дыму из выхлопной трубы. Ведь часто бывает и так, что после удаления этого самого катализатора двигатель начинает испускать черный дымок. Откуда он? А все оттуда же — из-за переобогащенной топливовоздушной смеси. Дело все в том, что за работой катализатора с помощью датчиков “наблюдает” электроника. И когда этот элемент удаляется, электронику забывают “поставить об этом в известность”. Соответственно, система “видит”, что что-то не то, и начинает увеличивать дозировку бензина, то есть, обогащает топливовоздушную смесь. Ну а, что от этого бывает, вы уже в курсе.
Решается проблема очень просто — путем перепрошивки БК или сброса ошибок, которые электроника по-любому выдаст, когда “не обнаружит” катализатора.
Дым под нагрузкой
Нагрузкой для двигателя может быть два действия. Первое — “тапок в пол” до отсечки, когда машина стоит на месте. Второе — затяжной подъем на крутую гору с нагруженным прицепом или что-то подобное. В обеих ситуациях может наблюдаться обильное дымление из выхлопной трубы. В принципе, катастрофически страшного ничего в этом есть, если нагрузки действительно чрезмерные. Если же двигатель начинает дымить при малейших нагрузках, то это уже сигнал о том, что скоро вас ожидает ремонт.
Также следует запомнить, что любой “вредный” дым из выхлопной трубы бензинового двигателя всегда оставляет на чистой салфетки следы — капли антифриза, масла, сажу. “Безвредный” дым является паром, и никаких следов не оставляет (кроме антифриза, естественно).