Машина не едет🙁🤔 — 6. Решено! Слава ВДВ! Полное удаление катализатора. Раз. Два. Три.
Ура! Слава ВДВ! Бесконечная череда диагностик, которая тянулась с середины февраля, закончилась.
Напомню ситуацию. В т.ч. для роботов поисковиков. Уверен, что не я один мучился с такой проблемой. Надеюсь, что кому-нибудь оно пригодится и поможет сберечь время и деньги.
Машина перестала ехать быстрее 120-130 км\ч.
Передачи переключаются с ощутимой задержкой, либо не переключаются вообще. Т.е. при резком разгоне, двигатель уходит в отсечку, а машина как не ехала, так и не едет.
При отпускании педали газа на оборотах выше 4200, коробка не переключается на повышенную. Вместо этого, начинается торможение двигателем.
При подъёме в гору, на скорости выше 60км\ч, передача сначала падает на четвёртую, а затем на третью. Появляется желание открыть дверь и отталкиваться ногой, чтобы хоть как-то двигаться в горку.
Первое что было сделано, это удаление катализатора и прошивка под Евро-2. Не повторяйте эту ошибку! Шить\чиповать и т.п. это последнее, что надо делать.
Об особенностях чип-тюнига BSE я ещё расскажу позже подробнее. Пока, просто поверьте мне на слово) Геморроя от этой процедуры на порядок больше, чем пользы.
Но что сделано, то сделано. Катализатор был удалён и залита адактовская официальная прошивка.
Да. Появилась пятая и шестая передача, но как раньше машина не поехал, а снятые логи испугали своими цифрами.
На высоких оборотах двигатель работал на грани самоуничтожения.
Здесь хочется сказать спасибо всем, кто пытался помочь советами и просто морально поддерживал.
Откровенно повеселили специалисты с реально мировым именем, который предложили слить им 13000 рублей за попытку решения проблемы. К счастью, специалисты слились с темы, как только речь зашла о том, что перед тем как делать что-то надо однозначно диагностировать проблему.
Так плавно мы перешли к главной проблеме сегодняшнего сервиса. Диагностика. Она ни кому не интересна с одной стороны (проще на потоке менять масло и колодки), а с другой — в сервисах просто отсутствуют специалисты необходимого уровня.
Это касается, как официальных дилеров, так гаражные СТО.
В ЭБУ двигателя была залита стоковая прошивка дабы исключить софтовую природу проблемы. Возврат на сток ситуацию не изменил.
Если посмотреть на описание проблемы, можно заменить, что оно пересекается с работой коробки.
Сняли поддон… Масло в пределах нормы визуально, т.к. менялось 30тыс назад. Магниты без стружки. Поменяли масло и фильтр, раз залезли уже.
Понятно, что на ситуацию это не повлияло.
Далее пошло методом перебора и исключения от дешёвого к дорогому:
— замена свечей
— замена ВВ-проводов
— замена воздушного фильтра
— опрессовка впуска
— чистка дроссельной заслонки
— проверка давления в топливной рампе
— проверка давления в газовой рампе
— проверка меток ГРМ
Забавно, но замерить компрессию оказалось целой проблемой… То замерить не чем вообще, то шланг короткий и надо впуск снимать, то «не надо тебе это».
Вообще, заметил интересную тенденцию, когда ты просишь что-то сделать, а в СТО тебе в этом отказывают…
Некоторые советовали обратиться в какой-нибудь клубный сервис. Своё отношение к этим сервисам я уже писал. Однажды я уже обратился в клубный сервис с кузовным ремонтом, а потом пол года судился. Тема с клубного форума, посвящённая этому сервису загадочно исчезла… Честно, не помню на КЛАШе они были или на Окставия-клубе.
В группе ВК Октавия-клуб сейчас продвигает, как клубный АВ-сервис. Клубный он, как понимаю, благодаря проплате своей рекламы в группе. Таким способом, любой кто умеет менять масло, может стать клубным)
На прошлой неделе я попробовал обратиться к их представителю с вопросом возможной диагностики. Диагностику, естественно, можно было провести. Ровно до того момента пока я не описал проблему. Далее представитель «клубного» сервиса просто слился с диалога. А в ответ на замечание по этому поводу меня добавили в ЧС сообщества. Плакать не буду. Это всего лишь очередное и не первое подтверждение неадекватности администрации октавия-клуба.
Думаю все согласны, что качество сервиса начинается с общения с клиентом. Ни кто же не может себе представить, что к примеру Александр ( mastera71 ) бросит трубку в процессе разговора, т.к. ему необходимые заказчику работы не интересны. Умение говорить «нет» очень хорошо характеризует, как человека, так и то чем он занимается.
Александр первый кто пришёл в голову. Уверен, что каждый может привести ещё десяток примеров людей, которые умеют предоставить не только профессиональный сервис, но и его организацию.
Тем временем прошло полтора месяца, а машина как не ехала, так и не ехала.
Тут мне на драйве попалось упоминание в чьей-то записи про VDV-сервис, который был раньше на нижегородке. И вспомнил я историю, как четно трахался с не системно глохнувшей машиной и они мне помогли.
Позвонил. Записался. Приехал. Почти 5 (пять) часов поиска причины проблемы.
ГРМ, компрессия, отключение датчиков, нарезание кругов вокруг СТО и очередное обсуждение.
Столько людей у меня под машиной не было ещё одновременно и надеюсь не будет:
Выпуск снимали почти час, но сняли:
Хорошо, что не стали пытаться выбить его.
На столе кувалдометром это удалось с трудом:
Как-то так это выглядит после извлечения:
Вырезали. Вварили новые гофры.
И она ПОЕХАЛА!
Осталось решить проблему с прошивкой, но это уже проще🙂
Пропала тяга после удаления катализатора.
Катализатор или каталитический нейтрализатор помогает выхлопной системе автомобиля очищать выхлопные газы от таких вредных веществ, как оксид азота и углеводорода.
Более подробную информацию и цены Вы сможете найти ниже
Причины удаления катализатора.
Когда автовладелец хочет удалить каталитический нейтрализатор, значит, он хочет добиться таких характеристик:
Так как катализатор будет отсутствовать в выхлопной системе авто, то выхлопные азы буду проходить весь путь беспрепятственно.
Пропала тяга.
После удаления каталитическая нейтрализатора, многие автовладельцы замечаю, что пропала тяга. Это может произойти по некоторым причинам:
Так может произойти, потому что было произведено некачественное удаление нейтрализатора.
Проблемы могут возникнуть с лямбда-датчиком, с датчиком очистки газов и датчиком нагрева.
Переходите в нашу галерею, чтобы посмотреть еще больше фото выхлопных систем и наших работ
Как вернуть тягу?
Чтобы у Вашего автомобиля вернулась тяга после удаления катализатора, можно прибегнуть к таким способам как:
Чтобы вернуть тягу автомобиля, сперва стоит провести полную диагностику выхлопной системы. Данную процедуру Вы сможете получить в нашем сервисе «Лёха Выхлоп». После диагностики с использованием специального оборудования, можно будет точно сказать, где кроется причина того, что пропала тяга.
Если диагностика не показала явных проблем в автомобиле, стоит провести проверку всех датчиков выхлопной системы транспортного средства. Потому что проблема может скрываться в причине неполадок одного из них.
Диагностика и проверка датчиков выхлопной системы не показала никаких погрешностей в работе, но тяга автомобиля всё равно пропала. В таком случае, на место удалённого каталитического нейтрализатора можно установить:
Такие действия помогут нормализовать противодавление в выхлопной системе, и на высоких оборотах двигателя тяга никуда не пропадёт, а на низких оборотах автомобиль снова сможет «тянуть».
Услуги.
Помимо того, что в нашем сервисе «Лёха Выхлоп» можно «воскресить» тягу двигателя после удаления нейтрализатора. Вы также можете получить такой ряд услуг, связанных с катализатором:
«Лёха Выхлоп».
Наш автосервис «Лёха Выхлоп», расположенный по адресу: г. Москва, Сокольнический вал 1, кор. 1, рад Вам предложить полный спектр услуг по подбору, установке, ремонту и замене конвертера выхлопных газов. Также Вы обнаружить достаточно широких ассортимент доступных катализаторов для покупки и установки в свой автомобиль. Позвоните нам и запишитесь на бесплатную диагностику выхлопной системы по телефону: +7 (495)-142-43-27 или 8-903-129-20-00. Мы всегда готовы помочь решить любые проблемы с выхлопной системой автомобиля, чтобы Ваша езда оставалась на комфортном уровне!
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )
Масложор после удаления катализатора и решение проблемы.
Да, сейчас многие, прочитав заголовок, подумали: «Как связан масложор и катализатор?»
Вот и я думал, что никак. А все оказалось по другому…
Так вот, как я писал пару месяцев назад, из-за ошибки по второй лямбде, я удалил катализаторы. Сделал это через объявление по бесплатному удалению. И это наверное, это была самая главная ошибка.
Примерно недели две я ездил и радовался. Двигатель легко набирал обороты (хотя я особо никогда не кручу), чуть подросла динамика. Но все это «счастье» длилось недолго. Машина начала «тупить», а как то при разгоне со светофора, я заметил позади своего автомобиля клубы сизого дыма…
Вскоре проверил масло, и о…уел. Уровень был меньше минимального. Причем до этого от замены до замены, уровень был неизменный. Масло было залито IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, и найти доливку такой вязкости в нашем южном городе, довольно сложно. В итоге долил литр оригинального 0W20.
Обращался в различные сервисы, параллельно штудировал интернет. В сервисах все пожимали плечами.
«Катализатор и масложор никак не связаны», «тут только капиталка поможет» и т.д. В интернете же много историй про масложор после удаления ката, а вот внятных решений проблемы нет, но все-таки какую-то информацию я нашел.
Происходит следующее: некоторые современные двигатели (в основном корейские и японские) рассчитаны на работу с противодавлением газов на выхлопе. И если вы удаляете катализаторы, то этого противодавления нет. На такте выпуска начинает гнать масло (особенно если оно низковязкостное) через каналы в маслосъемных кольцах, а на впуске, из-за того что не достаточно эффективно работают маслоотражатели под клапанной крышкой, масло, через вентиляцию картера, кидает во впускной коллектор.
Первое, что я решил сделать, это снять выхлоп и посмотреть как там все устроено. Обратился к нашему местному волшебнику по глушителям и мастеру выхлопных дел, Джавиду. (Джавид, если ты вдруг это прочитаешь, спасибо тебе! Все сделано просто шикарно!) Сняли всю магистраль, переделали пламягаситель, поставили новую обманку, так как старую вкрутили на по.ер, тем самым раздавив в ней миникат и она не работала. Тот пламягаситель, который был установлен в «сервисе по бесплатному удалению катализаторов» абсолютно не работал. Также масло было в резонаторе и глушителе, что подтвердило мои догадки.
Сразу же поменял масло на более вязкое — LUKOIL Genesis Armortech 5W-40. На мой взгляд, слишком вязкое масло для нашего двигателя, гидрики на нем просто»орали» на холодную, но это был эксперимент. Проехав примерно 500 км на этом масле, я зафиксировал расход примерно 100г масла. Многовато, но уже не литр на 200 км))
Продолжая искать в интернете пути решения проблемы, я наткнулся на группу в ВК по Мазда 6, где некий Илья (за что ему огромное спасибо!) описывал, точь в точь, мою проблему и ее решение. Нужно создавать противодавление на выхлопе. Для этого необходимо, или подбирать конусообразный пламягаситель с необходимым противодавлением, или возвращать катализатор. Он (Илья) установил ремонтный катализатор от FORTLUFT и проблема ушла. Я решил пойти тем же путем.
Сразу же был заказан универсальный ремонтный катализатор Fortluft 101110E4 (кстати, он немного маловат, надо заказывать диаметром 110 мм)
Вскоре все установил опять же у Джавида, пламягаситель заменили на катализатор, вместо второго катализатора поставили пламягаситель. Обманку на всякий случай оставил. Далее промыл маслянную систему долговременной промывкой от Liqui Moly, почищены дроссельная заслонка, КВКГ, свечи, форсунки и лямбда-зонд. Все это было сильно загажено! После чистки, машина ожила)