После удаления катализатора машина громко работает
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 20:18
Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
Награды: 1
| Рейтинг: 5 384 |  |
| Репутация: +3 |  |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза
Сообщение West2K » 01 апр 2011, 20:29
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 20:40
| Рейтинг: 27 210 | |
| Репутация: +36 | |
Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 177 раз
Сообщение Yastrebov72 » 01 апр 2011, 20:52
| Рейтинг: 15 775 | |
| Репутация: +26 | |
Благодарил (а): 98 раз Поблагодарили: 111 раз
Сообщение Ренаульт » 01 апр 2011, 20:53
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Или наварить рёбра жёсткости на банку.
| Рейтинг: 27 210 | |
| Репутация: +36 | |
Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 177 раз
Сообщение Yastrebov72 » 01 апр 2011, 21:01
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 21:23
| Рейтинг: 27 210 | |
| Репутация: +36 | |
Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 177 раз
Сообщение Yastrebov72 » 01 апр 2011, 21:31
Ну мне кажется, что каталик, он или есть, или его нет (вырезан)..
Ты как то изъясняешся не совсем понятно..
В пробитый каталик когда смотришь, он и кажется сквозным.. Правильно, ведь пробитый..
Но не факт что по бокам в бочке не остались соты..
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 21:39
Сообщения: 758 Зарегистрирован: 08 апр 2010, 00:00 Откуда: С прошлого века Стаж: 1983 г. Авто: WV DAS AUTO :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 014 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз
Сообщение Вальдемар » 01 апр 2011, 21:40
| Рейтинг: 15 775 | |
| Репутация: +26 | |
Благодарил (а): 98 раз Поблагодарили: 111 раз
Сообщение Ренаульт » 01 апр 2011, 21:43
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 21:48
Сообщения: 859 Зарегистрирован: 15 май 2008, 00:00 Откуда: от туда Стаж: 500000 Авто: ЗАЗ 968М/порше :
Награды: 1
| Рейтинг: 2 209 | |
| Репутация: +4 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 19 раз
Сообщение Kenny_tmn » 01 апр 2011, 22:45
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 01 апр 2011, 23:20
Сообщения: 1068 Зарегистрирован: 11 авг 2005, 00:00 :
Награды: 1
| Рейтинг: 3 268 | |
| Репутация: +6 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 32 раза
Сообщение 72rus » 01 апр 2011, 23:41
Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2004 г. Авто: Mazda 3 :
Награды: 1
| Рейтинг: 50 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Talankin » 02 апр 2011, 00:36
Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
Награды: 1
| Рейтинг: 5 384 | |
| Репутация: +3 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза
Сообщение West2K » 02 апр 2011, 01:41
Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1
| Рейтинг: 12 648 | |
| Репутация: +9 | |
Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз
Сообщение _aleksey_ » 02 апр 2011, 01:58
● Удаление катализатора. Устранение звона на высоких оборотах
С самого начала, как я приобрел Теззу, на оборотах свыше 3.5 тыс. был неприятный звон в районе коробки передач, чем больше оборотов, тем сильнее звенит. Звенело где-то до 6 тысяч, потом переставало. В городе не напрягало, т.к. не часто раскручивал мотор — зима была, а вот по трассе напрягало. Со временем звон становился сильнее.
Я не понимал, что звенит. Думал в выхлопной системе где то сечёт и от этого образуется звон. Изначально грешил на выпускной коллектор, но рассудив здраво, отбросил эти мысли, так же как и об остальных частях выхлопа. Думал что банка конечная развалилась внутри и издает противный звон, поразмыслив, тоже исключил этот вариант — звенит то в области коробки. Читал, что может звенеть кулиса, но как она звенит я не знаю (слава Богу), поэтому, думал, что коробка, ну или что то в ней, хотя она обычно воет на скорости.
Шерстил форум Альтезза клуба, с данной проблемой я не один столкнулся, но конкретного решения проблемы так и не вычитал.
По своей не опытности, да и не сталкиваясь с такой проблемой, я не сразу понял, что это может быть катализатор, что он просто напросто мог развалиться и звенеть внутри. Так оно и оказалось.
Звенящий катализатор я решил удалить. При покупке коллектора мне подвернулся вариант приобрести среднюю часть выхлопа за 500р, уже с удаленным катом и приваренным, как я понял, пламегасителем.
Заменил свою часть на купленную, и, звон пропал. Наконец-то!
Не все так было хорошо, как хотелось бы — звук выхлопа изменился и перестал мне нравиться. Поездив три месяца я решил заняться экспериментами, теперь то у меня две трубы средней части выхлопа.
Изначально планировалось вырезать катализатор и приварить вместо него кусок трубы.
Придя к сварщику, он предложил мне выбить мой катализатор и вварить в него перфорированную трубу — я подумал, а почему бы и нет, пускай, тем более многие именно так и советуют делать. Ок. Сделал он мне сие чудо. Взял 1500р.
Устанавливаю сваренный пламегаситель — ничего не изменилось по сравнению с тем, что у меня стояло три месяца, и звук мой ко мне не вернулся. Нажав на газ я и вовсе расстроился, чего я и боялся, появился вой/гул внутри этой штуки сваренной, противный звук.
Продолжаем эксперимент.
Обратился я к другому сварщику, обозначил ему, что мне нужно. Объяснил, что мне сделали «до», отозвался он не очень.
Отрезали мне сваренный пламегаситель, а там… Тут то я и помянул добрым словом того «сварщика»!
Видимо он не понимает, как она вообще будет работать при таком раскладе.
Человек, который вырезал мне этот «пламегаситель» и приварил трубу закончил эту диллему с выхлопом.
Теперь все отлично звучит. Звонов/воя/гула нет никакого. Звук выхлопа стал такой, котрый и был на звенящем катализаторе, который мне нравился, только не много бассовитей стал на оборотах. Осталось только кольца уплотнительные приобрести между частями выхлопа.
Прилагаю видео. Хрип какой-то был изначально, когда обороты падали, потом пропал.
Кстати, еще! Когда искал размеры средней трубы стокового выхлопа 3s-ge, именно вот этой части, то не нашел ни одного показателя. Сегодня выяснил, может кому то будет полезным:
внешний диаметр — 65мм
внутренний диаметр — 60мм
толщина стенки — 2.5мм
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )