Что делать, если после замены аккумулятора перестал заводиться автомобиль
Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?
Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.
Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение
Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:
Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.
Отсутствует напряжение
Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.
Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.
Проблемы со стартером и выключателем зажигания
После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.
Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.
В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.
Свечи зажигания
Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.
Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.
Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.
Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.
Неисправности в системе подачи топлива
Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:
Отсутствие компрессии
Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.
Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.
Ремень ГРМ
Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.
При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.
Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.
Мотор не заводится: причина не установлена
Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.
В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.
В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.
Если сел аккум или авто не заводится
, и решил оформить пособие, каждый хоть раз но побывает в такой ситуации.не забывайте выключать свет=)
1 — Если при повороте ключа лампочки на приборном щитке вашего автомобиля не загораются и не слышна работа стартёра, то первым делом проверяем надёжность контактов на аккумуляторе (как минимум пошевелить клеммы, а лучше зачистить) и в соединении минусового провода с кузовом автомобиля. Проверить, появился контакт или нет, проще всего, нажав на кнопку сигнала на руле.
Если эти» процедуры» не помогли, то скорее всего ваш аккумулятор «сдох», или вы забыли вчера вечером выключить габариты или время ему пришло…
Но эту проблему можно решить если «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля, опять же, если есть для этого провода и есть рядом работающий автомобиль и вообще если вы не один в » диком лесу».
2 — Поворачиваем ключ, а стартёр делает несколько вялых оборотов и затихает.
В этом случае сразу начинаем искать у кого прикурить или кто сможет завести вас с буксира. О том, как правильно «прикуриться» и как заводиться с буксира вы тоже узнаете.
А если вы в «лесу»… подождите, шанс ещё есть. Подождать минут 5-10, в самом деле нужно. Пока стартёр делал свои «последние» обороты, аккумулятор немножко «разогрелся» и отдохнув эти 5-10 мин. снова сможет несколько раз крутануть двигатель. И таких попыток с «отдыхом» у вас, скорее всего будет несколько.
Вам же эти минуты надо провести с пользой. Открываем капот, визуально проверяем всё ли на месте, если, конечно, знаете мат-часть. Удаляем влагу (а после ночной стоянки она почти всегда бывает) с верхней части катушки зажигания(«бобины») и с крышки распределителя зажигания («трамблёра») и подкачиваем бензин ручным приводом на бензонасосе (10-20 качков). Не забудьте один момент, бензонасос качает от руки не при любом положении коленчатого вала двигателя.
Дальше снова к рулю. Не забываем выжать сцепление (я надеюсь, в автошколе вам объясняли, что это вас спасёт от ДТП, если не выключена передача, но в нашем случае главное то, что меньше энергии придётся тратить АКБ (аккумуляторной батарее) на прокрутку двигателя и коробки передач, особенно зимой при загустевшем масле).
Если вторая попытка не увенчалась успехом и если у АКБ вообще нашлись силы на неё, то третью попытку, внимание, делаем так. Убираем подсос (ручка управления воздушной заслонкой), нажимаем педаль газа в пол, туда же в пол не забываем и педаль сцепления и заводим. Если двигатель начинает «схватывать», то помогаем ему педалью газа, ритмично на неё нажимая и не давая заглохнуть. Затем, когда, почувствовали, что двигатель уже ожил, потихоньку вытаскиваем подсос, добиваясь его работы без помощи педали газа. Сцепление не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали сцепления, особенно зимой, он заглохнет, а на следующий пуск АКБ может и не хватить. После чего выбираемся из «леса» или со стоянки, стараясь не заглохнуть. И вообще в ближайшие 30мин. двигатель не глушим, электропотребители не включаем (если мы не ночном шоссе), даём АКБ подзарядиться от генератора.
Первые два случая относились к аккумуляторной батарее, дальше будем рассматривать случаи, когда с аккумулятором порядок, стартёр нормально крутит двигатель, но он не заводится. Проверим искру и бензоподачу.
Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну во-первых не рекомендую крутить дольше 5-10 сек. без перерывов на 2-3мин. так как можно вообще «спалить» стартёр и «посадить» аккумулятор и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.
После двух-трёх попыток заводки с «подсосом»- с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным «подсосом» и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не «залить» свечи — горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.
Затем делаем ещё одну попытку заводки с «подсосом» и если двигатель «молчит», то дальше «мучить» его и себя скорее всего будет бесполезно. «Посадите» окончательно аккумулятор и на том всё закончится.
Проведём некоторые диагностические процедуры.
1 — Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.
2 — Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось или украли или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом…
3 — Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь «осушитель проводов» в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне — весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.
4 — Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя («массой») составил 8 — 10 мм.
На «классике» удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.
На переднеприводных — между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.
Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев «пробит» бегунок и 1% — проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь ( обращайте внимание на фиксаторы и на «классике» поддерживайте снизу ротор )
Если искры нет, то «худо», тут новичку справится будет трудно. (Направление дальнейших поисков — проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.)
Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.
Если с системой зажигания у нас порядок, то дальше смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.
Категорично судить о том доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. (Косвенно можно определиться по состоянию свечей — мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором \слив имеется только на «классике» и то не на всех машинах\ ). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.
Снимаем корпус воздушного фильтра ( в народе — «кастрюля» ) и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т.к. его работа «от руки» не всегда означает, что он будет работать от привода мотора.
Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.
Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.
Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.
Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе, — «залипла» игла в своём седле или примёрзла (зимой, например ) или засорен фильтр в крышке ( находится сразу за входным штуцером или прямо в нём — в некоторых иномарках ), но это редкий случай, что бы он засорился до полной непроходимости.
Возможные причины «перелива», это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв,
1 — изношенная запорная игла.
2 — мусор, попавший под иглу.
3 — бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.
Но даже если «перелив» присутствует, завести мотор возможно.
Убираем «подсос» нажимаем педаль газа «в пол» и крутим стартёр. Когда «схватится» поддерживаем обороты «играя» педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не «чувствуете» мотор, то что из этого получится я не знаю.
Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и «съест» много бензина.
При заводке двигателя от аккумулятора, стоящего на другом автомобиле, могут случится некоторые неприятности. Чтобы избежать их, дам несколько советов
1 — Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 v., а 24v. «Прикуриваясь» от источника такого напряжения, «спалите» себе в автомобиле половину всей «электрики».
2 — Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными «крокодилами». Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.
Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. «Донора» сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём то другом, ну и т. д.
Заводка двигателя с помощью буксировки, довольно опасное мероприятие для автомобиля и окружающих. Придерживайтесь следующих правил.
1 — Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.
2 — Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный, для крепления троса, подручный инструмент, типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего «сооружения» со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.
3 — Имейте ввиду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке, при интенсивном торможении буксировщика.
4 — Трос при буксировке, старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило — «передний тянет, а задний тормозит».
Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.
5 — Перед заводкой двигателя, выезжаете на, относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления, на автомобилях семейства ВАЗ-2109, возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 — 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно, при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были «залиты». Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).
Заводим авто с толчка
При заводке с помощью человеческих сил, а не лошадиных, нужна ловкость рук и ног, и быстрая реакция, т. к. люди толкающие вас, быстро устают и не могут развить скорость более 5 — 10 км/час.
Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 — 10 секунд.
АККУМУЛЯТОР ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения
Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора — отсюда повышенный саморазряд аккумулятора. Отключить все потребители тока. Снять с вывода «+» аккумулятора наконечник и слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникнет небольшая искра — налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.
Проверить, нет ли повреждения изоляции проводов в тех местах, где они проходят через отверстия в кузове, или там, где они крепятся.
Повреждение изоляции может произойти и при касании токоведущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя. Проверить, не случилось ли что-либо такое.
Посмотреть, не подгорают ли контакты выключателя зажигания. Дефект может быть и в соединениях предохранителей в гнездах.
Таким образом выявить причину неисправности не сложно, а уж устранить ее не составит большого труда.
Окисление полюсных штырей аккумулятора и наконечников проводов. Проверить места крепления наконечников проводов цепи зарядного тока. Зачистить их от загрязнений. Наконечники клемм проводов надежно закрепить на аккумуляторе, генераторе, реле напряжений, стартере. Проверить крепление специальной шины, соединяющей («заземляющей») двигатель с кузовом автомобиля.
Если у вас машина с АКПП
Для машин с АКПП также существует такое понятие, как запуск с «толкача». Разгонять всю машину бесполезно, поскольку в современных АКПП всего один масляный насос и когда двигатель не работает, этот насос не создает давления. Однако провернуть двигатель все-таки можно. Для этого снимаем крайний приводной ремень и на шкив наматываем веревку. После этого при включенном зажигании надо эту веревку потянуть. Но для этого надо быть достаточно сильным и двигатель иметь небольшого объема (до 1500 смЗ). Ручка переключения передач должна находиться в положении «Р» или «N».
Аккумулятор разрядился в ноль, что делать
Автомобильные аккумуляторы поддерживают работоспособность всех функций в автомобиле, начиная с запуска двигателя и заканчивая всей остальной электроникой. Понятно, что если АКБ имеет недостаточный заряд, то машина попросту не заведется. В случаях, когда обнаруживается полностью разряженная АКБ, часто она все еще подлежит восстановлению. Необходимо знать, что делать, если аккумулятор разрядился в ноль.
Обзорно устройство
Свинцово кислотные аккумуляторы были изобретены более 150 лет назад. С момента изобретения конструкция практически не изменилась. В коробке находятся свинцовые пластины(минус) и диоксид свинца (плюс). Между ними заливается диэлектрик. Он не дает пластинам замыкаться.
Пачки пластин помещены в электролит. Как правило, пачек (банок) в стандартном 12-вольтовом АКБ 6 штук. Каждая выдает напряжение около 2.1 Вольта.
Батарейка достаточно прочная и устойчивая к механическим повреждениям. Но у нее есть слабое место – электролит. Из-за серной кислоты при глубоком разряде батарея может стать неработоспособной. А вот второй компонент электролита – дистиллированная вода, негативно сказывается на АКБ при перезарядке.
Что происходит при разряде в зависимости от времени и при глубоком разряде вообще
Разряд и заряд АКБ можно охарактеризовать напряжением аккумулятора. Все привыкли считать, что на максимальном заряде этот параметр равен 12В, но это не так. Нормальным считается 12.7В. Показатель приобретает это значение при полном заряде.
Сильный разряд — это снижение напряжения до 10.5-11В. При таких показателях автомобиль, скорее всего, не получится завести.
Разряд в ноль характеризуется полным отсутствием напряжения.
Глубокая разрядка аккумулятора негативно сказывается на состоянии батареи. Во время разряда происходит поглощение серной кислоты из электролита. Во время этого процесса она оседает в виде соли на пластинах. Соответственно, чем ниже становится напряжение в АКБ, тем сильнее откладывается соль. Плотность электролита сильно падает.
Глубокий разряд АКБ — это минимальный порог батареи. Дальше просто некуда разряжать. Чтобы минимизировать негативные последствия, требуется скорее зарядить батарею. Это поможет снять соли с пластин.
При заряде плотность повысится до нормального значения. Будет уже поглощаться дистиллят, а содержание кислоты возрастет.
Важно! Как правило, после глубокого разряда соли не растворяются полностью при заряде. Получается, что пластины практически не контактируют с электролитом, что мешает АКБ выполнять свои функции.
Лучше внимательно следить за разрядом аккумулятора и стараться не опускать напряжение до 11 Вольт. Это минимум. При значениях ниже начинается отложение солевого слоя.
Возможные причины и последствия
Причинами сильного разряда могут служить:
Да, не выключенные приборы также сильно разряжают АКБ. Например, зачастую автомобилисты забывают выключить фары. За ночь батарея полностью разрядится.
Последствиями таких разрядов становятся отложение солей на пластинах, падение плотности электролита. Это, в свою очередь, приведет к выведению из строя устройства. Так что, глубокий разряд очень негативно сказывается на свинцово кислотных батареях. Каждый цикл глубокого разряда необратимо снижает емкость батареи.
Можно ли восстановить после глубокого разряда
После глубокого разряда можно восстановить автомобильный аккумулятор, если убрать налет соли с положительных пластин. Это можно сделать двумя способами:
Важно! При работах с аккумулятором стоит использовать защитные перчатки и очки. Электролит содержит серную кислоту, которая может нанести химические ожоги при неосторожном обращении.
Что делать, если АКБ полностью разряжена
Прежде чем начинать предпринимать какие-либо меры по запуску аккумулятора, стоит проверить его работоспособность. Дело в том, что если он полностью разряжен, то никакие мероприятия его не реанимируют на месте. Довольно просто определить его полную разрядку, если аккумулятор автомобиля современного вида и на нем присутствуют индикаторы заряда. Как правило, зеленый означает его полную зарядку, чёрный говорит о том, что он просто разряжен, а белый показывается если аккумулятор полностью разряжен или же негоден к дальнейшей работе.
В том случае, если специального индикатора у АКБ нет, то придется совершать проверку вручную. Это можно сделать следующими методами:
Совет! Если батарея совсем не подает признаков жизни, то не стоит пытаться возвращать ее работоспособность на месте. Такая процедура возможна, но требует много времени.
В случае полного разряда автомобиль не предстоит возможным завести. Никакие попытки не сделают батарею рабочей, без должной подготовки.
Порядок зарядки очень сильно разряженного аккумулятора
Не стоит по-простому заряжать аккумулятор, который сильно разряжен, а тем более оставлять на ночь на подзарядке. Пополнение заряда в таком случае необходимо производить согласно правилам и нюансам. При полном выполнении всех аспектов тонкого дела, вероятность того, что АКБ станет вновь рабочим увеличится.
Непосредственно перед зарядкой требуется открыть все крышки и убрать клеммы. Подключить плюс и минус, и только после этого подать электричество.
Важно! Отключение идет в обратном порядке. Т.е. сначала убирается подача тока, потом снимается минус и после этого плюс.
В обычных свинцовых кислотных АКБ ток для заряда выставляется значением 1/10 от емкости. Например, при заряде батареи в 50 А*час, при допуске всего лишь 5 ампер время заряда составит около 10 часов. Также важно, чтобы все крышки во время заряда были сняты с батареи.
Не стоит производить заряд быстрее при большем токе, это приведет к перегреву и закипанию электролита. А это, в свою очередь, скажется на качестве пластин, они могут повредиться и АКБ станет полностью не работоспособным или потеряет в емкости.
В случае, если аккумулятор необслуживаемый, стоит брать ток заряда не более 2.5% от общей емкости. А время заряда увеличить до 40 часов и более.
Помимо этого, качество заряда аккумулятора, полностью утратившего свой заряд, зависит также и от устройства, с помощью которого будут проводиться восстановительные работы. Как правило, в большинстве обычных зарядок для такого типа батарей встроен регулятор тока заряда. В некоторых устройствах присутствует также и режим снижающейся зарядки. Такие функции помогают предотвратить перезаряд АКБ.
Стоит внимательно посмотреть, чтобы зарядное устройство не было из серии, направленной на быструю зарядку батареи. Они очень мощные и могут сделать окончательно неработоспособным и так слабый АКБ. Медленная зарядка в данном случае даст больше шансов на восстановление аккумулятора.
Если АКБ разряжен не в ноль: как завести автомобиль с разряженным аккумулятором
Бывает так, что аккумулятор практически смог завести автомобиль, но после небольших действий перестал реагировать на следующие попытки. Это скорее всего говорит о том, что АКБ разряжен не полностью. Такой исход наиболее благоприятен, так как в этом случае присутствует возможность исправить ситуацию и завести авто с такой батареей.
Зарядное устройство или запасной аккумулятор
Достаточно просто и быстро можно подзарядить батарею, если с собой есть зарядка от АКБ. Или, например, запасная аккумуляторная батарея. Главное, выделить 20-30 минут на зарядку и автомобиль снова заведется. Также можно просто поменять аккумулятор или подзарядить вышедший из строя от запасного.
Совет! Чтобы быть всегда готовым к несовершенствам техники, рекомендуется всегда в багажнике иметь зарядку для АКБ. Еще лучше если с собой будет и запасной аккумулятор. Не обязательно, чтобы он был новым, это может быть восстановленный автомобильный аккумулятор. Надолго его не хватит, но выигранного времени будет достаточно.
Кроме того широкое распространение получили портативные бустеры на литий-ионных аккумуляторах. Единственный недостаток последних — специфика литий-ионных аккумуляторов. Их нельзя оставлять в автомобиле при отрицательных температурах на улице.
Стоит понимать, что каждый раз подзаряжать аккумуляторную батарею от портативной зарядки вредно для состояния АКБ. Также лучше обратить внимание, насколько долго батарея после этого держит заряд. Если она продержится не менее 3-7 дней, то все в порядке и батарея прослужит еще некоторое время. В противном случае, стоит начать проводить полную диагностику, чтобы выяснить причину, почему батарея быстро разряжается, или что не дает ей дать ток.
Завод с толкача
Простой и часто применимый способ завести автомобиль с посаженным аккумулятором — это завод с толкача. Такой метод можно использовать только в машинах, где есть механическая коробка передач.
Необходимо толкать машину, и во время движения попробовать ее завести. Лучше делать это на ровной местности, так как здесь машина не сможет в случае неудачи скатиться вниз.
В случае с автоматической трансмиссией, такой способ использовать на современных автомобилях нельзя.
Запитка от АКБ другого авто
Есть возможность зарядить аккумулятор, используя посторонний, как источник питания. Такая запитка универсальна и подойдет к любому типу авто. Стоит понимать, что даже этот распространенный способ может дать сбой из-за новой электроники. В автомобилях старого типа, такой метод, скорее всего, не принесет проблем.
Запитка происходит следующим образом:
Важно! При соединении проводов может появиться искра. Требуется проследить, чтобы в месте соприкосновения не было ничего лишнего, никакого налипшего мусора. А также, чтобы сам кабель не прикасался к движущимся частям авто. Запрещено касаться кузова машины и курить.
Часто упражнения с аккумулятором приводят к сбросу настроек автомобиля из-за отсутствия питания, к этому надо быть готовым — проще всего иметь под рукой инструкцию.