Раскоксовка и масложор. Особенно на японцах.
Смотрю — об этом постоянный вопрос стоит. Т.е. применяют раскоксовку в камеру сгорания (Лавр, Шума, ГЗох, …) — компрессия улучшается, масложор продолжается.
Думаю, что причина данного явления в том, что раскоксовки «в камеру» хорошо работают с КК и плохо — с МСК. Причин 1.5:
— МСК задерживает жижу и КК получаются «в ванне» — жиже есть время «поработать». Для МСК никто ее не задерживает и она не задерживается :-).
— КК задерживают жижу и она хуже поступает к МСК. Но если речь о потоке, то раскоксовка буде 100% неэффективна т.к. время работы стремится к нескольким минутам, а этого совсем недостаточно. Надо думать какие-то иные методы.
Я считаю, что МСК надо раскоксовывать «снизу», т.е. из картера. При этом не делать предварительно раскоксовку в камеры*, а посмотреть, доберется ли раскоксовка из масла до компрессионных колец. Если доберется (компрессия нормализуется), то есть какая-то уверенность в том, что с МСК она уж точно «поработала».
*) см. пост о порядке применения раскоксовок.
Пока проверенная раскоксовка в масло одна — это единственный и неуловимый BG-109 (см. «сибирскую методику» у Белководуса). Может, со временем придумается что еще.
Предупреждаю сразу: препарат продается по каким-то хитрым правилам и сходить в лабаз и купить или даже заказать в Экзисте, Емексе и пр. инет-магазинах запчастей не получится. Так что озабочивайтесь заранее.
Возможно, до МСК удастся добраться раскоксовками «в коллектор» или «в топливо», например как здесь:
www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
есть еще методики с водой, перекисью водорода, аммиаком, …
Считаю, что в этом есть свой смысл т.к. поток газов одинаков для всех колец и будет работать со всеми. температура разная — это да. Но может, оно и к лучшему — больше осядет активных веществ.
Смысл в следующем:
— соляра довольно хорошо отмачивает всякие отложения. По крайней мере, «мягкие»
— также является хорошим «транспортом» — т.е. удерживает то, что растворяет сама или растворители.
— является недорогой
— является нейтральной к резинкам и пр. внутрикартерному «хозяйству»
— соляра «подопрет» поршни и растворителю, налитому в камеры будет время поработать со всеми кольцами (тогда надо лить по уровню чуть ниже колец — чтобы соляра растворитель в камеры не выперла — всё-таки растворители наверное лучше растворяют :-).
— шелудить колено — для перемешивания и мех. воздействия.
Варианты:
— БГ-109
— добавки в топливо/коллектор
— «замочить» в соляре + растворители в камеры. Димексид кстати по 50р/баночка — вообще ни о чем.
Лавр/Шума/ГЗокс/… в камеры для МСК думаю не вариант.
*********************************************************************************
Многие сильно расстраиваются, что раскоксовки в камеру не спасли от масложора, грешат на эллипс и готовятся к капиталке.
Во-вторых, есть ли элипс можно если не посмотреть, так проверить БЕЗ РАЗБОРКИ МОТОРА.
— когда мы капиталили 2107 (был такой этап в моей жизни), поршни в НМТ имели чувствительный люфт и было видно щель между цилиндром и поршнем. Правда, поршни к тому моменту уже были почищены. Т.е. варианты следующие (идеи):
— посмотреть в НМТ эндоскопом
— пошатать поршень в НМТ спицей
И не как идея:
— налить бензина в НМТ и ближе к ВМТ и посмотреть, за какое время уйдет там и там. Если время сильно разное — готовьтесь к расточке. Если не сильно — можно попробовать раскоксовать МСК по указанным выше методикам.
МСК могут быть и стёртые при живых КК. Материл и конструкция разные. Надо консультироваться по специфике МСК по моделям дрыгателей.
Раскоксовка… «Плюсы», «минусы» и «подводные камни»…
Хммм… С чего бы «правильно» начать? Ну… «Наверное» с терминологии…
Самое смешное, что как такого термина «раскоксовка» нет = это «чиста русский» термин, хотя достаточно понятный всем, кто «мало мальски» знаком с автомобилями…
Не то, что везде, но кроме «нас» процесс удаления нагара и отложений = именуют «декарбонизация», что судя во всему больше всего соответствует истине…
Впрочем, как бы не «обзывали» данный процесс = суть одна и та же… А вот эффект от самой процедуры не всегда соответствует ожиданиям… Об этом и будем «пить чай»…
Итак, кто бы что не говорил о пользе и вреде «процедуры» = изначально она является способом диагностики состояния ЦПГ на предмет её износа!
Да, да именно так = если чистые детали не дают «на выходе» параметры близкие к заводским (компрессия, содержание СО и т.д.), значит мотор (ЦПГ) нуждается в ремонте…
На этом можно было бы остановиться, но «русская смекалка» гораздо быстрее запустила данную процедуру «в массы», как вариант «безразборного ремонта»… Отчасти это можно назвать и так = если параметры мотора возвращаются к заводским, то почему бы и нет…
Что ж, «механизм запущен» (уже давно и не нами) = осталось выбрать ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО, которое «безболезненно» доведёт до желаемого идеала наш мотор… И…
Тут начинаются «подводные камни» = выбор средств (а порой и просто названий близких по составу промывок) очень велик, также как и разброс цен на них…
Что тут не говори, а роль «светоча, несущего нам дар просвещения» (как это было и раньше в России) принадлежит («при поддержке гаражной деревенщины») belkovodus «в миру» Андрею Тоскину = за что отдельное спасибо ему и его «команде тимуровцев»…
Это так сказать = дань уважения и благодарность «за героизм и отвагу», потому что благодаря его опыту и энтузиазму, четко сформировался тот самый «выбор», а именно:
1. Mitsubishi SHUMMA = «дорого, сердито, эффективно» (не везде найти)
2. BG = высокоэффективная химия дающая эффект уже с первого применения, но имеющее «ограничение»
3. G’zox = так же как SHUMMA (но теперь тоже = «днём с огнём» по вменяемой цене)
4. Greenol Reanimator = быстро, эффективно, «неоднозначно» к крашеным поддонам (как и BG)
5. Verylube = не дорого, эффективно, НО… также «неоднозначен» = www.drive2.ru/l/482103964016312600/
Лавр, Fenom, ОРМЕКС и т.д. в силу малого опыта применения или не очень достойных результатов в топ-список не включаем… Пока не включаем = опыт расставит «все точки»…
Это так сказать по поводу = что можно купить «как есть» от производителя… Не дёшево = но можно…
Теперь «переключим внимание» на то, «что ещё доступно» и (что немаловажно) не уступает в эффективности…
«Дедовские коктейли» из солярки, растворителей, сольвента = как говорится «пусть будут» (это же история, а не уважать опыт дедов = не уважать себя), я сейчас о «дне сегодняшнем» (когда то и он станет историей)…
Итак, «на кону» два фаворита:
1. Димексид (он же ДМСО, он же Диметилсульфоксид и т.д.) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Растворитель используемый в различных областях
2. Аммиачная вода (он же Нашатырный спирт, он же Гидра́т аммиа́ка и т.д. далее по тексту НС) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…C%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0
также широко применяется в химической промышленности и других областях
Основными характерными особенностями (интересующие нас) являются растворение и удаление углеродистых отложений с поверхностей деталей ЦПГ и мотора в целом = та самая «декарбонизация»…
При очень высокой эффективности вышеуказанных средств у них есть кардинальные отличия, которые влияют на способ применения… Итак…
ДМСО = для эффективного удаления нагара (и прочего) требуется нагрев деталей и жидкости до 100.140 градусов (я имею в виду самую высокую эффективность) = при t выше 189 начинается процесс разложения с потерей хим свойств.
НС = максимальная эффективность снижается с ростом t выше 50 градусов = обусловлено усиленным улетучиванием аммиака из раствора. Опираясь на опыты Драйвовчан следует добавить, что аммиачная вода с «пониженным» содержанием аммиака (10%) весьма агрессивна к алюминиевым деталям = www.drive2.ru/c/470260024761909461/
ЭТОТ МОМЕНТ СЛЕДУЕТ ОСОБО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАБОТЕ С АММИАК СОДЕРЖАЩИМИ СРЕДСТВАМИ = НЕ СЛЕДУЕТ «ЗАМАЧИВАТЬ» ИМИ ПОРШНЕВУЮ «НА НОЧЬ», А ТАКЖЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРОВ, В ВИДУ ЯВНОГО СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ!
Иными словами, если Вы применяете препараты типа Гзокса или Кенгу, то лучше руководствоваться принципом = залил, поболтал его в цилиндре 5-10 минут, удалил все (с продувкой), а затем повторил процесс снова… И так
до полного удаления нагара (а он при таком варианте, удалится достаточно быстро)…
Также стоит отметить хим активность по отношению к цветным металлам на основе меди = есть реакция (об этом стоит помнить, если надумаете что-то замачивать надолго)…
Также следует знать, что и то и другое заставляет РТИ («резинки») в моторе набухать (увеличиваться в размерах) = этот фактор относится к длительному замачиванию РТИ… Об этом следует знать тем, кто думает «подержу подольше = лучше будет»… Для лучшей безопасности не следует затягивать процесс активной раскоксовки (об этом ниже) дольше чем на 4 часа = это я с запасом (для обоих средств)…
После удаления «раскоксовки» РТИ возвращаются к своим размерам = www.drive2.ru/c/468363642081903291/ в комментах…
Помимо этого (из личного опыта) есть ещё одно отличие = НС «подрывает» нагар и он отваливается кусками, тот что не успевает раствориться остаётся в виде песка разной фракции, а ДМСО смывает (именно смывает = послойно) нагар растворяя его в собственном объёме жидкости…
По степени эффективности (на толстых слоях нагара за одинаковый промежуток времени) = аммиачная вода выше… Также на «лидерство» давит стоимость = 400р за 10л аммиака против 100мл за >50р ДМСО…
Основываясь на физических свойствах препаратов = возникает и характерная для каждого методика применения:
1. «БлицкриГ» для НС
2. не быстрая «партизанская война» для ДМСО
По поводу «блицкрига» всё понятно = «крутим, вертим, куевертим» www.drive2.ru/l/469410102273639292/ …
единственное = берите бензонасос, он дЮжет дольше и давит лучше, и самое главное, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПООЧЕРЁДНО ПРОДУВАЙТЕ ЦИЛИНДРЫ В ВМТ НА СЖАТИИ ПОСЛЕ ТОГО КАК ДОБЬЁТЕСЬ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ = ТАК НЕ РАСТВОРИВШИЙСЯ НАГАР В ВИДЕ ПЕСКА ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕТИТ ИЗ ГОРШКА, ТАК ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДО ТОГО КАК БУДЕТЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ (БЕЗ СВЕЧЕЙ)…
Про «партизанскую войну»… Тут «лавры Гуру» принадлежат Борису bobby-ii = именно он отмыл свой мотор до состояния «як новий» (не быстро, но показательно)…
Если кто надумает использовать ДМСО в «безальтернативном» качестве (промывка «сверху» и «снизу») = тогда вот Вам «типа инструкции» www.drive2.ru/b/480559699935101000/ …
Всё подробно, тщательно, с примерами… )))
Читайте не спеша = вникайте в детали…
=============================================================================
Если всё-таки подойти к вопросу «декарбонизации» мотора творчески, то стоит совместить «блицкриг» «сверху», и «партизанскую войну» «снизу» = это как минимум даст экономический эффект и скорость получения результата… Однако имейте в виду, что оба средства «терпеть не могут друг друга» = при взаимодействии нейтрализуются, выделяя «попутно» горючий газ, который через ВКГ (вентиляцию картерных газов) способен «отправить мотор в космос» = дизель может пойти в «разнос»…
И да, «чтобы жизнь не казалась мёдом»…
Данная процедура на машинах с большими пробегами (больше 200тык) может привести к неоднозначным результатам = смывания нагара может привести к падению компрессии ниже заводских параметров в связи с естественным износом ЦПГ… Тут уж «ничего не попишешь» = с самого начала данная процедура и являлась «диагностической» (на предмет направления на ремонт)…
Ну вот… «МногаБукаФФФ…»
Может кому пригодится…
«Жизнь хороша = когда пьёшь не спеша…»
После раскоксовки двигателя машина жрет масло
Хондавод 
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
Группа: Модератор
Сообщений: 14.077
Имя: Нет данных
Город: Нет данных
Машина: Нет данных
Хондавод
тож лавром пробывал. тока расход не возрос. но и не уменьшился, пока кольца не поменял.
из положительного во мне только резус-фактор
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня
Хондавод
я делал дважды раскоксовку и после каждой отжигал. еще два раза чистил Винсом без снятия форсунок. но у меня проблема была в неровной компрессии по цилиндрам. сейчас все гуд.
кстати, после первой раскоксовки у меня масла сожрало около 0.7л/1000км. потом стало нормально
Хондавод
Сделал все по технологии. wake сказал, что был первое время(или после первой раскоксовки) тоже был жор. Посмотрим, поездим. Сгоняю в Москву, на трассе подержу скорость побольше, чем обычно.
Только непонятно, из-за чего вырос так расход масла то и почему у wake потом стало все нормально?
KOCMOC: это понятно. Я ж и говорил, что делал так, на всякий случай, все равно терять то нечего.
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня
Хондавод
Хондавод
Тема: Расход Масла после раскоксовки.
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Расход Масла после раскоксовки.
Подъедать масло стало уже на обратной дороге домой в Н.Новгород. Собственно говоря жор масла на так и не проходит.
Расход получается на 1000 км около 0.5 литра, долива. Замена каждые 7.500 тыс/км.
Масло заливаю Comma Xtech 5w30
Сейчас пробег 134.300 тыс/км по гарантии уже точно не получится сделать.
Уважаемые, кто сталкивался? Как можно решить проблему?
Спасибо.
Подъедать масло стало уже на обратной дороге домой в Н.Новгород. Собственно говоря жор масла на так и не проходит.
Расход получается на 1000 км около 0.5 литра, долива. Замена каждые 7.500 тыс/км.
Масло заливаю Comma Xtech 5w30
Сейчас пробег 134.300 тыс/км по гарантии уже точно не получится сделать.
Уважаемые, кто сталкивался? Как можно решить проблему?
Спасибо.
Если я не ошибаюсь, гарантия покрывает 150 тыс. пробега или 5 лет.
У меня сейчас долив 0,5-0.8 л на 10 000 км (масло ZIC X9 5W40). Держи уровень на максимуме, т.к. у нас движки при мин уровне тарахтеть и звенеть начинают.
Удачи
после этого человека можно ждать в теме про задиры )
Гарантия, да 5 лет или 150.000.
Признаю для себя, что я не совсем грамотный в таком вопросе, официалы всеми правдами и неправдами постораются сделать так чтобы ничего не делать по гарантии.(мой вгляд на ситуацию)
Добрый День, при чем тут задиры?
Вы про что конкретно? Не понял Вас.
пробег у меня посмотри. С 0 км на масле 5W40, про какие задиры вы тут говорите.
Задиры возникают от плохой прокачки масла.
В нашем случае это связано с маленькими оборотами холостого хода до 600 об/мин. (где-то 570). Не замечали вибрацию двигателя на холостом ходу.
В том числе и для этого рекомендуется чиповать двигатель (тема с провереными людьми тут есть) и будет у вас 680-700 об/мин.
Для размышления я еще и ацетоньчика в бензин люблю добавлять для чистки топливной системы и камеры сгорания.
Это не первая машина с такими экспериментами с пробегами за 100 000 и все ок.
Поэтому про масло даже не переживай.
У меня сейчас долив 0,5-0.8 л на 10 000 км (масло ZIC X9 5W40). Держи уровень на максимуме, т.к. у нас движки при мин уровне тарахтеть и звенеть начинают.
Приветствую!
Раскоксовку делал «Лавром» при очередном проходе ТО. После машина резвее стала. Ранее писал все нормально было, со временем что-то не так пошло.
Пробовал заливать Kixx 5w40. Двигатель работал трактор, скорее всего так как масло не очень.
После залил Тотал двигатель по тише стал работать, в конце концов перешёл на Comma на этом масле двигатель вообще тихий.
На каком масле Вы свой автомобиль эксплуатируете?
Ацитон какой с какой пропорцией добавляете в бензин?
Приветствую!
Раскоксовку делал «Лавром» при очередном проходе ТО. После машина резвее стала. Ранее писал все нормально было, со временем что-то не так пошло.
Пробовал заливать Kixx 5w40. Двигатель работал трактор, скорее всего так как масло не очень.
После залил Тотал двигатель по тише стал работать, в конце концов перешёл на Comma на этом масле двигатель вообще тихий.
Померь компрессию. Лавр на сутки оставлял? Попробуй еще разок раскоксовать, хуже не будет. ПОдержи подольше и возьми большой флакон для двигателей больше 2,0 литров.
Видать намертво колечко подлипло.
Приветствую!
Раскоксовку делал «Лавром» при очередном проходе ТО. После машина резвее стала. Ранее писал все нормально было, со временем что-то не так пошло.
Пробовал заливать Kixx 5w40. Двигатель работал трактор, скорее всего так как масло не очень.
После залил Тотал двигатель по тише стал работать, в конце концов перешёл на Comma на этом масле двигатель вообще тихий.
На каком масле Вы свой автомобиль эксплуатируете?
Ацитон какой с какой пропорцией добавляете в бензин?
Померь компрессию. Лавр на сутки оставлял? Попробуй еще разок раскоксовать, хуже не будет. ПОдержи подольше и возьми большой флакон для двигателей больше 2,0 литров.
Видать намертво колечко подлипло.
Я Вас понял спасибо. Согласен, что каждому своё. С Маслами это сколько людей, столько и мнений.
Вот прочёл, человек заливает 5w50 мобил в спортаж 3.
Я второй хозяин машины, как ездили до хрен знает. Все ТО пройдены по регламенту. Но с расходом масла история с прошлой зимы тянется.
Вот и ломаю голову, так как сам не особый мастер в ремонте, всех тонкостей не знаю.
Если приавильно понимаю стоит сменить вязкость для начала? Ещё не плохие отзывы про Shell пишут.
Я Вас понял спасибо. Согласен, что каждому своё. С Маслами это сколько людей, столько и мнений.
Вот прочёл, человек заливает 5w50 мобил в спортаж 3.
Я второй хозяин машины, как ездили до хрен знает. Все ТО пройдены по регламенту. Но с расходом масла история с прошлой зимы тянется.
Вот и ломаю голову, так как сам не особый мастер в ремонте, всех тонкостей не знаю.
Если приавильно понимаю стоит сменить вязкость для начала? Ещё не плохие отзывы про Shell пишут.
Да, оставлял машину на сутки с раскоксовкой.