Плавающие обороты, Чип-тюнинг Bosch
После владения приоркой около 3х месяцев начала выявляться болячка, которая встречается у большинства приор. Это плаванье оборотов на холостом ходу.
Изначально меня ничего не беспокоило, но после стал замечать, что после разгона и расторможки(например перед светофором) или даже не используя тормоз, когда просто катишься к светофору на нейтрали, обороты плавают от 700 до 1000, и как только останавливаешься сразу приходят в норму. Это происходило не всегда, но уже тогда меня начало напрягать.
Со временем этот симптом становился только хуже. Обороты стали плавать уже от 600 до 1100. Загоралась лампочка отсутствия заряда аккумулятора и двиг вот вот собирался заглохнуть(при нижней амплитуде колебаний) и кстати я заметил, что чем больше нагрузка в сети тем больше диапазон колебаний и вероятность заглохнуть прямо на ходу. При остановке обороты выравнивались, но не стояли ровно, звук был похож, как будто у меня стоят спортивные валы с фазой так за 300, это характерное «грынь-грынь». Это я отчетливо слышал из за того что у меня прогорел глушитель)
Это дошло до того, что однажды ехав с друзьями покататься на ледяное озеро, я почувствовал что руль стал тяжелым, посмотрел на панель приборов и увидел что двиг заглох. Эур не работает, как и вакуумный усилитель тормозов. Завел двиг передачей, и подумал что это уже не шутки, а уже опасно и нужно немедленно что то делать.
Потом возвращаясь домой я еще заглох несколько раз, и после старался ездить только на передачах, избегая ХХ.
Было несколько вариантов подобного поведения, это вышедший из строя датчик/датчики либо сама прошивка залитая на заводе. Решил я сделать диагностику, и поменять прошивку.
Среди чип тюнеров выбрал Павла, более известного как Паулюс Позвонил, договорились, встретились.
Диагностика… никаких ошибок, как я и предполагал.
Залили новую прошивку, и я поехал домой.
Плавающие обороты при прогреве (доработка прошивки)
Приветствую всех читателей этой записи.
Сразу скажу, что у меня 1.5 8кл и ЭБУ Итэлма VS 5.1 старой аппаратной реализации, стандартная прошивка V5V13J02 (самую малость доработанная). На других ЭБУ может быть и нет такой проблемы с прошивкой.
Возможно кто-то помимо меня сталкивался с такой проблемой: в холодное время года, а именно при температуре менее 4.4 градуса возникает такой эффект: при прогревании двигатель около 30 сек-1 мин ведёт себя как обычно, а потом начинает троить, плавают обороты, а спустя немного времени вуаля, и двигатель продолжает спокойно прогреваться безо всяких троений.
Когда замена разнообразных запчастей (РХХ, ВВ провода, свечи), замеры компрессии, многочисленные диагностики не помогают, и вы уверены что все детали в машине адекватно работают, но мотор при прогреве так и троит, возможно стоит прибегнуть к этому совету.
Эта запись будет полезна людям, знакомым с перепрошивкой блока. Есть замечательная программа СhipTuningPro версии 3.21, свободно распространяемая, так вот, открываем в этой программе нашу прошивку (V5V13I02 либо V5V13J02). Открываем диаграмму «Рабочие режимы — Состав смеси — Базовый состав смеси». Назовём её «первая диаграмма», и выглядит эта диаграмма следующим образом
Далее открываем вторую диаграмму «Рабочие режимы — Состав смеси — Ограничение состава смеси по температуре». Назовём её «вторая диаграмма» и посмотрим на неё
Затем из «второй диаграммы» переносим значения каждой точки ДО ТЕМПЕРАТУРЫ «0» градусов в «первую диаграмму», а начиная с 0 градусов в «первой диаграмме» выравниваем новую диаграмму с оставшейся частью. То есть на выходе у вас должно получиться примерно следующее
Конец плавающим оборотам. Новая прошивка ЭБУ.
Началось все осенью, во время первых заморозков, стал замечать, что при прогреве двигателя в диапазоне температур охлаждающей жидкости 25-35 градусов, начинали плавать обороты холостого хода, и из-за чего двигатель подколбашевало.
110 000 км), по мнению мастера, ремень огрубел, и по этому, двигатель работает громковато, двигатель действительно работал громче, чем обычно. Так как пробег приближался к регламентным 120 тыс пробега, решил заменить его. После проведенных работ, хх при прогреве двигателя все равно не стабильно работал.
В интернете все видеоролики Youtube и советы в форумах сводятся к чистке дроссельного узла и регулятора холостого хода. Решил очистить дроссельный узел и регулятор хх хода. Грязи было много, за одно, заменил резиновую прокладку узла. По началу, хх стабилизировался, но при температуре за бортом свыше +1 оС (при более низкой температуре на улице, обороты не плавали), хх опять стал барахлить. Решил заменить регулятор хх.
После замены, также ничего не изменилось: хх при прогреве плавал. У знакомого электрика проверил датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, датчик температуры охлаждающей жидкости, все в норме – сопротивления всех датчиков в пределах допустимых значений.
Попробовал я и почистить топливную систему. Промывать форсунки с их снятием — дороговато. В интернете нашел альтернативное решение — применение добавки к топливу. Приобрел очиститель топливной системы Liqui Moly, залил все по инструкции.
После применения очистки системы, средний расход бензина по показаниям БК, упал приблизительно на 10 %, и при движении на малых скоростях (езда по двору), пропали подергивания. То есть эффект от использования очистителя топливной системы есть, но вот хх при прогреве двигателя все равно плавал.
Один знакомый посоветовал специалистом по инжектору, к которому я и записался на прием. Специалист сперва про диагностировал систему зажигания, не выявив проблем про диагностировал ЭБУ на ошибки, ошибок не было обнаружено. После имитации работы хх при отрицательной температуре двигателя, диагностика показала, что обороты хх работают согласно заданным значениям в программе ЭБУ, только не понятно, почему их мало для ровной работы двигателя, при правильной работе РХХ, отрегулированных клапанах, чистом дроссельного узла, правильном сигнале от датчика температуре воздуха во впускном коллекторе. Одна из версий – это баг программы ЭБУ, именно моей версии прошивки. Решили установить прошивку под Евро 2 и 92 бензин, и заодно задать обороты хх при прогреве чуть выше значений по умолчанию.
После установки новой версии прошивки, хх действительно при прогреве стал выше и косяк с плавающими оборотами ушел. При первой поездке на новой прошивке сразу почувствовалась разница в движении: машине стало разгоняться легче, двигатель стал более приемистый на низах (от 1500 до 2500 об/мин) и верхах (до 5000 об/мин), на средних оборотах (
3000-4000 об/мин) — динамика по ощущениям осталась как на заводской прошивке. Не могу сказать, что машина начала выпуливать как спорткар, просто ей стало легче разгоняться, и ездить стало интереснее!
Еще специалист по прошивке предложил физически удалить катализатор – поставить коллектор без него, но я пока спешить с удалением катализатора не стал. Изучу более подробно этот вопрос, и потом приму решение.
Решение проблем с холостым ходом
Всем привет друзья!
Поздравляю всех с наступлением гоночного сезона! Извиняюсь сразу за то, что стал реже писать статьи. Очень много машин приезжают на настройку мотора. Времени мало, чтобы спокойно сесть и начать писать статью на драйве. Все выходные заняты, даже в будни после работы занимаюсь настройкой до поздней ночи. Но я же знаю ребята, многие из вас уже приступили к настройке своих тазов и у вас много вопросов по настройке, так как дело это не простое.
Пару слов скажу про мою Чёрную Бурю и затем приступаем к интересному. Новый мотор на лёгкой поршневой СТК, кольцах СТК обкатывается. На верхах замечен жор масла. Начала жрать масло после замены Лукойла 10в40 на ликви молли 10в40 мулиген. Ну а так, мою тачку от летних покатушек разделяет немного:
1) Замена масла в КПП.
2) Замена моторного масла на более жидкое. Динамическая вязкость 14.5 оказалась очень густой и жоркой.
3) Замена уставшей задней опоры автопродукт. На гонках без неё можно разбить вторую передачу, чего делать мне не хотелось бы.
4) Как обычно надо облегчить салон немного, убрать задние сидения, выкинуть из багажника 30-40кг металла (инструменты, запаска, грузы).
5) Установить треугольные рычаги, так как на обычных рычагах-саблях на старте очень сильно колбасят колёса, они начинают прыгать, машину начинает таскать по полосе.
6) Откатать очень злую прошивку по дросселю на прошивке j7esa 0.4.9, так как по мотору больше никаких изменений не намечается, разве что смена форсунок в середине сезона. Кому интересно, какой у меня щас мотор, читаем: www.drive2.ru/l/8791656/
Приступаю к раскрытию темы статьи. Очень много вопросов приходит мне по проблемам в настройке холостого хода. Сейчас я поделюсь с вами своим опытом.
1) На езде, после сброса газа проваливаются обороты, мотор глохнет. Одна из распространённых проблем, в основном появляется при установке широкофазного распредвала, ресивера. В основном, проблема решается настройкой нерегулируемого режима РХХ. Нам нужно увеличить количество поступающего воздуха в мотор, за это отвечают калибровки:
2) На ходу, при сбросе газа и постановке на нейтраль обороты начинают плавать — резко падать, резко подниматься и так может быть бесконечное количество раз. Данная проблема связана с калибровками: коэф. первого переходного режима, коэф. второго переходного режима, обороты отключения топливоподачи, обороты включения топливоподачи. В основном, помогает поднять 2й переходной коэффициент и поиграть настройкой — обороты включения топливоподачи, её в большинстве случаев надо поднять повыше. В основном из-за очень низкой границы включения топливоподачи у нас возникает провал по оборотам, этот провал РХХ компенсирует большим открытием, далее обороты взлетают, выходят из режима ХХ и всё по новой, просадка, подъём, просадка, подъём.
3) Не очень приятная проблема — это зависание оборотов, как при сбросе газа на ходу, так и на месте. Проблема не такая критичная как заглыхание при сбросе газа, но тоже очень неприятная. Данная проблема устраняется уменьшением положения РХХ в нерегулируемом режиме, увеличением коэф. 2го переходного режима. Тем самым уменьшаем количество воздуха через РХХ, делаем более высокий подхват режима ХХ.
4) Очень резкое, либо очень медленное опускание оборотов при сбросе газа. Это проблема уже не такая серьёзная, многим людям хочется чтобы обороты быстро опускались, кому-то нужно сделать наоборот, очень плавно, надёжно, без провалов. За эту «плавность» отвечает калибровка в регулируемом режиме РХХ — «Шаг уменьшения уставки оборотов 1», «Шаг уменьшения уставки оборотов 2», Жёсткость РХХ, Уставка УОЗ на ХХ.
Победили плавание оборотов на холостом ходу
Проблема, о которой я писал ранее в бж, а именно — плавание оборотов в диапазоне 50 на холостом ходу, решена.
Главный совет, который я могу дать — найдите ГРАМОТНОГО диагноста с полным комплектом оборудования и не доверяйте работу на машине людям, у которых не было опыта работы на вашей модели, какими бы они опытными не были.
Подробно, по порядку. Вдруг кому будет полезно
Менял ГРМ.
После замены, через примерно 1000 км., начал барахлить 2 кислородный датчик и плавать обороты на ХХ (может сразу после замены ГРМ стали, а я не замечал). Ошибка то вылезала, то пропадала.
Вместо замены 2 датчика кислорода (около 6 тыс. за оригинал, около 2 тыс. аналог), решил прошить. Удалил катализатор, поставил оригинальный пламегаситель, отключил 2 лямбда-зонд, прошил Паулюс с отключением егр. Обороты не исправились.
Там, где прошивался, сделал диагностику, а именно:
1) на сканере увидели, что ошибок нет, но по показателям смесь бедная (что-то там по соотношению воздуха определяли), разряженность выше нормы (какой-то показатель имеет значение 15, а должен быть около 0), а ДК1 думает, что смесь богатая и еще больше обедняет смесь. Промежуточный итог: ДК1 глючит.
2) пустили через дросель дым в систему, чтобы проверить на предмет подсоса воздуха. Итог: подсоса воздуха нет.
3) сняли кожух ремня ГРМ, провернули коленвал, чтобы проверить метки. Сопоставили метки коленвала и шестернь распредвалов Итог: метки стоят нормально (запомните этот момент).
4) сняли форсунки, чтобы проверить на стенде. Итог: все 4 распыляют на одинаковый уровень. Немудрено, ведь я их недавно чистил
5) проверили свечи и ВВ провода. Итог: свечи в отличном состоянии, сопротивление отличные показатели. Немудрено, ведь после замены свечей проехал пару тысяч км, а ВВ провода менял 1,5 тыс. км назад.
Вердикт: менять ДК1.
Купил Bosch (артикул 0 258 006 537). Кто делал, знает, что фишка отличается от нашей крузовской. Отрезал на датчиках провода лесенкой, скрутил черный-черный, серый-серый, белый-белый, белый-фиолетовый. Заизолировал, поставил на место.