Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 1. Шпатлевание)
Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.
Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием
Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.
Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.
Сохранить в Альбом
Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!
Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.
Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).
О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:
«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.
Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.
Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).
Сохранить в Альбом
Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.
Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.
Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).
Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.
P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.
Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.
Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.
Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.
Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.
Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.
Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).
Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.
И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.
Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.
Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.
Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.
Форум автомастеров Сам Автомастер
Выступила шпаклёвка.
Выступила шпаклёвка.
Сообщение udmurt » 07 ноя 2009, 14:38
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение sergej » 07 ноя 2009, 15:20
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение Бродин » 07 ноя 2009, 15:42
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение udmurt » 07 ноя 2009, 16:16
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение Бродин » 07 ноя 2009, 16:24
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение sotn » 07 ноя 2009, 16:24
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение sergej » 07 ноя 2009, 17:29
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение udmurt » 07 ноя 2009, 18:07
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение Павел » 07 ноя 2009, 22:08
Re: выступила шпаклёвка
Сообщение Бродин » 07 ноя 2009, 23:27
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Всего 0 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Проявка глянцем неровностей кузова перед финальной покраской
Сейчас объясню Вам суть манипуляции с первичной окраской в черный глянец пару недель назад моей купешки.
Это черновик.
Проявка.
К примеру, при снятии краски с крыши была обнаружена шпатлевка в несколько мм в трех точках спереди у люка:
Что она там делала?
После зачистки до голого металла с трудом их можно было прогладить рукой:
После же проявки глянцем эти неровности мы прекрасно видим:
И таких точек мы заметили несколько по кузову.
Дверь:
Заднее правое крыло:
Над лючком не было шпатлевки и вроде все было по заводу:
Но имело место вертикально пузо:
Это не очень гармонично:
На видео его хорошо видно:
Итог:
Дверь ровная (применение шпатлевки не требуется):
Крыша ровная (применение шпатлевки не требуется):
Чуть неровностей остались на гранях задних крыльев.
Там чуть шпатлевки будет.
Но по всему кузову МИНИМУМ!
Теперь можно приступать к выматовыванию всего глянца и уже финальной покраске в заводской цвет 040 и лак.
Вот для чего выполняется столь кропотливая работа по снятию всех слоев до металла перед покраской кузова.
Теперь и я и Вы знаете, что кузов этого автомобиля предельно прозрачен для понимания его целостности.
А пока еще идет подгонка новых заводских деталей хвостика по зазорам и плоскостям:
После покраски проступила риска. Прошу совета по покраске переходом.
Решил попробовать самостоятельно подремонтировать собственное авто. Это мой первый опыт. Возможности отдать малярам практически нет, потому как они все просят оставить авто дня на 3, а мне без колес никак. Машина свободна только в будни по вечерам и стоит на работе. Поэтому решил вечером попробовать свои силы. Пост разделю на 2 части: первая часть по шпаклевке и вторая, собственно, по переходу.
Итак, часть 1. На крыше недалеко от лобового стекла вылезли 3 жука. Также была видна небольшая коррозия по кромке, на которой лежит лобовое стекло. Увидел после снятия лобового. Итак, сначала по трем жукам.
Жуки вылезли в местах сколов от камней и начали ржаветь. Один жук был уже достаточно большой, что начал поднимать ЛКП покруг себя.
Итак, начитался в интернете всякого и насмотрелся на Youtube. Опишу порядок моих действий.
Убрал жуки полировальной машиной образивом Р80. Убирал вообще без нажима и на средних оборотах. Просто слегка прикоснулся и все.
Края получившихся проплешин (края родного ЛКП) зашкурил образивом Р120.
Дальше зашпаклевал проплешины вот такой шпаклей:
Когда шпаклевка высохла, перетер ее на сухую также образивом Р120. Затем, нанес финишную шпаклевку вот такую:
Может финишная вообще была не нужна?
Затем уже финишную перетер образивом Р240 и Р320. Все тер на сухую. Я, если честно, не очень понимаю, на какой стадии перетирания шпаклевки (понижения риски) нужно использовать финишную шпаклевку? Риску от какого образива она способна забить?
После уже нанес слой эпоксидного грунта, который перекрыл слоем акрилового темно-серого грунта (машина темная) мокрый по мокрому. Подсушил грунт и перетер его образивом Р800 (кто-то перетирает грунт образивом Р600 и даже Р500 — как правильно?) Затем нанес базу и лак. Мокрый по мокрому с промежуточной сушкой между слоями минут по 10. 2 слоя базы (первый легкий опыл и второй уже нормальный). Лак в 3 слоя (первый слой легкий опыл, сушка и затем уже побольше слой и последний самый жирный). В общем, после высыхания всего этого дела проступила риска. Где я совершил ошибку?
Часть 2. Помимо жуков ржа проступила и по кантику на котором лежит лобовое стекло. Начал зачищать все это образивом Р80 полировальной машиной и понял, что ржа под ЛКП уходит дальше на крышу. Тут я понял, что придется красить и крышу.
Позвонил знакомому маляру. Объяснил ситуацию. Он меня начал отговаривать от покраски переходом на крыше. Сказал, что это очень сложный элемент и не у каждого профессионального маляра такой переход получится с первого раза. Крыша не имеет ребер и кантиков, под которые можно спрятать переход. Но я, все-таки, решил попробовать.
Заматовал область под базу образивом Р800, а чуть дальше для перехода по лаку заматовал образивом Р1500. После покраски планировал затереть границу перехода на мокрую бумагой Р2000, затем Р2500, затем тризаком 3000 и заполировать пастой 75 от 3М.
Обклеил область перехода валиками
Предварительно заматовал все под базу Р800. Нанес базу в 2 слоя. Первый слой — легкий опыл. Сушка минут 10. Затем уже хороший слой. Распылял сверху и как-бы от валиков, чтобы под них не задуть. Оба слоя так. Затем промежуточная сушка и лак в 3 слоя. Легкий опыл, затем побольше и в конце совсем жирный. Первые 2 слоя лака дул сверху, чтобы под валики не попало. А последний самый жирный задул прям под валики. Валики сразу снял и границу перехода прошелся переходным растворителем. В итоге, ничего не получилось.
Во-первых, краска отличается по тону. Она темнее, чем родная краска на крыше. И это очень сильно заметно и я не знаю, как такое спрятать. Причем, если сравнить эту краску с лючком машины, то попадание практически 100%. Да вот крыша светлее, чем лючок. И не мудрено, ведь крыша расположена к прямым солнечным лучам почти под прямым углом и выгорает сильнее, чем лючок. Машине 5,5 лет. Заводской тон родное ЛКП сохранило лишь на внутренних поверхностях дверей. Получается, чтобы сделать незаметный переход, нужно как-то подобрать краску по крыше. Но как? Я же не срежу кусок крыши колористу? Все обычно подбирают по лючку, но в моем случае это вообще не вариант. Я так понимаю, что перед тем, как красить такие вещи, нужно было сделать контрольный выкрас и сравнить с крышей, чтобы сразу понять глупость всей затеи. Кстати, на чем обычно делают контрольный выкрас? Можно его сделать на картонке или листе бумаги А4, а затем приложить к крыше и сравнить? Или просто оставить всю эту затею и перекрасить всю крышу? Если перекрашивать всю крышу, то, как я понимаю, просто матуем ее образивом Р800 (или Р1000, или Р1200?), затем закрываем базой и лаком мокрый по мокрому. Правильно?
Косяк № 2. Я перелил переходного растворителя. Не знал, что его нужно совсем чуть-чуть, легкий опыл на границу перехода. В итоге лак на границе потек:
Потеки не так страшны. Их можно аккуратно затереть и заполировать. Но делать это уже не буду, потому что не попал в цвет и проступила риска. Буду переделывать. Жду ваших советов по поводу риски и по поводу перехода: стоит ли его делать или задувать всю крышу? И как же правильно использовать переходной растворитель? Его нужно наносить в самом конце после последнего слоя лака на границу перехода, или его нужно наносить после каждого промежуточного слоя базы и лака? Базы то 2 слоя с промежуточной сушкой каждого и лака 3 слоя. Заранее всем спасибо.
Комментарии 81
Такая же была проблема у всех!
0 сушить шпаклевку 60°
И обрабатывать через сутки
1 шкурка грубая
2 шпаклёвка мелкая
3 жирные слои могут отдавать растворитель шпаклевке она впитывает
4 сушка каждого слоя не менее 15
5 грунт насухо сутки сушить и базу сутки сушить потом лак
6 эпоксидным закрывать старые слои
7 температура сушки
Машине 5,5 лет, а гарантия на коррозию сколько производитель даёт?( по-моему минимум 6 лет). Надо было гнать туда, где покупал. А без машины как-нибудь переконтовался, надо использовать своё законное право по максимуму.
Я вас умоляю 🙂 Началось все с того, что мне 2 года назад заменили лобовое стекло. И вот спустя 2 года после замены из под стекла полезли жуки. стекло пришлось вырезать. Оказалось, что эти покемоны-стекольщики, когда вырезали стекло, покоцали весь кузов струной. Вот он и начал цвести. Там хорошо видны старые и уже ржавые царапины. А эти три небольших жука на крыше были уже просто для кучи. Так что какая уж тут гарания. И стекольщикам спустя 2 года тоже не предъявишь.
покрась всю крышу, и не парься
По поводу риски 
Не за что:) У него много полезных видео:)
Переход на крыше это самоубийство, лаком всю крышу проходить, тогда и по цвету разнотона не будет, и переход не надо полировать
У тебя в тюбике не финишная а доводка, ею максимум скольчики замазывать, сохнет очень долго и просаживается всё время
Набери в ютубе Владимир Цыбин, там есть видео как правильно делать переходы по базе и по лаку. Желаю удачи!
усадки появляються больше в тех местах, где протёрт лак до базы грубой наждачкой! что бы избежать этого, нужно полностью убрать риску более мелкой градацией, к примеру р180 на сухую с помощью машинки (эксцентриковой) либо в ручную, но это будет немного дольше по времени!) а вот как называет афтар поста финишную шпаклю (1к) я бы не советывал использовать! да и переход не правильно обклеил!
Да, по шпакле согласен. По риске тоже.
на кислотник шпаклю не ложат — состав отвердителя шпакли входит в хим. реакцию с кислотником что может привести к плачевному результату.
раньше некоторые фирмы допускали ложить, сейчас насколько знаю запрещают. По многим техничкам сейчас так: кислотник 2-3 слоя, затем по мокрому акрил 2 слоя- затем шпакля- затем акрил и уже потом краска.
Ты-первый, от кого я слышу, что шпаклю ложат на акрил.
Давай так — с позиции опыта я говорить не могу, ибо у меня его не много, но то, что я читал противоречит твоим утверждениям.Посему предлагаю остаться при своих.
Ты же понимаешь, мне не холодно, не жарко от того, что ты примешь мое мнение (я таким образом не самоутверждаюсь). На третьей странице в самом верху пишеться о том, что кислотник со шпаклей и епоксидником ни-ни professional.novol.pl/kar…_LT-02-08_PROTECT_340.pdf
Принемать эту инфуили нет, каждый решает для себя. Я когда себе делал авто — делал все по техничке, но маляр который чисто ложил краску на мое авто говорил что пофиг, работиники которые вклеивали стекло почти до кислотника зашкурили рамку и на мои слова не поднимет ли кислотник праймер сказали все будет ок мы стекла вклеиваем уже много лет.
на грунте лоханулся скорей всего. акрила лей 3 слоя и с проявкой вышкуривай
3 слоя?))) Так можно и не шпаклевать)
в его случае нужно) я на все ремонтные детали минимум три слоя лью. на новые 2.
Проще филлер грунт брать. Один раз облил. Высушил и готово
Чтобы нормально деталь покрасить нужно 10 покрасить на выброс. 100%инфа)
😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…
Я выкрасы люблю на банках алюм. Из под пива или напитков делать. Очень норм.
😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…
Не сомневайся, крась соседи не узнают.))
первую ошибку ты совершил когда решил сам этим заняться, затем были ошибки в каждом действии, насмотревшись видосов и начитавшись драйва машины красить не научишься т.к. понимание процесса приходит с опытом, и толку от советов тут будет немного, так что лучше возьми машину напрокат, а свою отгони в нормальный сервис
все запутано ты делал, точно интернет …даже не знаю что сказать…
чтоб уголок покрасить на крыше перетирать надо половину крыши а то и больше. а так как все равно это делать проще покрасить всю и мозги не парить
Крупноват 80ый абразива был…от 240 под шпаклю надо было ширкать
Везде пишут, что шпаклю кладут только на 80.
240 надо и между слоями под финишную тем более
Блин парень молодец но тесть одно но… ко мне когда такие умельцы приезжают я им объясняю как правильно что делать… но тем которые говорят что суперспецы я на перекрас перу тысяч накидываю… гемморойно после них все эти косяки убирать и делать всё нормально…
Парень всё неправильно делал начиная с выбора шпакли финишной однокомпонентной… эта шпакля только для задела пор и скольчиков подходит… Скорее всего риска у него вылезла из за того что финишкой намазал на 80 риску, либо когда замывал перед покраской попал мусор под наждачку и расцарапал… это сцуко наука целая малярка!
По ходу лучше б не трогал))))
Если ничего никогда не трогать, то никогда ничему не научишся.
Бери 800ку, стирай весь глянец с крыши, заклеивай ее по кантам и крась всю.
три все это дело 240, сдираешь риску, если протрешь до шпакли, то снова пыльни грунта пожиже разведеного сверху, делее 400 с проявкой, 600 и база лак
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
риску 240, дальше грунт филлер ложи без шагрени пожиже разбавос 40 проц лучше больше слоев чем один густой, чтобы меньше счищать потом, дальше сверху прояву и 320-400 перетирай ( увидишь сам какая будет плоскость) потом по желанию можно 500-600 если цвет светлый, если темный как у тебя то и 400 хватит
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
остальной участок естественно матуй, можно матирующей пастой или 1000 3m затереть
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
по переходу — базой крой с подложкой бесцветной чтобы металлик лег ровно и не было напыла, а лак я бы положил целико по верху капота, нет смысла ипатся и затирать потом переходы и замывать
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
замативать можно также серым скоч брайтом, если края и тд
Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.
да, по моему 800, а красный 600 если память не изменяет, но красный грубей 100 проц
Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.
и не крой лаком если видишь косяки на базе, все замывай и исправляй, чтобы не вышло как в прошлый раз, это на будущее, риску видно уже на базе
Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.
Красный Veri Fine (очень тонкий) = Р 360, cерый Ultra Fine (ультратонкий) = Р 1500, коричневый Micro Fine (сверхтонкий) = Р 2500
Ну и потом кто ж переход род валик красит на крыше…козырёк из скотча делается обычно широкий с каркасом из проволки, на расстоянии 5 см от поверхности…
Я вот не пойму, кто » в интернете» рекомендует такие материалы?
нет смысла использовать несколько шпаклевок и несколько грунтов… нанес качественную и прочную шпаклевку со стекловолокном, просушил, нанес эпоксидный грунт, просушил, перетер и хорош. Работать мокрый по мокрому можно только в том случае, если у тебя подготовка идеальная и ты красишь деталь полностью. При локалке — все равно придется затирать место перехода по грунту.
Сейчас тебе нужно дождаться высыхания лака и лезвием скрябать подтеки, потом шлифовать до грунта.
Переход как по базе, так и по лаку нужно тянуть
auto-repairman.ru/image1/perehod.jpg
Сперва ты должен полностью выровнять поверхность, заматовать. Я матую 3000 (при полировке потом проще).
Базу разводишь с большим количеством разбавителя, чтобы она не была супер укрывистой. Регулируешь подачу и аккуратно перекрываешь грунт, забивая цвет.
Бесцветную базу я на темных цветах не использую — просто чуть больше разбавителя лью в краску. Подача должна быть без шагрени, но и слой жирным не должен быть. Даешь межслойную сушку небольшую, но чтобы полностью слой высохнуть не успел. Задуваешь до почти полного перекрытия цвета грунта. Потом прикрываешь подачу и начинаешь тянуть градиент: начинаешь от ремонтируемой части и дальше. Каждый последующий слой заходит дальше предыдущего.
Регулируешь краскопульт и парой финишных слоев припыляешь по диагоналке, чтобы избавится от пятнистости.
Шагрени быть не должно. Ждешь пока полностью все высохнет.
Собираешь опыл липкарем, если он есть. Также можно приблизительно оценить попадение в цвет, если мыльной водой помыть машину. Чем хуже попадение в цвет — тем больше граница перехода, но у тебя в любом случае должен остаться заматированный участок для перехода по лаку.
Продуваешь все, обезжириваешь, обклеиваешь, еще раз обезжириваешь для окраски лаком. Лак мешаешь по технологической карте. Сразу же на исходной растворитель переходов по лаку, желательно его вообще залить в миник и держать под рукой. Задуваешь лаком от места ремонта к заматованному старому лаку. Часть старого заматованного лака можно заклеить. Границу перехода нельзя делать жесткой, то есть в одну линию. Нужно просто припылить немного, обязательно оставив нетронутым заматованный участок старой краски. Можно немного растворителя добавить в лак. Сразу же после покраски лаком, — берешь
второй краскопульт и границу задуваешь растворителем для переходов, только без фанатизма, подтеков быть не должно.
При наличии опыта и легкой руки — выйдет очень круто.
А если не выйдет, то шлифуешь шкуркой до P3000 и полируешь шлифмашинкой. Расстворитель переходов гарантирует то, что не будет искажений в местах соприкосновения старого и нового лака. Вообще шлифовать место перехода — это нормально. Ничего стыдного в этом не вижу.