Пропала тяга после капиталки к9к 732
Всем привет.
Мой Меган 2 стал конкретно жрать масло примерно литр на 500км и кидать картерные газы. Было решено делать капиталку двигателя у местного мастера который этим занимается.
Была произведена расточка цилиндров, коленвала и ГБЦ.
Замена поршней, клапанов и все сопутствующее к ним, масляные распылители в цилиндрах. Все прокладки и сальники. Был установлен новый распредвал и новый масляный насос. И ещё много всякой мелочи в движке.
Плюс корзина, диск сцепления и выжимной подшипник.
После окончания сборки приехал за машиной. Мастер сказал что как-то вяло поднимаются обороты, прокатись попробуй как едет машина может зажигание неправильно выставил.
Прокатился, нет тяги совсем, даже на холостых двигатель долго набирает обороты. Пригнал мастеру, он ещё раз выставил метки, опять та же фигня.
Поставил старый распредвал, бесполезно.
Потом говорит слабый наддув турбины, турба просит 2.5бар а даёт 1.5 1,7бар по диагностике.
Ну отвёз турбину в ремонт, забрал как новую, все поменяли и отпескоструили.
Поставили на двигатель и ЧУДО! ничего не изменилось…
Проверили все трубки дымогенератором под давлением, все герметично.
Вобщем через несколько дней этот «мастер» говорит-я ума не приложу почему она не едет, ищи сам того кто тебе поможет. Вернул мне часть денег за работу(да да, я рассчитался с ним до окончания работ…)
И поехал я по диагностикам.
На первой диагностике была ошибка-нет синхронизации валов.
Сняли ремень грм, выставили коленвал с помощью спец штопора, также и распредвал. Все по меткам. Выставили зажигание с помощью трёх болтов на шестерне распредвала. Все четко, ошибка синхронизации валов ушла. Тяга не пришла…
Поехал на диагностику.
Ошибок нет, но датчик массового расхода воздуха (дмрв) показывает заниженные данные.
Промыл дмрв не помогло. Снял дмрв с аналогичной машины и нифига. Снял соленоид(грибок)управление актуатором турбины и поставил себе(промыл и продул резиновые трубочки с него), опять нифига.
Снял и поставил датчик давления воздуха перед дроссельной заслонкой, ниииичёё опять.
Поставил датчик распредвала новый. Проверил датчик коленвала. Все исправно.
Бала мысль что маховик поставили неправильно и датчик распредвала не правильные данные считывает. Посмотрел в интернете, что маховик не реально поставить по другому так как болты крепления смещены для правильной установки.
Говорят «мастер» мог поставить под форсунки медные шайбы не той толщины. Толщина этих шайб должна быть 3мм. Размер шайб 15х7х3мм.
Снял форсунку померил, шайба та, только внешний диаметр 14мм а не 15. Но думаю это ничего страшного.
Снял и промыл егр. Клапан ходит как и должен. Короче все работает как надо.
Снял шланг подачи топлива в тнвд, подставил баночку прокачал грушей, топливо льется хорошо так что сеточка в баке не причем.
Проверил форсунки на обратку слива топлива. За две минуты в шприцы слилось примерно одинаковое колличество соляры. Около 10мл с каждой, плюс минус 0,3мл.
Снял катализатор, до меня его чистили так как есть на нем сварочный шов. Подумал, может в него после очистки что-нибудь засунули типо металлической сетки как некоторые делают… И выхлопным газам тяжело выходить. Проверил, катализатор пуст. Завел машину без него, та же басня, обороты не охотно ползут.
Масло жрать перестала, но стала жрать соляру. Вместо положенных 4/5 литров кушает 13 на сотку!
У кого было? У кого какие мысли, что ещё смотреть?
Всем привет! Проблема уже давно решена! То времени нет писать, то от драйва пароли и явки забыл!
Короче говоря, сделано было много чего, всего и не описать! Дело было в форсунках. Собрался и поехал к топливщикам. На стенде, все четыре форсунки, показали недолив!
Тк маловероятно что все вышли из строя по какой-то обоснованной причине(топливо плохое и ТД)одновременно, делаю вывод что при ремонте ДВС форсунки прикипели и их пытались расшатать с помощью регулировочной гайки на пьезоэлементе в верхней части. И тем самым сбили настройки форсов. Я там же заказал себе бу форсунки проверенные на стенде, дождался поставил и поехал!
После переборки двигателя машина не тянет
.машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?
Привет, народ, хочу поделиться с вами и конечно спросить совета. машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?
Компрессия.
Вариантов-то много может быть. Не должно быть хуже, чем было.
Как сказал Росс Твег, машина после капиталки покажет себя полностью через 10-15 тык.
замена колец не требует обкатки? ню-ню. 😎
А ты че после замены колец опкатку делаешь. 
РАскажи тогда смысл в обкатке!!
замена колец не требует обкатки? ню-ню. 😎
А ты че после замены колец опкатку делаешь.
РАскажи тогда смысл в обкатке!!
чтобы кольца новые притерлись! цилиндры то все равно чучуть поезженые. 1 тышь точно лучше выше 3000 обмин не крутить и резко не напрягать.
А у меня уже 160 тык, мафинке 23 года, а капиталка не делалась и не намечается. Масло ест относительно мало(0,5 на тык), расход меньше 10 на сотню, динамика будь здоров(проверено). Вот что значит машина делалась на экспорт. Интересно, сколько еще протянет 
))
Старые блоки были на порядок лучше современных. На сколько помню, перед тем как точить чугунной болванке надо год или два вылежаться, а сейчас сырец гонят.
Подскажите пажаласта какой объем и мощность у двигателя 011 на паследнем кап ремонте. 230 уже пробежала. А еще хромированные кольца поставил, че они дают ктонибудь знает?
У движка 011 объём 1,3л. Мощность 64 л.с. (47КВт)-на цепи ГРМ. У меня такой тоже после капиталки, с динамикой всё в норме было с самого начала (сейчас пробег 12000).Но делали мне полный капитал с расточкой блока и заменой всего-всего, даже распредвал поставили нивовский и бесконтактное зажигание-летает как ракета. Просто начни с малого-найди хорошего карбюраторщика,натяни цепь,нормально регульни клапана,зажигание и всё будет ОК.
.машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?
проблема! не тянет машина!
машина не едет! и плохо тянет! поршня новые (с увеличенными цековками) кольца новые вкладыши новые! дроссель и форсунки мытые! датчики почти все переменял! ездил на диагностику сказали поменять дмрв хотя я его недавно заменил ну раз надо поехал взял новый-толку ноль! компрессия везде по 12! давление в рампе чуть меньше нормы изза регулятора давления но я не думаю что изза него машина будет так плохо ехать…
на 5 едешь в небольшую горку при 120 и машина очень стремительно теряет скорость в итоге выезжаю в гору только на 3 передаче!
и расход тоже увеличенный по трассе 7 по городу 9,5
кто сталкивался с таким выручайте! всю голову уже сломал не знаю где искать… грм разбирал там все по меткам!
поправте или спросите если что не так написал…
машина ваз 2110 1,5 16кл
1, дмрв нужно измерять а потом менять.
2, поршня с увеличенными цековками с 124 мотора? (1,6) если все сток то и будет хуже ехать из-за меньшей степени сжатия. нужно было хоть приоропрокладку ставить.
3, из-за не исправного регулятора давления машина может на много хуже ехать. бензина то ей не хватает. и если пережимаешь обратку а давление выше 4-х не поднимается, желательно поменять и моторчик бензонасоса, т.к. на верхах не будет хватать бензина.
кстати бензофильтра менял?
фильтра все менял, если пережать обратку поднимается примерно до 3,5
поршня с 1,5, и степень сжатия да увеличилась, думал я что изза этого но не на столько же хуже ехать то ей
насос труп
степень сжатия уменьшилась, да не настолько. но все же
почему насос труп? это же на 124 движках давление около 4, а для моего 3 это норма
на 124 — 3,8
это из опыта, мой давил до 4 очков, а на верхах бенза не хватало.
т. е. ему не хватало сил сохранять нужное давление при большем расходе топлива на высоких оборотах
а у меня на оборотах вроде наоборот более менее едет а вот если чуть станет не хватать оборотов очень резко тухнет движка
Машина не тянет
Комментарии 39
мож у тя сцепление сдохло, вот она у тебя и не едет))
замена поршней, колей и шлифовка колена
у башки состояние отличное, так же как и у блока было
ездил по знакомым автосервисам сказали ремонт данной башки не нужен
ты только не огорчайся, тебе плохого я не желаю. Твой подход к решению проблем не верный. Есть измерительные приборы ими нужно пользоваться и на основании их показаний делать выводы. В противном случае ремонт автомобиля желаемого результата не приносит.
тут статья как и что мерить, чтоб ремонт не превратился в гадание на кофейной гуще и сниманию порчи. www.spbmotor.ru/about/?pg=9
ты только не огорчайся, тебе плохого я не желаю. Твой подход к решению проблем не верный. Есть измерительные приборы ими нужно пользоваться и на основании их показаний делать выводы. В противном случае ремонт автомобиля желаемого результата не приносит.
тут статья как и что мерить, чтоб ремонт не превратился в гадание на кофейной гуще и сниманию порчи. www.spbmotor.ru/about/?pg=9
так как на машине езжу много, знаю как машина себя ведет когда все настроена и работает, а тут чувствуется что чего то не хватает топлива или воздуха
сейчас я тебя скорее всего опять расстрою 🙂 тут не на чутье нужно полагаться а на приборы ( Сканер и ШДК ). Область авторемонта тем и хороша: все можно измерить и сравнить — сделать выводы. Эзотерики здесь 0.
«12 очков в каждом горшке» это показатели под изношенного мотора. У двигателя (ВАЗ 21102, 8 кл) в отличном состоянии 14-14,5
Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.
Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.