Не заводиться машина, что за х? А также Ремень ГРМ и его близкие соседи.
Наверняка с многими случалась такая беда — верный друг Getz не заводиться и я конечно же не исключение.
Неприятность эта может случиться в любое время года, но когда это случается зимой в
-25 это особенно приятно!
Попробовала разобраться в данной проблеме и выявить самые распространенные и несложно устранимые причины (главное не требующие больших денежных вложений).
Сначала перечислю их, а потом конкретно пройдусь по каждой из них.
Пишу в основном, чтоб самой со временем не забыть, ну и может кому-то пригодиться.
А) Стартер крутит бодро (звук обычный), но машина не заводиться, возможно причина в:
1.Антенна иммобилайзера
2.Сигнализация
3. Кольца бензонасоса (Getz рестайл )
4. Свечи
5. Высоковольтные провода
6. Кнопка аварийного отключения подачи топлива
7. Плохой бензин
8. Замерзла выхлопная труба или кто-то туда что-то на хранение запихнул
В) Стартер не крутит, возможно причина в:
1. Сел АКБ или замерз (зимой)
2. При замене масла в двигателе, было залито «г…но»
Ну чтож начнем с пункта А
1.Антенна иммобилайзера. При повороте ключа в замке зажигания загораются лампочки на приборной панели, в том числе должен загореться и значок иммобилайзера (верхний левый угол, желтая машинка с ключиком внутри) Если не загорается значок, то и нет смысла крутить стартер и сажать АКБ – машина не заведется!
Возвращаем ключ в исходное положение (можно вынуть) и снова поворачиваем и так до тех пор, пока не загорится значок, после этого машина заведется легко! Причем проблемы может не быть полгода, а потом она опять возникнет или её периодичность может быть раз в два дня или в пару часов (у всех по-разному).
Проблема скорее всего в антенне, но могут быть и неполадки с чипом в ключе, последнее лечится поездкой к дилеру – они изготавливают новый ключ. Будет необходимо предъявить бирку с номером ( висит на втором комплекте ключей). Но такая беда, случается редко, а вылечить антенну не сложно самому.
У господина OleUsa прекрасный отчет на эту тему имеется, как потеплеет обязательно, проделаю эту процедуру. www.drive2.ru/l/4062246863888523078/
2.Сигнализация – у каждого она своя и разбираться с ней нужно индивидуально. Как понять, что глючит именно она? Это сделать не очень трудно.
Смотрим на брелок (двусторонняя сигналка – на брелке есть экранчик состояния вашей машинки), что он показывает?! Снята машина с охраны или нет, если нет – виден знак замка или что там еще бывает – значит сигналка хоть и пикнула, но машину с охраны не сняла.
Если вариант как у меня — не двусторонняя, то ищем лампочку индикации состояния сигнализации и смотрим на неё – она не должна моргать, т.к. диодные вспышки свидетельствуют о том, что машина на охране.
Если обнаружили, что сигнализации плохо, пытаемся все таки снять машину с охраны с помощью брелка или пользуясь инструкцией (книжечка такая с сигнализации в коробочке лежала) отключаем сигнализацию. Если инструкции у вас с собой нет или вообще никогда не было, можно попробовать скинуть клемму с АКБ секунд на 10.
3. Кольца бензонасоса – это отдельная песня. Данная проблема встречается только у рестайл (Getz с 2006г выпуска).
Лучше поменять кольца и исключить их из списка возможных проблем, тем более это несложно и недорого.
Тема довольно избитая и в интернете не сложно найти инструкцию, по замене колец, а заодно и топливного фильтра, если он ни разу не менялся, а пробег уже не маленький.
Я поменяла этой зимой и кольца и фильтр.
Фильтр топливный код 31112-1С100 (543руб) + Фильтр топливный – сеточка (фильтр грубой очистки) код 31090-17000 (137руб). На сеточке лучше не экономить и менять все сразу.
Замена фильтра avto-maniac.ru/2010/08/za…na-toplivnogo-filtra.html
Как менять кольца смотрела все у тогоже господина OleUsa www.drive2.ru/l/288230376152395541/
Штатные кольца тоже были квадратные, прям как у него на фотке
Как я поняла данная неприятность с кольцами происходит из-за того, что модернизируя насос, Корейцы немного «накосячили», а именно не учли погодные условия, при которых будут эксплуатироваться машинки – кольца на морозе дубеют и со временем им становиться совсем дурственно, в итоге они деформируются все больше и больше. В следствии чего в холодное время года ухудшается подача бензина, а именно уменьшается вероятность завести непрогретую машину, вот как то так.
Чтобы понять качает ли бензонасос бензин, нужно повернуть ключ в положение ON, а затем прислушаться – должно раздаться гудение из под правой половинке заднего сидения (там бензонасос прячется): « Ууууууууууу цык.»
Если не гудит, значит скорее всего кольца, ну или вообще бензонасос по какой то причине умер и уже и в теплое время не заведетесь.
У меня бывало, что машина заводится, но спустя пару секунд глохнет, если не успеешь подгазовать, вроде и эта хрень из-за колец, так что надеюсь теперь у меня такой проблемы не будет.
Кольца сером порошке каком то, покупала в Авто49. Стоят 15руб за шт, шиканула купила 4 (на всякий), поменяла 2.
4. Свечи. Первый раз меняли свечи примерно на 60 тыс., потому что машина заводилась отлично и необходимости не было, да и заменили только потому, что уж слишком долго они служили мне верой и правдой.
Когда Великан этой зимой начала косячить с заводом по утрам, я вспомнила про то, что пробег то у меня уже 90тыс и может накрылись свечи.
Кто-то меняет их каждые 10-15 тыс., кто то 20-30 тыс, кто-то тупо перед каждой зимой их меняет независимо от пробега. Рекомендуется вроде каждые 30тыс менять, это при условии что использовался качественный бензин, в противном случае свечи потребуют более ранней замены.
Оставалось только выбрать свечи, купить и поменять.
Так я и не поняла по какому принципу их выбирать, кто то покупает дорогущие, кто-то дешевые, поэтому взяла родные Hyundai/Kia 18823-11101 по 78 руб х 4 = 312руб (до этого были NGK – брат покупал), посмотрим как себя проявят эти.
Для тех кому не известно место обитания свечей фотка.
5. Высоковольтные провода (ВВ — провода). Машина может не заводиться, если искра уходит не туда куда нужно – пробит ВВ провод. Проверить целостность проводов не сложно, для этого нужно загнать машину в гараж или дождаться ночи и выехать в поле или лес, где нет фонарей (в общем нужна темнота) + найти помощника.
Один сидится в машину, заводит её и подгазовывает, второй смотрит есть ли светомузыка под копотом – не проскакивают ли молнии.
Не забываем для наблюдения открыть капот и мордой лица не лезть в подкапотное пространство, если провод пробит в темноте все видно даже издалека.
Если молний нет, то провода скорее всего в порядке, хорошо бы проверить сопротивление, вроде это не сложно, но я заморачиваться не стала, а просто их поменяла.
Рекомендуют менять ВВ провода на 60 тыс, а мои бегали 90, хоть внешне они еще и ничего, но испытывать судьбу не стала.
Казалось бы что может быть сложного заменить ВВ — провода, но я была счастлива, что не решилась это делать сама, а поехала к брату! Оказалось что их не так то просто снять, там где они одеваются на свечи снять не сложно, а вот с блока катушки зажигания ели сняли — мучились минут 20, сама бы я точно не порвав их не сняла. А так старенькие, про запас остались (мало ли что).
Провода в экзисте продают не комплектом, а поштучно:
Провод высоковольтный 1 27420-02610 (286руб)
Провод высоковольтный 2 27430-02610 (286руб)
Провод высоковольтный 3 27440-02610 (286руб)
Провод высоковольтный 4 27450-02610 (267руб)
У кого кнопки, как и у меня нет, не печальтесь! Система автоматического отключения подачи топлива осталась, просто внесли конструктивные изменения, в результате которых ложное срабатывание стало невозможным, а соответственно и пропала необходимость в кнопке.
7. Плохой бензин. Для начала убедитесь, что бензин вообще есть, а то может лампочка вам об этом давно сигнализирует, а вам не вдомек. Или не сигнализирует, потому что сломан топливный поплавок.
Ну а о том, что говеного бензина очень много все знают и долго распинаться по этому поводу нет смысла. Последствия разнообразны и в совсем уж запущенных случаях требуют дорогостоящего ремонта, но я слава богу с таким не сталкивалась.
При подозрении на некачественный бенз помогает заливание в бак бензина с более высоким октановым числом – вместо 92 – 95, но стараюсь этим не злоупотреблять.
Не забываю так же соблюдать простое правило — заправляться на проверенных (рекомендованных кем-то) заправках, а если еду куда–то вдаль от дома не ведусь на низкую цену бензина и стараюсь заправляться на крупных и известных заправках, таких как Роснефть (хотя и понимаю, что компания Роснефть могла продать право на использование бренда какому-нибудь Пете Пупкину и бензин тоже может оказаться мягко говоря не очень).
Особенно критичен к качеству топлива двигатель 1,4 л (G4EE), что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Это блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы и у него нифига не получается.
Проблему решается сменой АЗС или более радикально – заменой прошивки блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42.
8. Замерзла выхлопная труба или кто-то туда что-то на хранение запихнул. Осматриваем выхлопную трубу, если есть наледь, сосулька может даже свисает или виднеется банан в глубине – выхлопным газам некуда выходить и если и дальше пытаться завести машину, то вполне вероятно они попрут из под капота.
Выход один – отогревать, если лед или выковыривать бяку, если вы чем-то разозлили соседей и у вас там инородный предмет.
Греть паяльной лампой, или другим открытым огнём опасно, т.к. велика вероятность воспламенения (трубе может скапливаться бензин).
Можно отбуксировать машину на мойку, теплый гараж или попробовать отогреть её строительным феном. Так же можно попробовать проковырять дырку в наледи, это при условии что у вас весь глушак не промерз и лед только в самом начале трубы.
В лед превращается конденсат, который образуется из-за прогрева машины в холодную погоду (машину погрели, но никуда не ездили, стоит автоматический прогрев на сигнализации).
Избежать его образования можно подгазовкой при прогреве тем самым конденсат будет выдуваться из трубы.
Кстати удачная парковка задом в сугроб тоже может помочь вам приобрести такое прекрасное новогоднее украшение.
Приступим к пункту Б
1. Сел АКБ или замерз (зимой). В этом случаем все становиться понятно в ближайшие секунды. Сначала может не сработать сигналка при открытии, это вызовет удивление и пару матов в её сторону. А при попытке завести машину услышите не бодрую работу стартера, а еле слышный – цык! (или стартер будет крутить все медленней и медленней до того же Цык!) Потом последуют очередные маты в сторону себя, близких (которые вообще-то зря оставили включенные фары или магнитолу) или «такой холодной зимы».
Не забываем, что после такого издевательства над АКБ его желательно погонять ночью зарядочкой, потому что он не зарядиться полностью от генератора машины НИКОГДА, а это чревато, особенно зимой, что машина опять не заведется.
Только прикурились, спешите по своим делам, не забывайте, что АКБ к повторному старту будет готов через 20-30мин, если только это время прошло не в пробках с фарами + обогревом заднего стекла и т. п. нагрузками.
Замерзший АКБ, вроде как, нужно нести домой отогревать и не в коем случае не заряжать в таком состоянии, потому что в противном случае происходит сульфитация пластин, что уменьшает его срок службы. У меня (почему то?!) не было времени ждать, пока он там оттает, поэтому прикуривали в замерзшем состоянии и вроде без эксцессов (правда такая беда была у меня 1-2 раза).
А вообще нормальный АКБ не замерзает, если началась такая эпидерсия, то либо домой в морозы нужно его носить (лично я к такому не готова), либо попробовать зарядкой погонять часов 15 и если такие танцы с бубном не помогут, то новый покупать и не заморачиваться.
К слову я со штатным 5 лет езжу и только на исходе 5 года, штатный АКБ стал выкоеживаться, наверное к зиме поменяю.
2. При замене масла в двигателе, было залито «г…но». К сожалению масло подделывают часто и это чревато последствиями, особенно зимой.
У знакомых был случай — приехали они в сервис, для подготовки машины к зиме: свечи там поменять, масло. Решили взять масло получше и подороже в том же сервисе (не помню уж какое они там прикупили, но то что это была синтетика 100%).
И вот наступила она самая – зимушка зима, причем не календарная, а самая настоящая! Машинке заводиться стало все трудней – понятно дело мороз, но вот настал момент, когда она не завелась совсем.
В начале все списали на АКБ – сел или замерз, ведь стартер не крутит, но после того как обычные мероприятия по оживлению авто не помогли ( и прикуривали, и на тросе катали), пришлось оттащить тело в ближайший автосервис и там то и обнаружили, что масло в движке замерзло напрочь. Пришлось ждать пока оно оттает и менять масло.
Для себя уяснила, что масло покупать следует в тех местах, где риск нарваться на подделку сведен до минимума. Так же должна настораживать слишком низкая цена, а там конечно как звезды сойдутся.
Ремень ГРМ и его близкие соседи
Отдельного рассказа заслуживают: ремень ГУРа, Генератора и ГРМ.
Что- же бывает, если какой-то из них порвался, заведется машина или нет, и что дальше делать?!
Последствия зависят от того в какой момент и какой ремень порвется и они могут быть весьма плачевны, поэтому не забываем своевременно менять эти ремни и обводные ролики (каждые 60тыс км), поняла что не стоит жмотиться и экономить на этом, брать нужно только оригиналы в проверенных магазинах.
Особого внимания к себе любимому требует ремень ГРМ, это касается и установки и качества ремня. Ведь этот ремень является деталью двигателя, а не резинкой от трусов! Поэтому замену ремня делать нужно не кривыми руками, растущими из непонятных мест, а у знающих и не раз это делавших людей. Не умеешь сам, не лезь! Это конечно, при условии, что нет желания попасть на ремонт двигателя, а если только этого и добиваешься, тогда инструменты в руки и вперед!)))
Гибель ремня ГРМ это реальная беда и попадос на бабки, размер ущерба зависит от того на каких оборотах порвался ремень и что попортил. Если на ходу, то скорее всего, погнул клапана, если при старте, то может все не так уж и плохо и возможно получиться обойтись просто заменой ремня.
Если на ходу машина глохнет и больше не заводиться есть вероятность, что порвался ремень ГРМ (при условии, что это не кнопка аварийного откл. подачи топлива и не глюк сигнализации – у меня было так, что машина заглохла на МКАДе в среднем ряду именно из-за нее, теперь я знаю что от этого помогает скидывание клеммы).
Ремень под кожухом и просто так его не увидишь, можно только строить догадки, отметая др. возможные варианты.
Если стартер крутит чересчур весело — звук другой — ооочень бодрый, то движок не заклинило, а погнуло в легкую или совсем не погнуло, а вот если двигатель не издает никаких звуков, то скорее всего быть беде. В любом случае сервис вам с помощь или гараж и умелые руки, чтоб добраться до ремня и посмотреть что с ним.
Оборванный ремень ГУРа или Генератора может повредить окружающие агрегаты (кожух ремня ГРМ, радиатор, оставить вмятину на капоте и т.п.). Если бы он просто исчез, то ничего страшного бы не произошло. Но когда рвётся вращающийся на большой скорости ремень, то его оторванные концы хлещут с огромной силой куда попало, и последствия предсказать невозможно. Успокаивает, что чаще всего обрыв этих ремней происходит без особых последствий.
Порвался ремень Генератора — на приборке загорится значок АКБ, при этом двигатель начнет сильнее греться, а через какое то время бибика выработает весь заряд АКБ и все — аля улю гони гусей – либо менять на месте, хотя бы на старого собрат (тот который до ТО стоял), либо добираться до места возможной замены на эвакуаторе или тросе.
Если рвется ремень ГУРа, то становиться очень тяжелым руль и качаются ручонки! Аккуратно доезжаем до места замены, меняем, по необходимости доливаем жидкость, вроде все.
Ремни после плановой замены, если они в нормальном состоянии, лучше возить с собой. Чтоб если не дай бог что, можно было на старом ремне доехать до места его замены на новый
Себе примерно на 65 тыс меняла ремни (надо на 60):
Ремень приводной ( ремень зубчатый ГРМ) 24312-02701 — брала за 1409 руб, сейчас 1130руб, обидно однако:)
Ролик натяжителя ремня ГРМ 24410-02550 — брала за 400, сейчас 470 руб.
Ремень поликлиновый (ремень генератора) 25212-02551, брала за 380, сейчас 250руб
Ремень поликлиновый гидроусилителя 57170-02710, барала за 190, сейчас 150руб
Постаралась собрать в отчете по максимуму полезную информацию, если упустила что-то важное или в чем-то ошиблась… поправляете, исправляйте, добавляйте и сильно не ругайте!))
Причины и последствия обрыва ремня генератора и что с этим делать
Если на машине во время движения порвался ремень генератора, скорее всего, причина такой неисправности — износ приводного изделия. Езда без ремешка не грозит негативными последствиями узлам и системам двигателя, однако генератор не сможет временно подзаряжать батарею. Единственным вариантом решения проблемы будет снятие порванного ремня и замена его на новый.
Как определить, что ремень генератора оборвался?
Что делать при ослаблении натяжения?
Что происходит при срыве ремня?
Почему ремень генератора может порваться?
Износ основных элементов ремня
Подшипники вышли из строя
Неверная подборка и установка ремешка
Износ натяжного ролика
На генераторе отсутствует защита
Использование большого количества потребителей энергии
Видео: причины свиста ремня
Что делать, если ремень генератора слетел?
Что делать при обрыве ремня?
Видео: замена ремня генератора
Сколько можно проехать?
Что делать, если автомобиль не заводится?
Чем грозит обрыв ремня генератора в дороге?
Сколько стоит замена ремня генератора на СТО?
Видео: как устранить свист в работе ремня
Как определить, что ремень генератора оборвался?
Определить, что ремень генератора оборвался можно по таким признакам:
Что делать при ослаблении натяжения?
При ослаблении ремня нужно ключом затянуть натяжные ролики. Поскольку генераторный узел оснащается несколькими роликами, каждый из них позволяет установить нужную степень натяжки. Однако, полный натяг до упора не рекомендуется, так как это приведет к более быстрому износу изделия.
Что происходит при срыве ремня?
Если оборвет приводной ремень, пользователь может столкнуться со следующими проблемами:
Почему ремень генератора может порваться?
Если оборвался новый ремешок или ремни постоянно изнашиваются, это может быть связано с:
Износ основных элементов ремня
Подробнее о том, какие признаки и «симптомы» указывают на износ элементов ремня:
Видео: основные признаки износа ремня генератора
Vladimir Bazekin снял видеоролик, в котором описаны признаки и последствия скорого обрыва и износа ремня генератора
Шкивы и соосность
Неправильная установка шкива является одной из главных причин, по которым мог порваться или лопнуть ремень генератора.
Особенности такой проблемы:
Если на шкиве появились заусеницы, нужно обработать поверхность изделий напильником и выполнить его шлифовку. Необходимо помнить, что неправильная соосность приводит к перекручиванию ремня.
Подшипники вышли из строя
Если подшипники, которые служат для смягчения величины трения деталей, изнашиваются, это затрудняет вращение ремня и может стать причиной заклинивания.
Неверная подборка и установка ремешка
Повреждение приводного изделия часто происходит при сильной перетяжке. Такая проблема приводит к неисправности демпфера кривошипного вала, повышенным нагрузкам и износу. Эта проблема обусловлена неправильным монтажом изделия, в частности, установкой верхней тянущей части под ролик.
При выборе ремней нужно учитывать два момента:
Износ натяжного ролика
Выход из строя натяжного ролика становится причиной обрыва ремня. Натяжные элементы нуждаются в периодической диагностике и замене, поскольку со временем изнашиваются. Необходимо проверять эффективность проворачивания детали. Если ролик прокручивается с заеданиями и при этом появляются нехарактерные для его работы звуки, устройство подлежит замене.
Повреждение крепления
Крепления обычно выходят из строя в результате естественного износа либо внешних механических воздействий. Если на устройстве появилась трещина, это приведет к обрыву ремня в будущем. Проблема может заключаться в неисправности кронштейна генераторной установки. Этот элемент при длительной эксплуатации может износиться, что приведет к его деформированию.
На генераторе отсутствует защита
При отсутствии защиты генераторного устройства во время езды на приводной ремень может попадать гравий, щебень, камни и мусор с дороги. От этого появятся механические повреждения, из-за которых ремень может заклинить, что повлечет за собой падение величины бортового напряжения.
Использование большого количества потребителей энергии
При одновременном включении большого числа потребителей генераторный узел подвергается высокой нагрузке. Это становится причиной более тугого прокручивания шкива, в результате чего ремень быстро изнашивается и рвется.
Видео: причины свиста ремня
Канал «Все Сам» снял видео, в котором подробно рассказано о причинах появления свиста в работе ремня генератора.
Что делать, если ремень генератора слетел?
При появлении такой проблемы есть два варианта решения:
Что делать при обрыве ремня?
Если порвался ремень генератора, необходимо сделать так:
Видео: замена ремня генератора
Канал «Делаем Сами TV!» в своем видеоролике показал процесс замены приводного ремня генератора на примере автомобиля Мазда 626
Сколько можно проехать?
Не рекомендуется долго использовать транспортное средство, максимум — можно доехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража.
Количество километров, которые может пройти автомобиль, зависит от двух факторов:
Что делать, если автомобиль не заводится?
Если двигатель транспортного средства не запускается, нужно сделать так:
Чем грозит обрыв ремня генератора в дороге?
Последствия могут быть такими:
Профилактические меры
Профилактические меры, которые позволят своевременно определить износ или не допустить его:
Сколько стоит замена ремня генератора на СТО?
Примерная стоимость замены оборванного ремня генератора приведена в таблице:
| Наименование | Цена, руб. |
| Стоимость замены ремня генератора | От 250-500 рублей |
| Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар. | |
Видео: как устранить свист в работе ремня
Канал «ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ СВОИМИ РУКАМИ» снял видеоролик, в котором рассказано, что делать при появлении свиста ремня генератора.
Новое в блогах
Как определить, что ремень генератора оборвался?
Определить, что ремень генератора оборвался можно по таким признакам:
1. Появление значка разряженного аккумулятора на контрольном щитке. Данный индикатор загорается, потому что работа генераторного устройства или батареи нарушается.
2. Сбои в работе внешних осветительных устройств. Если водитель убирает ногу с педали газа, фары начинают светить более тускло, при нажатии на газ яркость оптических приборов восстанавливается.
Что делать при ослаблении натяжения?
При ослаблении ремня нужно ключом затянуть натяжные ролики. Поскольку генераторный узел оснащается несколькими роликами, каждый из них позволяет установить нужную степень натяжки. Однако, полный натяг до упора не рекомендуется, так как это приведет к более быстрому износу изделия.
Что происходит при срыве ремня?
Если оборвет приводной ремень, пользователь может столкнуться со следующими проблемами:
1. Генераторная установка не сможет питать электросеть транспортного средства, включая все оборудование и приборы.
2. Все потребители напряжения начинают питаться напрямую от аккумулятора.
3. В случае если автомобиль оснащен приводным ремнем гидроусилительного устройства (ГУР) и системы кондиционирования, то оборв изделия приведет к тому, что эти системы работать не будут. Помпа ГУР, а также муфта климатической установки перестанут функционировать.
Почему ремень генератора может порваться?
Если оборвался новый ремешок или ремни постоянно изнашиваются, это может быть связано с:
Что делать, если ремень генератора слетел?
При появлении такой проблемы есть два варианта решения:
1. Если степень износа не критическая, попробовать установить ремень обратно. Однако если он уже серьезно износился и не может быть зафиксирован на шкивах, то со временем он опять слетит.
2. Обрезать ремень и ехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража, где будет произведен ремонт.
Что делать при обрыве ремня?
Если порвался ремень генератора, необходимо сделать так:
Сколько можно проехать?
Количество километров, которые может пройти автомобиль, зависит от двух факторов:
Что делать, если автомобиль не заводится?
Если двигатель транспортного средства не запускается, нужно сделать так:
Чем грозит обрыв ремня генератора в дороге?
Последствия могут быть такими:
Профилактические меры
Профилактические меры, которые позволят своевременно определить износ или не допустить его:
1. На большинстве автомобилей замена ремня генератора по сервисной документации должна производиться 1 раз в 30 тысяч километров пробега. Необходимо соблюдать этот интервал или следовать указаниям в техническом руководстве.
2. Периодически нужно проверять натяжку приводного ремня. Изделие не должно быть слишком перетянутым или ослабленным.
3. 1 раз в 5 тысяч км пробега следует проверять состояние приводного изделия или чаще, если появились признаки его изнашивания. Наличие трещин указывает на износ изделия.
4. Нельзя допустить попадания масла или других жидкостей на структуру ремня.