Как обкатать двигатель после капремонта
При капитальном ремонте двигателя производится замена некоторых деталей. Их поверхность всегда имеет микроскопические неровности, которые сглаживаются при работе двигателя. Чтобы приработка всех замененных частей двигателя автомобиля прошла успешно, машине требуется обкатка.
Инструкция
1
Чтобы полностью использовать ресурс двигателя автомобиля, добросовестно выполните все рекомендации по обкатке мотора, прошедшего капитальный ремонт.
2
Запомните основное: обкатка должна быть равномерной. Во время первых двух-трех тысяч километров пробега двигателю противопоказаны резкие ускорения и торможения. Следовательно, обкатывать автомобиль лучше не в условиях городских пробок, а на свободном длинном шоссе.
3
Когда трущиеся детали прирабатываются, они излишне нагреваются. Поэтому обкатывайте двигатель после ремонта при меньших нагрузках. На протяжении первых 500 км не допускайте повышения оборотов двигателя выше 2500 в минуту.
4
На следующих 2000 км ограничьте обороты тремя тысячами в минуту.
5
Набирайте обороты двигателя медленно. Не нажимайте на педаль акселератора глубже, чем на треть ее свободного хода.
6
Не заезжайте на подъем на высокой передаче при низких, менее полутора тысяч, оборотах.
7
Не нагружайте автомобиль. Перевозите не более чем 2-3 пассажира.
8
Не буксируйте другой автомобиль, не возите прицеп.
9
Запускайте двигатель только при помощи стартера. Не заводите мотор при буксировке или с наката.
10
Не перегревайте двигатель. Если по показаниям датчика температура превышает 105оС, заглушите мотор. Дайте ему охладиться, прежде чем продолжить движение.
11
Ежедневно контролируйте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости в бачке расширителя. Если совершаете дальнюю поездку, проверяйте уровень этих жидкостей через каждые 250 км. При обкатке возможен повышенный расход масла — примерно 300 г на 1000 км. Оценить его можно по щупу: разница между максимальным и минимальным уровнем на нем составляет 1 литр. Доливайте то же самое моторное масло, которое залито в двигатель.
12
Через 2500 км пробега замените моторное масло и масляный фильтр.
13
Постепенно и плавно увеличивайте нагрузку на двигатель. Не водите автомобиль «агрессивно», не участвуйте в гонках до пробега в 5000 км.
Если при обкатке мотор работает ненормально, например, имеются: потеря мощности, перебои, повышение температуры выше рабочей, посторонние звуки, или загораются контрольные лампы, немедленно остановитесь и обратитесь к специалистам.
Если двигатель правильно обкатан, он будет работать долго и без проблем, что позволит проехать автомобилю многие тысячи километров.
Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта
Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.
Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).
Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.
Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.
Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.
На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.
В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.
По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.
Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.
В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.
Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.
2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.
Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.
Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).
Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.
3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.
4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.
5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.
«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.
6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.
После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.
По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).
После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.
7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.
8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.
9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.
10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).
Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.
Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.
Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.
Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.
2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.
3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.
4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.
5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.
6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).
7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.
8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.
Всё об обкатке двигателя после капремонта
Первое ТО при обкатке
Большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять так называемое нулевое техническое обслуживание через 2-3 тысячи километров после покупки автомобиля. Выполнение такого ТО будет свидетельствовать о завершении процедуры обкатки. В рамках сервисного обслуживания выполняется замена масла, проверяется уровень смазки в коробке передач, меняются тормозные колодки, проверяется состояние дисков, других расходных узлов и технических жидкостей.
Многие автовладельцы пренебрегают такими требованиями по обязательному нулевому техническому осмотру и сервису. Может показаться, что такое обслуживание буквально через полторы-две тысячи километров пробега после покупки автомобиля попросту не нужно и приводит лишь к увеличению расходов на эксплуатацию автомобиля. Однако в реальности выполнение такого сервиса позволяет гарантировать беспроблемную эксплуатацию транспортного средства на протяжении всего периода использования машины. Тем более, что, пропустив одно ТО, можно слететь с гарантии, и в последующем любой ремонт будет выполняться уже за счёт средств автовладельца.
Режим обкатки после капитального ремонта
Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.
После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.
Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.
Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.
Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с притиранием» и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.
Рекомендации бывалых мастеров и водителей
Естественно, что дать все рекомендации только на основе документированной информации невозможно. Необходимо прислушиваться к советам мастеров, которые имеют достаточный опыт проведения капитального ремонта.
Заряди аккумулятор
К примеру, прежде чем провести обкатку, вам понадобится проверить, чтобы аккумулятор имел полный уровень заряда. Дело в том, что первый пуск силового агрегата является самым важным. А коленвал будет прокручиваться очень туго, так что от аккумулятора потребуются максимальные усилия.
Замени масло и фильтр
Далее следует то, что вам нужно установить полностью новый фильтр масла, а также залить это самое масло в автомобиль. Фильтр не должен обмакиваться в масле перед своей установкой, так как это может привести к возникновению воздушной пробки. И мотор, в самый важный для него момент, получит эффект масляного дефицита. Это способно привести к дальнейшим повреждениям силового агрегата.
Подробнее о том как менять масла на автомобилях Лифан:
Холостой ход и давление масла
Когда мотор уже заведён, вы должны оставить его так поработать на холостом ходу до того момента, пока давление масла не станет на свой нормальный уровень. Если всё проходит хорошо, то на это не потребуется времени не больше трёх или четырёх секунд. Но, если масляное давление не снижается, то это может говорить о необходимости сразу же выключить зажигание. Вполне возможно, что проблема заключается в процессе подачи масла.
Это может быть воздушная пробка, поломка насоса или любые другие недостатки. Если же вы не заглушите мотор, то это может привести к его поломке, и возникновению необходимости в новом капитальном ремонте.
Постоянно следите за давлением масла (на примере отечественный автомобиль)
Но, если давление стоит на своём уровне, то мотору нужно дать время, чтобы он набрал нужную температуру. Как только температура масла увеличится, оно станет намного жиже, и давление будет уменьшаться до своих нормальных значений. Как правило, мы говорим о показателе от 0,4 до 0,8 килограммов на один квадратный сантиметр.
Примечательно, что после капитального ремонта возможно возникновение дополнительных проблем. Мы говорим об утечке рабочих жидкостей. Решать подобные недочёты, в случае их проявления, нужно будет очень быстро. Если этого не сделать, то может снизиться уровень масла или охлаждающей жидкости. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что мотор перегреется и выйдет из строя.
Если инжекторный двигатель не держит обороты на холостом ходу, то виной тому может быть регулятор холостого хода.
Поехали
Мотор можно заводить несколько раз, чтобы он разогрелся до необходимого уровня. Работать он, в этом случае, должен только на холостых оборотах. Если после нескольких циклов запуска вы не услышали никаких посторонних звуков, включая шорох или стуки, то можно сразу же выезжать из гаража. Также при глушении и запуске не должно происходить детонации двигателя.
До ремонта двигатель мог работать неустойчиво не только из-за собственного износа, виновниками могли выступать и прочие элементы его питания. Если двигатель работает не устойчиво, то следует проверить:
Дополнительные требования при обкатке нового автомобиля
Видео: Обкатка нового автомобиля
Менять ли моторное масло после того, как обкатка нового автомобиля будет завершена? Менять однозначно! За время обкатки в залитом на заводе масле появляется множество мельчайших металлических частиц. Часть из них будет нейтрализована масляным фильтром, но какая-то часть микрочастиц неминуемо останется в моторном масле. Вместе с ним они будут проникать между трущимися парами. Еще хуже, если мельчайшие металлические частицы начнут забивать миниатюрные масляные канальчики в двигателе, в результате чего некоторые трущиеся пары и вовсе могут лишиться необходимой им смазки. Так что качественное полусинтетическое или синтетическое моторное масло после обкатки нового автомобиля стоит залить обязательно. Ждать ТО, как бы вас в этом ни убеждали менеджеры автосалона, не стоит.
Важно понимать еще и тот факт, что обкатка нового автомобиля не сводится к обкатке исключительно двигателя. В коробке переключения передач и тормозной системе тоже есть трущиеся детали, конечный ресурс которых также во многом зависит от того, в каких условиях они будут эксплуатироваться первые несколько тысяч километров пробега автомобиля
Эксплуатация нового автомобиля в условиях бездорожья также не рекомендуется
Как же обкатать трансмиссию нового автомобиля? В данном случае все сводится к тому, чтобы исключить преодоление бездорожья в период обкатки. Да и для двигателя движение в таких условиях будет крайне губительным. Первые 800-1000 километров стоит отказаться от буксировки прицепа, а если на вашем автомобиле имеется подключаемый передний мост, то на этот же срок стоит отказаться и от его подключения. На автомобилях с автоматической коробкой переключения передач необходимо ежедневно контролировать уровень трансмиссионного масла.
Обкатка тормозной системы нового автомобиля сводится к отсутствию резких торможений в первые несколько сотен километров пробега. За это время колодки полностью притрутся к дискам.
А вот рулевое управление, подвеска и навесное оборудование и вовсе не требуют никакой обкатки. Подшипники, амортизаторы, пружины, рычаги, рулевые тяги и наконечники – износ этих деталей заложен конструктивно и начинается с первых же километров. Ресурс этих деталей зависит не от правильности проведения обкатки, а от вашего стиля езды, качества комплектующих и конструктивных особенностей автомобиля.
И пусть утопить педаль акселератора до отказа хочется сразу же после выезда из ворот автосалона, но лучше все-таки свои порывы сдержать. Автомобиль будет благодарен вам за это и со временем докажет, что его правильная обкатка была далеко не лишней.
Обкатываем мотор после капитального ремонта
Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.
Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.
Общие рекомендации
В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.
Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.
Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.
Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража
Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.
Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.
Если есть гарантия, то зачем обкатывать машину
Можно услышать мнение многих автовладельцев, что при наличии на машину гарантии она не требует обкатки. Действительно, если у двигателя появятся какие-либо серьезные поломки, то их можно устранить бесплатно во время такого гарантийного срока. Однако критичные поломки из-за неправильной обкатки возникают лишь в редких случаях. Неправильная эксплуатация автомобиля приведет лишь к повышенному износу силового агрегата, симптомы таких проблем появятся через 5-6 лет после начала использования машины. К этому времени любая гарантия закончится, и автовладельца будет ожидать уже дорогостоящий ремонт за его собственные средства.
В последние годы отмечается тенденция, когда автовладельцы меняют свои машины на новые буквально каждые 3-5 лет. В таком случае, даже если не выполнять обкатку мотора, то каких-либо проблем с силовым агрегатом отмечаться не будет. Мы, фактически, успеем продать машину до появления первых проблемы с преждевременным износом. А вот если вы планируете использовать машину максимально долго, то не лишним будет всё же выполнить соответствующую обкатку двигателя, правильно начав эксплуатацию транспортного средства.
Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта
При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,
от которой зависит КПД мотора.
На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:
1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;
3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.
Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания. 1
АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель
1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.
2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.
3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.
Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним. 6
Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными
6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.
7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.
Обкатка после замены колец.
1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.
2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.
3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.
4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.
5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.
Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.
Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.
Советы по правильной обкатке двигателя
Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.
Пусть лучше будет «Sport»
Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.
Чего делать не следует
Первый пуск мотора после капиталки
Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо: