После дождя не заводится мотоцикл
держание ручки газа на работающем мотоцикле? Если да, то фильтр промокает..
А так, начинай изолировать электрику, основной упор делая на систему зажигания..
держание ручки газа на неработающем. пока неподержиш незаводится:sorrow:
электрику еще зимой всю перемотал.
держание ручки газа на неработающем. пока неподержиш незаводится:sorrow:
Бред не поддающийся объяснению..техника-дело темное..
электрику еще зимой всю перемотал.
ее изолировать надо начиная от разъемов, заканчивая бронепроводами..а перемотал ты изолентой без герметика?
Бред не поддающийся объяснению..техника-дело темное..
ее изолировать надо начиная от разъемов, заканчивая бронепроводами..а перемотал ты изолентой без герметика?
Как вариант предполагаю наличие трешины на катушке зажигания. Проверь на всякий случай.
Если фильтр бумажный, то его лучше сразу менять, стирка не поможет. Если в воде стирать, то вообще сразу фильтру капец, если в бензине, то ненамного облегчит дыхание двигателя. Но ненадолго 🙂
фильтр паралоновый, так что думаю отмою. состояние у него еще хорошее.
а катушка действительно тут непричем.
вся электрика проверялась зимой,досканально:)
Было у меня плохое поведение байка в сырую погоду. И дело было именно в этом. Я думаю посмотреть на всякий случай не лишнее. Ну если не в этом дело так не в этом. Прости что потревожил. 🙁
Было у меня плохое поведение байка в сырую погоду. И дело было именно в этом. Я думаю посмотреть на всякий случай не лишнее. Ну если не в этом дело так не в этом. Прости что потревожил. 🙁
у меня не трещина была, но нечто схожее из за умирающей катушки на минске.
Ты смотрел, куда во время дождя затекает вода? Колодцы свечные, может катушки/бронепровода мокрые?
Ты смотрел, куда во время дождя затекает вода? Колодцы свечные, может катушки/бронепровода мокрые?
я бы посмотрел, но недумаю что это будет удобно делать в дождь:)
Глюки в проводке после дождя — проблема решена. Проблемы не было.
Проблема решена.
Короче как всегда: с мотоциклом никаких проблем не было изначально.
Денса захлебнулась маслом от ссущего сальника киловатта и на протяжении 10000 мирно несла службу с переменным успехом пока совсем не окочурилась. Из-за этих скачков разрядился в ноль аккум и начались глюки с электрикой. Чудо что мот вообще заводился и ездил.
Аккум зарядил (слава юасе, высаженная в ноль она не умерла), в денсе под замену пошли диодный мост и реле-регулятор. Все вымыто и собрано вместе. Мотор работает отлично, зарядка стабильная. Глюков нет. Сальник поменял — опять течет 🙂
Замок зажигания. Не?
По-моему замок. Оптика ни при чем, лампа практически такая же по мощности.
Еще проверь затяжку клемм на аккумуляторе, почисть и смажь.
На замке клепка ослабла или контактик подгорел, ну и гремлинов из фары конечно выгнать
А у меня на Вояже трабл, что поворотники мигают с тем большей частотой, чем выше обороты двигателя. Заметил после установки 1.4 Киловатта, отчего?
При толстом аккумуляторе и несовпадении его номинального напряжения с напряжением, на которое рассчитано РР (13,6/14,8В, например) аккумулятор на низких оборотах будет просаживать на себя всё, что отдаёт генератор. Как только генератор отдаёт ток больше, чем может забрать аккумулятор, в бортсети начинает подниматься напряжение до тех пор, пока РР не начнёт отсекать ток в обмотке возбуждения. При этом будет заметно повышение яркости ламп и частоты моргания поворотников, если РП аналоговое. Можно взять РР, рассчитанное на напряжение отсечки пониже.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Эмм. На Урале 2014 года могли стоять совкопульты??
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Всем спасибо за предположения. Поменял замок зажигания — никакого эффекта. Придется лезть глубже.
Это какой-то пц. Разобрал денсу — внутри все промаслено. Почистил, обезжирил контакты, поставил на место. Теперь лампа горит. Стартер все так же щелкает и не крутит. Завел с кика, лампа зарядки светится на любых оборотах. При включении света мотоцикл глохнет.
Решил махнуть аккум. Старый был разряжен за время езды с текущим ссальником. С новым все работает, электростартер крутит, но мотоцикл не заводится потому что нет искры. Куда пропала, шельма? Плюс в хвосте не горит лампа габарита, работает только лампа стопа. Ну иоп твою мать, теперь всю проводку перекладывать штоле.
Не ломай хороший мотоцикл. В личку кинь подробно все проблемы.
Я тебе алгоритм проверки отпишу. Схема у СТ очень проста и надежна.
Зачем в личку? Тема-то может помочь кому-нибудь с похожими проблемами в будущем.
Еще вчера обнаружено, что поворотники не моргают а светятся ровным светом. Реле?
по моему у тебя повальное пропадание массы
Короче как всегда: с мотоциклом никаких проблем не было изначально.
Денса захлебнулась маслом от ссущего сальника киловатта и на протяжении 10000 мирно несла службу с переменным успехом пока совсем не окочурилась. Из-за этих скачков разрядился в ноль аккум и начались глюки с электрикой. Чудо что мот вообще заводился и ездил.
Аккум зарядил (слава юасе, высаженная в ноль она не умерла), в денсе под замену пошли диодный мост и реле-регулятор. Все вымыто и собрано вместе. Мотор работает отлично, зарядка стабильная. Глюков нет. Сальник поменял — опять течет 🙂
На Али вольтопоказометры на любой вкус. От Вход или Регистрация
Глюки в проводке после дождя — проблема решена. Проблемы не было.
Проблема решена.
Короче как всегда: с мотоциклом никаких проблем не было изначально.
Денса захлебнулась маслом от ссущего сальника киловатта и на протяжении 10000 мирно несла службу с переменным успехом пока совсем не окочурилась. Из-за этих скачков разрядился в ноль аккум и начались глюки с электрикой. Чудо что мот вообще заводился и ездил.
Аккум зарядил (слава юасе, высаженная в ноль она не умерла), в денсе под замену пошли диодный мост и реле-регулятор. Все вымыто и собрано вместе. Мотор работает отлично, зарядка стабильная. Глюков нет. Сальник поменял — опять течет 🙂
Замок зажигания. Не?
По-моему замок. Оптика ни при чем, лампа практически такая же по мощности.
Еще проверь затяжку клемм на аккумуляторе, почисть и смажь.
На замке клепка ослабла или контактик подгорел, ну и гремлинов из фары конечно выгнать
А у меня на Вояже трабл, что поворотники мигают с тем большей частотой, чем выше обороты двигателя. Заметил после установки 1.4 Киловатта, отчего?
При толстом аккумуляторе и несовпадении его номинального напряжения с напряжением, на которое рассчитано РР (13,6/14,8В, например) аккумулятор на низких оборотах будет просаживать на себя всё, что отдаёт генератор. Как только генератор отдаёт ток больше, чем может забрать аккумулятор, в бортсети начинает подниматься напряжение до тех пор, пока РР не начнёт отсекать ток в обмотке возбуждения. При этом будет заметно повышение яркости ламп и частоты моргания поворотников, если РП аналоговое. Можно взять РР, рассчитанное на напряжение отсечки пониже.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Эмм. На Урале 2014 года могли стоять совкопульты??
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Всем спасибо за предположения. Поменял замок зажигания — никакого эффекта. Придется лезть глубже.
Это какой-то пц. Разобрал денсу — внутри все промаслено. Почистил, обезжирил контакты, поставил на место. Теперь лампа горит. Стартер все так же щелкает и не крутит. Завел с кика, лампа зарядки светится на любых оборотах. При включении света мотоцикл глохнет.
Решил махнуть аккум. Старый был разряжен за время езды с текущим ссальником. С новым все работает, электростартер крутит, но мотоцикл не заводится потому что нет искры. Куда пропала, шельма? Плюс в хвосте не горит лампа габарита, работает только лампа стопа. Ну иоп твою мать, теперь всю проводку перекладывать штоле.
Не ломай хороший мотоцикл. В личку кинь подробно все проблемы.
Я тебе алгоритм проверки отпишу. Схема у СТ очень проста и надежна.
Зачем в личку? Тема-то может помочь кому-нибудь с похожими проблемами в будущем.
Еще вчера обнаружено, что поворотники не моргают а светятся ровным светом. Реле?
по моему у тебя повальное пропадание массы
Короче как всегда: с мотоциклом никаких проблем не было изначально.
Денса захлебнулась маслом от ссущего сальника киловатта и на протяжении 10000 мирно несла службу с переменным успехом пока совсем не окочурилась. Из-за этих скачков разрядился в ноль аккум и начались глюки с электрикой. Чудо что мот вообще заводился и ездил.
Аккум зарядил (слава юасе, высаженная в ноль она не умерла), в денсе под замену пошли диодный мост и реле-регулятор. Все вымыто и собрано вместе. Мотор работает отлично, зарядка стабильная. Глюков нет. Сальник поменял — опять течет 🙂
На Али вольтопоказометры на любой вкус. От Вход или Регистрация
Правило трёх в диагностике мотоцикла
Недавнее обсуждение на профильном форуме с чуваком с ником bikoonin вскрыло очередной вопрос, который казался мне очевидным, но вот человек, как сам сказал, «лоханулся». Поговорим о правиле трёх!
Итак, каковы возможности и границы применения такой штуки для головы? «Оно само». «Я ничего не делал». Эти фразы ненавидят любые IT-шники, но именно они-то нам и нужны. То есть подходящая ситуация это если вы сам ничего не меняли. Не трогали карб или инжектор, не давали мотоцикл в сервис и т.п. Говорить о том, почему двигатель работает можно долго, но ключевых составляющих всего 3. Бензин, масло, искра. И если ваш двигатель внезапно перестал заводиться, весьма вероятно что дело в одной из них. Проверим все?
Бензин на своём пути проходит целую кучу всяких разных деталей. Это и крантик, и фильтр, и карб, и впускной канал и клапан/клапаны.
Когда случается проблема?
— Неожиданно, на дороге или почти сразу после отправления в путь.
— Стартер крутит как обычно, но двигатель не схватывает или схватывает но не заводится
— бензин поступает в карбюратор (у всех карбов есть сливной болт, если его открутить то должен политься бензин)
— контакта там, где быть не должно (короткое замыкание)
— отсутствия контакта там, где он быть должен (нет искры)
Когда случается проблема?
— во время / после дождя
В первом случае может быть отсоединена клемма к примеру от катушки (от вибрации или тряски), мог истереться провод или выйти из строя свеча или колпачок
— двигатель глохнет как будто выключили ключом
— двигатель не заводится и даже не схватывает.
Когда случается проблема?
— при длительных поездках при большой влажности или в дождь
— при длительных поездках по грязи
— во время цветения тополей или при езде по одуванчикам XD
словом, когда в воздухе много не-воздуха
— двигатель начинает работать хуже и хуже, пока не прекращает совсем
— вынутая свеча чёрного или неравномерного с чёрным цвета, может быть и влажной если воздуха поступает настолько мало что смесь не сгорает совсем
На моём мопеде стоял не бензонасос, а автоматический вакуумный крантик, который срабатывал каждый раз как в картере было разряжение. Вот контрольный шланг разряжения этот «мастер» и умудрился отключить.
Вот так незнание «правила трёх» и неумение провести диагностику на самом слабом уровне заставило меня толкать мопед 10 км.
Отлили бензина из бака, а он на вид бледнее по цвету чем обычный и пахнет слабо. Похоже человеку залили какой-то гадости вместо бензина. Слили бензин с карба, с бензобака его в бутылочку, с меня пол литра, залили ему. Покрутил-завёлся.
Вот так незначительные знания об устройстве своего коня помогают вернуть его к жизни. Не стесняйтесь об этом знать дабы не остаться в дураках.
Почему мотоцикл не заводится
Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?
В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.
Что могло выйти из строя
Выяснить причину поломки поможет диагностика.
Диагностика
Нормальной работе ДВС мешают две проблемы: «нечем вовремя поджечь» и «нечего поджигать». Ищите источник неприятностей по двум каналам – подводу топлива и подаче искры.
Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.
Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.
Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.
Если ваш мотоцикл оборудован одновременно электростартером и кикстартером, попробуйте завести мотор «с кика».
Если мотоцикл удалось завести, значит, у вас банально сел аккумулятор. Либо проблема серьезнее – неисправна контактная группа в замке, кнопка «старт – стоп» на руле, или сам электростартер.
Если электрический стартер крутит бодро, но мотор «не схватывает» – ищите, куда пропала искра, проверяйте состояние воздушного фильтра и настройки топливной системы.
Система впуска
Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:
Поступление бензина
Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.
Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.
Зажигание
Осмотрите провод высокого напряжения и колпачок на предмет повреждений, проверьте надежность контакта на клемме катушки, посадку колпачка на свече. Если контакт нарушен от вибрации, достаточно вернуть его на место. В случае внутреннего «пробоя» это не поможет, провод нужно заменить.
Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.
По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:
Даже когда «на воздухе» свеча бодро выдает мощную вспышку, это не значит, что она работает исправно. В камере сгорания та же свеча может генерировать слабую искру, неспособную «пробить» разрыв между электродами. Для верности замените свечи. Если после этого искра не появилась – меняйте катушку или коммутатор (блок управления зажиганием). Если оказалось, что искра слабая из-за слабого заряда АКБ, имеет смысл «прозвонить» генератор.
Качество топлива
Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.
Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.
Чтобы исправить ситуацию, слейте некачественный бензин из топливного бака и из карбюратора. С инжекторными двигателями сложнее — чтобы слить топливо из бака, возможно, придется снимать топливный модуль. Так некачественное топливо не будет проходить через насос и фильтр тонкой очистки.
Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.
Мотоцикл не завелся после долгого простоя
В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.
Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.
Мотоцикл внезапно заглох и не завелся
Вспомните, что предшествовало поломке:
Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска
Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.
Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.
Почему мотоцикл не заводится на морозе
Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.
После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.
Почему не заводится прогретый мотоцикл
Трудности с запуском возникают после нескольких минут работы: мотор глохнет, не «схватывает» на горячую и приходится ждать, пока двигатель хоть немного остынет. Самая вероятная причина – подсос воздуха во впускном тракте или под головкой цилиндра.
Другие возможные причины:
В этих случаях диагностика «с пустыми руками» не поможет – для проверки показателей нужно профессиональное оборудование.
Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.