Автомашина глохнет на холостых оборотах или же сразу после того, как завели. В чём причина?
Неожиданная остановка двигателя в режиме холостого хода явление, которое неопытными автомобилистами приписывается исключительно продукции советского, а потом и российского, автопрома, ну и автопрома бывших республик СССР. Тем не менее, эта неприятность встречается и на иномарках, причем, даже на люксовых автомобилях.
Давайте рассмотрим основные причины, которые могут приводить к тому, что машина глохнет на холостых оборотах. И хотя, карбюраторные автомобили еще встречаются на наших дорогах, причем, достаточно часто, все же в основном будут рассматриваться инжекторные автомобили и их поломки, приводящие к подобному эффекту.
Проблемы с датчиками и другой электронникой
Как не странно, чаще всего самопроизвольная остановка двигателя в режиме холостых оборотов, связанна с различными электронными компонентами автомобиля. В первую очередь следует проверять, конечно же датчик холостого хода. Иногда его называют регулятором холостого хода (РХХ), и часто путают с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). (Все о датчиках здесь)
Собственно регулятор холостого хода, как раз и призван обеспечивать работу двигателя в режиме холостых оборотов, когда дроссельная заслонка полностью закрыта. Для этого существует специальный, Байпасный канал. Вот этот-то канал и открывает РХХ. Байпасный канал позволяет воздуху поступать в двигатель в обход дросселя. Соответственно если регулятор холостого хода не срабатывает, воздух в мотор не поступает и движок глохнет. РХХ можно заменить, но даже если вы правильно установили прибор с выдержкой нужного расстояния, он нуждается в калибровке. Для этого, нужно включить зажигание на тридцать – сорок секунд и подождать, пока электроника автомобиля откалибрует новый датчик.
Собственно причиной возникновения проблем с двигателем на холостых оборотах и не только, может стать и ДПТЗ – датчик положения дроссельной заслонки. Если этот датчик дает неправильную информацию о положении дросселя, РХХ может вообще не отрабатывать. Часто, но не всегда, при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки загорается индикатор Check Engine. Такое сочетание позволяет правильно определить причину, по которой двигатель глохнет на холостых оборотах.
Помимо двух описанных выше устройств, проблемы на холостом ходу могут вызывать:
Проблемы с электрикой
Часто причиной того, что мотор отказывается работать в режиме холостых оборотов, является неправильно отрегулированный угол зажигания. Правда, проблемы в этом случае, наблюдаются во всех диапазонах работы двигателя. Все что требуется для устранения подобных неполадок, это правильно выставить зажигание и все.
Свечи, которые регулярно заливает бензином, или же просто отработавшие свой ресурс, также могут стать причиной того, что мотор глохнет на холостом ходу. Кроме этого следует проверить распределитель зажигания, проводку и состояние аккумулятора. Особенно, если машина троит, мотор работает грубо, с рывками и провалами.
Ну а о состоянии аккумулятора, вам подробно расскажет стартер, особенно на холодном движке. Большинство проблем электрического характера диагностируются и устраняются легко и без серьезных вложений.
Механические проблемы
Следующая группа поломок и неполадок относится к механической составляющей системы автомобиля. К примеру, дроссельная заслонка. Если она засорилась, машина вполне может глохнуть на холостом ходу. Следует отметить, что засорение дросселя проявляется в том, что машина начинает хуже реагировать на нажатие педали газа. В этом случае, дроссель снимают и хорошенько промывают жидкостью для очистки карбюраторов.
Так же порой машина глохнет на холостых оборотах, если имеются нарушения в вакуумных линиях топливной системы. Но здесь уже без хорошего специалиста по ремонту автомобилей, вам не обойтись.
Засорившийся инжектор или карбюратор в числе прочего так же способны приводить к тому, что машина глохнет на холостом ходу. Не лишним будет и проверка топливного и воздушного фильтра, а так же топливного насоса.
В холодное время года, проблемы с запуском дизельных автомобилей связаны с кристаллизацией солярки при низких температурах.
Еще одной, достаточно коварной и не особенно бросающейся в глаза проблемой, может стать клапан EGR. Система рециркуляции отработанных газов, вообще штука очень противоречивая. Сразу и не скажешь больше от нее пользы или наоборот вреда. Так или иначе, но неисправный клапан EGR с успехом будет глушить мотор вашего автомобиля именно в режиме холостого хода.
Машина заводится и сразу глохнет
При некоторых неисправностях машина может заводится и сразу глохнуть. Такие сюрпризы в своей практике встречают большинство автомобилистов. Вот только реакция у разных людей, на такое возмутительное поведение машины, будет очень разной. Опытные водители начнут поиски неисправности, поскольку они хоть примерно, но все же представляют себе где и что искать. Новички же начинают хаотично метаться, имитируя бурную но столь же и бестолковую деятельность.
Что делать в первую очередь
Начать следует, как не странно, с проверки наличия топлива в бензобаке, а так же стоит убедиться в том, что противоугонная система отключена. Вполне возможно, что вас приняли за угонщика. Это самые простые варианты решения проблемы, но к сожалению, они же и самые редкие.
Далее, если машина продолжает глохнуть сразу после того как вы ее заводите, проверьте, работает ли насос в топливном баке. Для этого, посадите кого-то за руль, откройте крышку бака, попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать работу насоса. Если же вы ее не слышите, возможно насос вышел из строя. Так же стоит проверить и топливный фильтр, особенно если вы его давненько не меняли.
Помимо этого, причиной самопроизвольной остановки двигателя сразу же после запуска, может стать пузырь воздуха в топливной системе. И решить данную проблему гораздо сложнее. Часто приходится толкать автомобиль или же тянуть его на буксире, чтобы мотор завелся. Но все это возможно, лишь для машин с механической коробкой передач.
Зажигание и свечи
Отказом работать сразу же после запуска, автомобиль может ненавязчиво так намекать вам, что пришла пора заменить свечи. Правда, в этом случае и на других режимах работы будут появляться сбои и другие нарушения.
Из-за забитого инжектора машина также может заводиться и сразу глохнуть. Чистить инжектор лучше путем его демонтажа и механической прочистки. Дело в том, что химия, которую применяют для подобных целей, способна растворить грязь и копоть, которые и засорили инжектор, но отнюдь не удалить их. И где окажется эта самая грязь, вам не скажет даже конструктор данного двигателя.
В редких случаях, подобную симптоматику может организовать и напрочь забитый воздушный фильтр. Но, это скорее исключение, да и проверить его, не так уж и сложно. Просто запустите мотор на минуточку без воздушного фильтра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
на холостом ходу обороты падают и машина глохнет. Инжектор
И так.
Очень часто бывает такая херь что машина не держит холостой в ход, глохнет. в пробке ехать невозможно, постоянно приходиться подгозовывать.
Может кто знает, кто то сталкивался с подобной ситуацией.
ПОМОГИТЕ, РАССКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
за ранее спасибо.
Карбюратор или инжектор?
я не спец в этой части, и не знаю есть ли такое на инжекторе, но если есть, то может надо отрегулировать ход холостого хода? (повторюсь — мало знаю. кто понял — исправьте). или просто может быть что такой бензин.
Причин отсутствия холостого хода на инжекторе может быть много. Наиболее вероятная — РХХ. Также возможны неполадки с ДМРВ, ДПДЗ, бензонасосом и форсунками (нет достаточного давления в топливной рампе). Так что лучше на диагностику — а не менять датчики методом перебора.
БК есть кстати?
нет нету. ну методом подбора я уже поменял холостого хода и дроссельных заслонок. и понял что нужно ставить в сервис
Ладно, хоть то что ты поменял — самое дешевое из возможных неисправностей.
Скорее всего регулятор холостого хода.
проверил уже, нет к сожалению ):
Дроссельный узел промывал?
ДМРВ проверить достаточно просто: сдерни фишку с него. Обороты ХХ немного приподнимутся, но в целом машина будет вести себя как исправная.
Ты пробовал заводиться без ДМРВ? Мотор колбасит, в корпусе воздушного фильтра шипит — мотор не будет себя вести как исправный.
нет не пробовал.сейчас пойду заниматься, промывать. а завтра тогда в сервис поставлю если не сделаю
Ты пробовал заводиться без ДМРВ? Мотор колбасит, в корпусе воздушного фильтра шипит — мотор не будет себя вести как исправный.
Если у тебя, в случае скидывания фишки с ДМРВ, мотор колбасит, и что-то там шипит — ищи неисправность! Не факт, что виноват именно ДМРВ в твоем случае.
Эпопея с пропаданием ХХ и внезапно глохнущим двигателем (РЕШЕНО!)
Внимание, если при виде всего ниженаписанного вы уже испугались, но вам хочется знать о чем же тут написано, идите на самый последний абзац )))
Итак, может быть кому-то мой пост поможет, очень надеюсь на это. В общем, ранее случались с машиной довольно не приятные моменты:
1) В сырую погоду, особенно осенью или весной с утра после запуска двигателя на температуре в районе 50-70 градусов машина начинала терять ХХ и глохла. В общем, приходилось помогать ХХ нажатием на педаль акселератора
2) Далее уже в движении двигатель мог так же не держать ХХ и на светофоре я частенько глох, но при этом ДВС заводился тут же с пол пинка. Длилось всё это ровно до тех пор, пока ДВС не поработает с минут 20.
3) Бывало, что двигатель глох на ходу в поворотах и я уже так приловчился, что запускал двигатель так, что сзади едущие даже не замечали, что я заглох, только ДХО выдавало меня, т.к. оно тухнет после выключения зажигания и загорается с тайм-аутом.
4) Позже я стал замечать, что подобные моменты стали совпадать с моментом выброса адреналина антифриза из под бокового фланца и тройника. Поэтому чуть ранее я произвел ремонт всей системы ОЖ
На что же я грешил?
Датчики, моник, подсос воздуха, свечи, катушка, провода, насос. Даже поменял топливный насос, но проблема не ушла. Приготовил новую косу, но заменить её руки пока не дошли.
И вот уже 03.04.2021 г. я заглох рано утром на перекрестке прям на глазах у толпы инспекторов ДПС, у них какое-то усиление было и они двумя экпипажами стояли на этом злосчастном перекрестке. Ситуация для меня крайне неприятная, не нравится мне вот такие ситуации, не попадал я в них ранее ) Как тупица стоишь посредине дороги )))
Тут еще хохма в том, что у меня в тот день перестал работать правый поворотник, и подъезжая к перекрестку я решил, что поеду не направо, как мне надо, а прямо, чтобы им не было повода докопаться до меня. А поверну направо на следующей развилке ) Ну, и в общем в середине перекрестка встал. Стартер крутит как бешеный, а ни одного намёка на запуск ДВС нет. А я же еще помню, что у меня ДХО тухнут, щас, думаю, заведусь, поеду, и они стопудово докопаются. Но нет, не завелся, пришлось вылезти и откатить машину назад, благо движение было не интенсивное и я не создал помех никому. Оттолкал машину на парковочку у Гастронома на Ленина и начал думать )
В общем, т.к. я был один, помощи ждать было не от кого, то я просто пошёл скинул клеммы и проверил все возможные в таких случаях предохранители. А, и потом еще попинал колеса, как это требует процедура. Потом вернул всё на место, но машина так и не запускалась. А ребята ведь стоят и смотрят на меня, думая, наверное, что я пьян и пытаюсь их запутать, но ко мне так и не подходят. ДУмал, бросить машину и пойти домой пешком, т.к. дома одни спали дети (а я «сосранья» отвозил на работу супругу ))) Ну, и как водится, после того, как попинал колеса, спустя какое-то время машина завелась с пол пина. Я технично, спрятавшись за поток, свернул направо и поехал скоречком домой. Помахав попутно еще одному экипажу на той же площади
Короче, доехал домой без происшествий и далее какое-то время это больше не повторялось. Потом такая же ситуация повторилась когда я приехал домой и встал на место стоянки. Буквально пол метра машине не хватило доехать и она заглохла. Дальше доехал накатом ))) И тут началось, проверил реле, проверил насос, проверил искру (вот искры как раз и не было) и я уже понял, что это померла (помирает) катушка. Наивный, ага. Нет искры с центрального провода, знач катуха, да? Ага! Нифига не «да»! 2ка по мат части. В общем, обзавелся я запасной катухой и возил её в запасе, а машина зараза такая больше не глохнет. И только потом, читая просторы драйва я узнал, что самой верятной причиной может быть датчик Холла, что стоит в трамблёре. Но как это проверить, если машина больше не глохнет. Но тут как-то вечерком решили мы с пацанами-соседями вообще заглянуть в трамблер.
И что же мы увидели? На крышке трамблера нет бегунка, вернее штока, который касается бегунка, СОВСЕМ нет! Там нечем касаться бегунка. Как это всё работало? На дуге что ли? А сам трамблер при этом весь в масле. Залил я всё это дело карбом, чтобы очистить от масла и на следующий день машина стала работать заметно лучше, ровнее с утра. Также я заказал крышку, бегунок на свой трамблер Valeo и параллельно начал искать датчик Холла, который, ска, стоит космос. На следующий день позвонил на авторазбор и спросил, нет ли трамблера в сборе на мою машину. Обрадовали, сказав, что есть и я поехал. Приезжаю, а там уже не Valeo, а Bosh, но с маленькой звездочкой, типа под мой ДВС. И со слов сотрудников разбора они получше (Bosh). Осматриваем трамблер, крышка как новая, бегунок как новый. За весь комплект с проводами я отдал 10 тыщ тенге. Поехал к диагностам на бытовую и заменил этот узел с последующим выставлением зажигания. Ну и что же я обнаружил после замены? А обнаружил я дичайший люфт во втулках. Будто это рычаг КПП ))) В общем, что я думаю, из-за такого люфта масло могло заливать датчик Холла и он мог работать неправильно. А еще и этот антифриз, влага могли как-то на датчик Холла влиять (возможно).
Но итог такой: после замены трамблера ни одна из ранее озвученных проблем меня больше не достает. Надеюсь на этот проблемы с внезапной остановкой ДВС прекратились. Новую косу (как новая, с разбора, но подготовленная, проверенная на отсуствие надломов в изоляции, произолированная изоляционным спреем и лентой) я всё равно подключу в замен старой, т.к. видя то, каким агрессивным был старый антифриз, я понимаю что изоляция проводов тоже могла пострадать при попадании этой химозы на нее.
Но не смотря ни на что, теперь у меня всегда с собой в машине запасная катушка зажигания, разные кусочки провода и такой приборчик
Теперь, если и придётся столкнуться с чем-то похожим, то уже хотя бы что-то большее смогу проверить.
А на счёт трамблёра могу сказать, спустя 14 лет владения авто я впервые залез в этот узел ))) Ранее только ВВ провода менял и то просто так, чтобы было 😀
Кстати, теперь у меня есть ненужные бегунки EVL1381 и EVL138, а крышку трамблера я успел отменить. Надо их реализовать.
P.S. Прошу прощения за многА букаФФ. Кому лень читать, резюмирую, если ваш авто глохнет и ведет себя не понятным образом, а датчики, моник, провода и топливный насос в норме, проверьте трамблер, покачайте в стороны его шток, он не должен ходить ходуном.
PS2 Еще вспомнил, что сейчас уже не замечаю такой ситуации, когда при сбрасывании газа, т.е. отпускании педали акселератора машина начинала дергаться. Раньше такое оч сильно бесило, приходилось подгазовывать и потом снова отпускать. Проявлялось не всегда, но довольно часто, я грешил на ДПДЗ и уже было прикупил бесконтактный ДПДЗ, но пока не буду трогать этот датчик. Понаблюдаем.
2109 инжектор — иногда глохла на прогретую во время движения при сбросе газа и выжимки сцепления
Менял:
ДПДЗ — не помогло. Менял РХХ — не помогло. Проверял подсос воздуха — вроде нет.
Измерял напряжение на ДМРВ — сомнительное, было. Но верить не хотел, что какие-то сотые доли вольтов ДМРВ влияют на динамику авто, а также на режим холостого хода в накате.
Смущало, то что при «почти» при заглохании понижении оборотов при сбросе газа, как-бы понижалось напряжение, т.е. свет, приборы как бы «подгасали»… Проверил электрику, серьезных проблем нет.
Проверил по методике указанной ниже:
**************************>>>rudocs.exdat.com/docs/index-51973.html
>>>
Датчик положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) предназначен для оценки скорости вращения коленчатого вала двигателя, определения положения коленчатого вала, соответственно и положения поршней в цилиндрах. В основу работы ДПКВ положен принцип электромагнитной индукции. В результате изменения магнитного поля постоянного магнита ДПКВ, при взаимодействии с ним зубьев вращающегося задающего диска, на выводах катушки индуктивности ДПКВ возникают импульсы напряжения. По частоте импульсов напряжения от ДПКВ контроллер определяет скорость вращения задающего диска и коленчатого вала. Пропуск двух зубьев на диске приводит к изменению частоты следования импульсов от ДПКВ при каждом обороте коленчатого вала, что позволяет определять положение коленчатого вала.
ДПКВ установлен на двигателе со стороны привода генератора, а именно на крышке масляного насоса, на расстоянии 1±0,4 мм от вершин зубьев задающего диска.
Выходным сигналом ДПКВ являются импульсы напряжения, величина которых возрастет при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
С помощью мотор-тестера МТ-4 отображаются параметры электронной системы управления (ЭСУД), непосредственно связанные с работой ДПКВ:
BITSTP – признак остановки двигателя (да/нет);
FREQ – частота вращения коленчатого вала (об/мин);
FREQX – частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (об/мин).
Нарушения в работе ДПКВ сопровождаются неустойчивой работой двигателя на холостом ходу. Отказ ДПКВ приводит к неработоспособности ЭСУД.
Отображаемым кодом ошибки является:
P0335 – ошибка угловой синхронизации. Ошибка фиксируется, если коленчатый вал проворачивается, и за один оборот коленчатого вала контроллер считывает меньше или больше 58 зубьев на задающем диске шкива коленчатого вала.
^ Диагностика ДПКВ
Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контроллера, измерить мультиметром сопротивление между контактами «48» и «49» колодки жгута (рис. 1):
а) если сопротивление 750 Ом и более – неисправны соединительные провода 85 Б, 86 Б или датчик;
б) если сопротивление 550 Ом и менее – провода 85 Б, 86 Б замкнуты между собой или неисправен датчик;
в) если сопротивление в пределах 550-750 Ом – проворачивать коленчатый вал, измеряя с помощью мультиметра напряжение между контактами «48» и «49» колодки жгута. Если напряжение ниже 0,3 В –
Рис. 1. Схема подключения датчика положения коленчатого вала
неисправны соединения или неисправен датчик. Если напряжение выше 0,3 В – присоединить колодку жгута к контроллеру, очисть с помощью МТ-4 коды неисправностей из оперативной памяти контроллера. Проворачивать коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. При повторной фиксации кода ошибки P0335 проверить состояние задающего диска. Если задающий диск исправен – заменить контроллер.
^ Датчик фаз
Датчик фаз (ДФ) предназначен для определения контроллером фаз газораспределения для каждого из цилиндров двигателя. Принцип работы ДФ основан на использовании эффекта Холла. В пазу ДФ находится обод задающего диска с прорезью. Когда прорезь диска, установленного на распределительном валу, проходит через паз ДФ, выходное напряжение ДФ уменьшается до нуля, что соответствует положению поршня первого цилиндра в такте сжатия.
ДФ установлен на головке цилиндров двигателя, в передней ее части со стороны впускного коллектора.
Выходным сигналом ДФ является постоянное напряжение, равное напряжению бортовой сети – около 12 В. В момент нахождения в пазу ДФ прорези задающего диска напряжение скачком падает до уровня «земля» (около 0 В).
При обнаружении системой самодиагностики неисправности ДФ ЭСУД переходит с фазированного впрыска топлива на попарно-параллельный – это резервный режим работы. Факт работы ЭСУД в этом режиме легко определить с помощью МТ-4: длительность впрыска INJ уменьшается примерно вдвое по сравнению с фазированным впрыском. Топливо впрыскивается при менее благоприятных для смесеобразования условиях, поэтому признаком неисправности ДФ может служить ухудшение топливной экономичности двигателя.
Отображаемым кодом ошибки является:
P0340 – неверный сигнал ДФ. Ошибка фиксируется, если сигнал ДФ отсутствует в течение двух оборотов коленчатого вала.
Рис. 2. Схема подключения датчика фаз
1) включить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДФ. Измерить мультиметром напряжение между «+» аккумуляторной батареи и контактом «А» колодки жгута (рис. 2). Если напряжение около 0 В – обрыв проводов 95, 13К, 68К или неисправен контроллер;
2) измерить мультиметром напряжение между массой и контактом «B» колодки жгута. Если напряжение около 0 В – обрыв провода 94РЧ или неисправен контроллер;
3) выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контроллера. Измерить мультиметром сопротивление провода 93БЧ. Если сопротивление больше 1 Ом – обрыв провода 93 БЧ или неисправен контроллер;
4) включить зажигание. Измерить мультиметром напряжение между массой и контактом «С» колодки жгута. Если напряжение больше 0 В – замыкание провода 93 БЧ на источник питания;
5) измерить мультиметром напряжение между клеммой «+» аккумуляторной батареи и контактом «С» колодки жгута. Если напряжение больше 0 В – замыкание провода 93 БЧ на массу, иначе – неисправен ДФ.
^ Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначен для определения степени открытия дроссельной заслонки. ДПДЗ представляет собой резистор потенциометрического типа, один из выводов которого соединен с опорным напряжением (5 В) контроллера, а второй – с массой контроллера. Третий вывод, соединенный с подвижным контактом потенциометра, положение которого зависит от угла поворота оси дроссельной заслонки, является выходом сигнала ДПДЗ. Измеряя напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер определяет текущее положение и скорость открытия или закрытия дроссельной заслонки.
ДПДЗ устанавливается на корпусе дроссельной заслонки.
Выходным сигналом ДПДЗ, регистрируемым с помощью мультиметра, является напряжение переменной величины на контакте «С»:
0,3-0,7 В – при полностью закрытой дроссельной заслонке и 4,05-4,75 В – при полностью открытой дроссельной заслонке (рис. 3).
Рис. 3. Схема подключения датчика положения дроссельной заслонки
С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДПДЗ – ADC_THR (АЦП датчик положения дроссельной заслонки, В). Также отображается (в процентах от полного открытия) текущее положение дроссельной заслонки: THR – положение дроссельной заслонки, %.
Характерными признаками неисправности ДПДЗ, при исправной механической части двигателя, может быть следующее:
1) частота вращения коленчатого вала на холостом ходу в зависимости от теплового режима двигателя 1500-3000 мин-1 (резервный режим работы ЭСУД);
2) не уменьшается (медленно уменьшается) частота вращения коленчатого вала при отпускании педали дроссельной заслонки. Резкое открытие дроссельной заслонки («перегазовка») позволяет уменьшить частоту вращения коленчатого вала.
3) рывки при разгоне автомобиля.
Отображаемыми кодами ошибок являются:
P0122 – низкий уровень сигнала ДПДЗ. Ошибка фиксируется, если двигатель работает и напряжение сигнала ДПДЗ менее 0,2 В;
P0123 – высокий уровень сигнала ДПДЗ. Ошибка фиксируется, если напряжение сигнала ДПДЗ более 4,8 В.
^ Диагностика ДПДЗ
Проверить трос привода дроссельной заслонки на заедание, привод – на исправность.
При наличии кода ошибки P0122:
1) отсоединить колодку жгута от ДПДЗ, включить зажигание, измерить мультиметром напряжение питания ДПДЗ между контактом «А» колодки жгута и массой (см рис. 3). В случае, если напряжение не равно 4,9-5,1 В – обрыв или замыкание на массу проводов 35 СБ и 36 СБ (неисправность сопровождается ошибками по датчику температуры и датчику массового расхода воздуха) или неисправен контроллер;
2) измерить мультиметром напряжение между контактами «С» и «А» колодки жгута. В случае, если напряжение не равно 4,9-5,1 В – обрыв провода 24 ГО, иначе – ДПДЗ неисправен.
При наличии кода ошибки P0123:
Включить зажигание, измерить мультиметром напряжение между контактом «С» колодки жгута и массой. Возможно следующее:
а) напряжение более 10 В – провод 24 ГО замкнут на источник напряжения или неисправен контроллер;
б) напряжение 4,9-5,1 В – замыкание провода 24 ГО и проводов 35 СБ и 36 СБ или неисправен контроллер;
в) напряжение около 0 В. Измерить напряжение между клеммой «+» аккумуляторной батареи и контактом «В» колодки жгута. В случае, если напряжение менее 10 В – обрыв проводов 5 З, 51 ЗП или неисправен контроллер, иначе – неисправен ДПДЗ.
Датчик детонации (ДД) предназначен для оценки уровня вибрации двигателя на различных режимах работы. В ДД использован пьезокерамический чувствительный элемент, генерирующий сигнал напряжения. Амплитуда и частота сигнала зависят от амплитуды и частоты вибрации двигателя. При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при анализе показаний датчика выделяет сигнал этой частоты и изменяет угол опережения зажигания для устранения детонации.
ДД установлен на блоке цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора – между вторым и третьим цилиндрами.
Выходным сигналом ДД, регистрируемым с помощью мультиметра, является напряжение переменной величины. Величина напряжения, соответствующая появлению детонации для различных двигателей, различна, так как алгоритм гашения детонации ЭСУД является адаптивным к условиям работы конкретного двигателя.
С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДД – ADC_KNK (АЦП датчик детонации, В). Также отображается работа двигателя в зоне детонации:
KNOCK – признак детонации (да/нет);
RDET – признак попадания в зону детонации (да/нет);
LASTKNOCK – признак попадания в зону детонации в прошлом цикле (да/нет).
Характерными признаками неисправности ДД, при исправной механической части двигателя, может быть следующее:
1) слышимый характерный звон двигателя (детонация), особенно при резком набросе нагрузки в режиме разгона автомобиля;
2) уменьшение топливной экономичности и мощности двигателя, из-за постоянной его работы с малыми углами опережения зажигания.
Отображаемыми кодами ошибок являются:
P0325 – обрыв или короткое замыкание ДД. Ошибка фиксируется, если при работающем двигателе в течение 5 секунд сигнал ДД ниже порогового значения;
P0327 – низкий уровень сигнала ДД. Ошибка фиксируется, если при частоте вращения коленчатого вала выше 1300 об/мин и температуре охлаждающей жидкости выше 60ºС сигнал ДД ниже порогового значения;
P0328 – высокий уровень сигнала ДД. Ошибка фиксируется, если при частоте вращения коленчатого вала выше 1300 об/мин и температуре охлаждающей жидкости выше 60ºС сигнал ДД выше порогового значения.
Рис. 4. Схема подключения датчика детонации
При наличии кода ошибки P0325:
проверить провода 91Г и 92 (рис. 4) на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г и 92 – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0327:
проверить провода 91Г, 92 и 51ЗП на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г, 92 и 51ЗП – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0328:
проверить исправность экрана. При исправном контроллере и исправном экране – ДД неисправен.
^ Датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) предназначен для оценки циклового наполнения цилиндров двигателя воздухом. ДМРВ –термоанемометрический. Использованы терморезистры и нагреватель, выполненные в виде тонких пленок. С помощью гибридной электронной схемы в ДМРВ формируется сигнал, однозначно характеризующий массовый расход воздуха.
ДМРВ установлен между корпусом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы.
Выходным сигналом ДМРВ, регистрируемым с помощью мультиметра, является постоянное напряжение: 1-5 В – при прямом потоке воздуха, 0-1 В – при обратном потоке воздуха.
С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДМРВ – ADC_MAF (АЦП датчик массового расхода воздуха, В). Также отображаются результаты расхода воздуха:
JAIR – массовый расход воздуха, кг/час;
JGBC – цикловой расход воздуха, мг/такт.
При обнаружении системой самодиагностики неисправности ДМРВ ЭСУД переходит на резервный режим работы – устанавливается повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Характерный признак неисправности ДМРВ – невозможность запуска двигателя: двигатель запускается и сразу останавливается. При последующем отключении ДМРВ двигатель запускается и работает с высокой частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода.
Отображаемыми кодами ошибок являются:
P0102 – низкий уровень сигнала ДМРВ. Ошибка фиксируется, если частота вращения коленчатого вала выше 560 об/мин и расход воздуха ниже 2,5 кг/ч;
P0103 – высокий уровень сигнала ДМРВ. Ошибка фиксируется, если в течение 1 секунды расход воздуха превышает пороговое значение, зависящее от частоты вращения коленчатого вала.
Рис. 5. Схема подключения датчика массового расхода воздуха
Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДМРВ. Включить зажигание. Измерить мультиметром напряжение между контактами колодки жгута (рис. 5). Величины напряжений должны быть:
между контактами «2» и «3» – более 10 В;
между контактами «3» и «4» – 5 В;
между контактами «3» и массой – 0 В.
Если какое-либо из напряжений отличается от указанных значений – обрыв или замыкание на массу соответствующих цепей. Если напряжения в норме, то рекомендуются следующие действия.
При наличии кода ошибки P0102:
выключить зажигание. Измерить мультиметром сопротивление между контактом «5» колодки жгута и массой. Возможно следующее:
а) сопротивление более 100 кОм – обрыв провода 3Ж или неисправен контроллер;
б) сопротивление около 0 Ом – замыкание провода 3Ж на массу или неисправен контроллер;
в) сопротивление 4-6 кОм – ДМРВ неисправен.
При наличии кода ошибки P0103:
при включенном зажигании измерить мультиметром напряжение между контактом «5» колодки жгута и массой. Если значение напряжения отлично от 0 В – замыкание провода 3Ж на источник питания или неисправен контроллер, иначе – ДМРВ неисправен.
^ Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) предназначен для оценки ЭСУД теплового состояния двигателя. ДТОЖ представляет собой термистор, т. е. полупроводниковый элемент, сопротивление которого зависит от температуры.
ДТОЖ установлен в верхней части двигателя – со стороны маховика на отводящем патрубке системы охлаждения.
Выходным сигналом ДТОЖ, регистрируемым с помощью мультиметра, является его сопротивление, зависящее от температуры.
С помощью МТ-4 регистрируется напряжение ДТОЖ – ADC_TW (АЦП датчик температуры охлаждающей жидкости, В), получаемое при подаче на ДТОЖ от контроллера опорного напряжения. Также отображается вычисляемый контроллером параметр, характеризующий тепловой режим двигателя:
TWAT – температура охлаждающей жидкости, ºС.
При обнаружении системой самодиагностики неисправности ДТОЖ, ЭСУД переходит на резервный режим работы – включается вентилятор системы охлаждения, устанавливается повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Температура двигателя устанавливается по времени его работы от 0 до 85ºС. Поэтому признаком неисправности ДТОЖ может служить повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. При отказе ДТОЖ также затруднен пуск двигателя и наблюдается повышенный расход топлива.
Отображаемыми кодами ошибок являются:
P0117 – низкий уровень сигнала ДТОЖ. Ошибка фиксируется, если двигатель работает и напряжение сигнала ДТОЖ соответствует температуре ниже – 40ºС;
P0118 – высокий уровень сигнала ДТОЖ. Ошибка фиксируется, если двигатель работает и напряжение сигнала ДТОЖ соответствует температуре выше + 135ºС.
Рис. 6. Схема подключения датчика температуры охлаждающей жидкости
При наличии кода ошибки P0117:
выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДТОЖ. Перемкнуть контакты колодки жгута перемычкой (рис. 6). Включить зажигание. Контролировать температуру охлаждающей жидкости (TWAT) по МТ-4. Возможно следующее:
а) температура ниже 135ºС.
Снять перемычку. Соединить перемычкой контакт «В» с массой. В случае, если температура ниже 135ºС – обрыв провода 15О или неисправен контроллер, иначе – обрыв проводов 6З, 51ЗП или неисправен контроллер;
б) температура выше 135ºС.
Снять перемычку. Измерить мультиметром напряжение между контактами «А» и «В» колодки жгута. Если напряжение не равно 5 В – провод 15О замкнут на источник питания, если 5 В – ДТОЖ неисправен.
При наличии кода ошибки P0118:
выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДТОЖ. Включить зажигание. Контролировать температуру охлаждающей жидкости (TWAT) по МТ-4. Если температура выше – 40ºС – провод 15О замкнут на массу или на провода 6З и 51ЗП, или неисправен контроллер, иначе – неисправен ДТОЖ.
^ Датчик скорости автомобиля
Датчик скорости автомобиля (ДСА) предназначен для определения ЭСУД скорости движения автомобиля. Сигнал от ДСА подается также на маршрутный компьютер и электронный спидометр. Принцип работы ДСА основан на использовании эффекта Холла. При вращении ведущих колес ДСА выдает 6 импульсов напряжения на метр движения автомобиля. На основе частоты следования импульсов контроллер определяет скорость движения автомобиля.
ДСА установлен на коробке перемены передач со стороны выпускного коллектора двигателя.
Выходным сигналом, регистрируемым с помощью мультиметра, являются импульсы напряжения. От контроллера на ДСА поступает постоянное опорное напряжение (около 12 В). В виде импульсов, получаемых при срабатывании ДСА, сигнал затем поступает на контроллер.
С помощью МТ-4 может быть определен, рассчитываемый контроллером по показаниям ДСА параметр JSPEED – скорость автомобиля, км/ч.
Характерными признаками неисправности ДСА может быть следующее:
1) неустойчивая работа двигателя при движении автомобиля – при резком сбросе нагрузки (выключение передачи) двигатель останавливается;
2) ухудшение динамики автомобиля при открытии дроссельной заслонки;
3) неверные показания скорости автомобиля электронным спидометром или маршрутным компьютером.
Отображаемым кодом ошибки является:
P0501 – неверный сигнал ДСА. Ошибка фиксируется, если в течение 3 секунд частота вращения коленчатого вала выше 2500 об/мин, двигатель работает в режиме частичных нагрузок или мощностного обогащения, сигнал скорости автомобиля соответствует 3 км/ч и менее.
Рис. 7. Схема подключения датчика скорости автомобиля
Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДСА. Включить зажигание. Несколько раз за секунду прикоснуться к контакту «2» колодки жгута перемычкой (рис. 7), один конец которой соединен с массой.
а) скорость автомобиля (JSPEED), контролируемая по МТ-4, равна нулю.
Измерить напряжение между контактом «2» колодки жгута и массой. Если напряжение в пределах 9-12 В – неисправен контроллер, иначе – обрыв или замыкание на массу проводов 17С, 18С, или неисправен котроллер;
б) скорость автомобиля (JSPEED) не равна нулю.
Измерить напряжение между контактом «1» колодки жгута и массой. Если напряжение равно нулю – обрыв проводов 55РЧ и 82РЧ.
Измерить напряжение между контактом «3» колодки жгута и источником питания. Если напряжение равно нулю – обрыв проводов 12К и 68К, иначе – ДСА неисправен.
>>>>
Пришел к выводу на основе того, что сделал диагностику ДМРВ по методике:
>>> 1 >>>
Выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от ДМРВ. Включить зажигание. Измерить мультиметром напряжение между контактами колодки жгута. Величины напряжений должны быть:
между контактами «2» и «3» – более 10 В;
между контактами «3» и «4» – 5 В;
между контактами «3» и массой – 0 В.
.напряжения в норме, то рекомендуются следующие действия.
>>> 2 >>> выключить зажигание. Измерить мультиметром сопротивление между контактом «5» колодки жгута и массой. Возможно следующее:
а) сопротивление более 100 кОм – обрыв провода 3Ж или неисправен контроллер;
б) сопротивление около 0 Ом – замыкание провода 3Ж на массу или неисправен контроллер;
в) сопротивление 4-6 кОм – ДМРВ неисправен.
Также, напряжение ДМРВ между контактами 3 и 5 было больше, чем 1,5 В. При добавлении газа до 2000 об/мин. напряжение возрастало 1,65 В, а при резком сбросе газа, падало до 1,42 В.
= Таким образом,
Первое: вокруг датчика ДМРВ все напряжения и сопротивления — в норме.
Второе: напряжение ДМРВ между контактами 3 и 5 было больше, чем 1,05 В.