Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.
Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.
После 4000 оборотов машина не тянет
При интенсивном разгоне на 1,2,3 скоростях до 4000 об/м машина идет отлично, после 4000 об/м двигатель резко тупеет и это конкретно ощущается. Такое ощущение вроде бы ему не хватает толи бензина толи воздуха. 1 тысячу назад поменял топливный фильтр. Машина прошла 15850 км. Что это может быть?
Машина 2112 16V, ноябрь 2003 г.
Сами же пишете что не хватает воздуха, топливный поменяли а воздушный?, Я на 12 тыках поменял так там столько г. а, что страшно.
Воздушный поменял 1500 км. назад.
Залей бензин 92 вместо 95 и поменяй свечи.
Разве 92 лучьше? 
Рекомендуют ведь 95.
Кстати свечи я какраз и не смотрел. Хотя я думаю это бы проявлялось во всем диапазоне оборотов, а так только после 4 тыс.
Сегодня попробую. Кстати забыл написать что обороты на непрогретой машине доходят до 1900 и держутся пока не проеду несколько км. Думаю это ДПДЗ, но от него машина так тупить не будет я так думаю.
Спасибо за ответы. 
Залей бензин 92 вместо 95 и поменяй свечи.
Разве 92 лучьше? 😯 Рекомендуют ведь 95.
Кстати свечи я какраз и не смотрел. Хотя я думаю это бы проявлялось во всем диапазоне оборотов, а так только после 4 тыс.
Спасибо за ответы.
ваз 21124 машинка тупит с 4000-4500
Ваз 21124, вообщем едит как-то не резво, ну да ладно может привык, но стал замечать такую проблему: на 4000 оборотах провал, буд-то бенза перестала подаваться или кто за попу схватил и держит, после 4500 опять подхват. Ошибок ни каких не вылазить, работает стабильно, обороты не плавают, на холостых до отсечи крутится без проблем, ни каких видимых признаков тупизны не наблюдается, может кто что посоветует куда залезть чего поковырять.
все фильтра, форсунки, свечи, бронепровода, модуль зажигания, прошива, а потом уже железо
спасибо, думаю форсунки почистить, хуже не станет, да свечи поменять, хотя вот по осени новые воткнул NJK.
по свечам лучше ставь заводские
спасибо, думаю форсунки почистить, хуже не станет, да свечи поменять, хотя вот по осени новые воткнул NJK.
да точно, именно они ))) простите меня двоячника )
проверь давление которое выдает бензонасос я думаю это именно он умирает
на рампе проверить под капотом? или есть другие варианты? от туда вроде поливает будь здоров
Давление можно проверить это не сложно есть спец интструмент но там все просто, масло-бензо стойкая трубка на конце манометр, заводим норм это 2,4 чем больше тем лучше. Главное хамутами прижать а то потом будете манометр искать)
Да на рампе, где нипель стоит, его выкручиваем и нашу приблуду вставляем
Резонатор как себя чувствует? Бк есть?
эм, резонатор, там короче такое дело с ним, вообще его нет ) там труба стт 51 диаметра ) Бк есть, ошибок нет, ещё такое заметил, что дросель открывается при полном нажатии только максимум на 63-64% это нормально?
нет конечно)
Должно быть 100% попросите друга посмотреть на бк а вы дёрните за тросик с под капота, если не покажет 98-100% то менять ДПДЗ
на холостом не скачет больше нуля?
Напишите скок кислорода хавает
время впрыска
напряжение датчика кислорода
угол опережения зажигания
Прошивка какая?
прошивка не знаю какая, изначально был бошевская прошивка (B105DN08), которая с завода глючная, про которую автоваз писал, что косячная, перешили, но хз под что, бк показывает: Версия ПО: е2. Друга под рукой не оказалось, помогла бита, выжал педаль до упора утсновил биту, пошел под капот, дрось открыть до упора, но бк показывает максимум 78%, датчик совсем недавно менялся (видимо опять гомно попалось). Холостой стабильно 840-820. На холостом стабильный 0.
Показания с БК: температура 85 градусов; Кислорода: 9кг/час; Врем впрыска (расход) 0.7-1 литр/час; угол опережения зажигания 9-17 градусов (минимальная и максимальная цифра редка и не долговременна); обороты 800-840; Дросель 0; регулятор хх 14-17 шаг.
Напряжения датчика кислорода не нашел. Буквально пару недель назад меня на новый (у меня один датчик который стоит снизу до катализатора). После замены машина нормально ездила, данная проблема стала наблюдаться совсем недавно. Может ещё для информации понадобится: дросель стоит 54 диамерта, паук 4-2-1, резонатор без банки.
Показания у Вас прям зер гуд, ток попросите когото открыть рукой дросель, возможно педаль кривая, или в коврик упирается, хочеться увидеть 100% ну лично у меня до 5 крутиться не в пол, а ДПДЗ какой ставили GM?
А мне то как хочется увидеть 100%. Датчик не GM, какой-то в желтой упоковочке был: Автокомплект или омега, помоему первый. GM не стал брать, т.к. один раз с ним обжегся, купил поставил, а он оказался не рабочий и дорогой собака ))
Значит Вам задание на дом)
1. Проверить давление в рампе (способ выше написал)
2. Проверит метки ГРМ, может ремень проскочил
3. Подкинуть от машины друга ДПДЗ
Но мне кажется у Вас всё и так хорошо, но проверьте
Если все это гуд, то тогда радуйтесь и не нужно париться показания у Вас как у новой машины, и то хуже видел у новых
Я думаю прошивка косячная вот и провал.
Будет мего желание прошивайтесь у норм спеца. Если нужно могу контакты поискать)
Удачи и ровных дорог!
спасибо огромное, задание записал, после исполнения отпишусь, огромное спасибо за помощь
Не за что, жду результат
Извините, а где можно гасать, что бы двигатель крутить до таких оборотов?
Снова провалы на 3000-4000 об/мин и банальное решение проблемы
Пару предисловий к посту.
Будет многабукав с наблюдениями, размышлениями, выводами и т.п., кому не итересно прошу в другие посты с бабами — там поинтереснее))
По большей части многое по этой теме писал уже раньше, вот ссылка на последний пост полугодовалой давности, в нем есть подссылки на более ранние темы борьбы с этой заразой. В этой теме я наверное подытожу и обобщу все свои наблюдения по данной проблеме.
Проблема такова, что при активном разгоне появляется сильный провал мощности стабильно именно после 3000 оборотов (сначала думал только на 2 и 3 передаче, но поездив понял, что можно почувствовать провал и на первой и на четвертой, но совсем маленький и только при газу в пол). Затем машина нехотя разгоняется и примерно после 4000 об. начинается хорошая и резкая тяга вплоть до отсечки, как будто прицеп отвязали)) Так же тяга пропадает если ехать скажем на второй передаче и попытатсья резко скориться с 3000 обротов. В нормальном режиме у меня машина как раз и начинала хорошо ехать только с этих 3 тыщ, а теперь при нажатии педали машина не то что не подрывается, а наоборот как будто притормаживает, через секундку одумывается и начинает потиху разгоняться до этих же 4 тыщ, затем едет бодро, но в целом динамика как у автобуса)). Причем интересный момент, что если ехать в обычном режиме «с потоком», т.е. плавный разгон, кручение до 3-4 тыщ не больше, то все хорошо и никаких потерь мощности, никаких дерганий, просто нормальный спокойный разгон. Наверное так большинство и ездит и не замечают данную проблему, либо это косяк именно моего авто? В любом случае меня это не устраивает, я люблю крутить движок, даже больше его нужно крутить, да и в городе все же иногда нужно резко ускориться, но мне нравится это делать и просто так)). Конечно я нашел временный выход из положения — переключатсья так чтобы обороты не падали ниже 4 тысяч, но это больно, больно мне за машину, хотя она вроде и без проблема так ездила почти неделю, одно что расход под 12-13 литров был)) При всем этом больше никакких проблем не было — на трассе все отлично, тяга на пятой как и была в целом, двигатель не колбасит не троит и т.п. Именно явный сильный провал на 3000 оборотах на 2 и 3 передаче, и неявный провальчик на 1 и 4.
Но после того поста полугодовалой давности провалы все-таки появились, летом, месяца 2 назад. Т.е. 3-4 месяца я ездил без провалов и радовался, напомню тогда все решилось сменой заправки, но ВАЖНЫЙ момент тогда и провалы были другие, они могли быть и до трех и после трех тысяч, но не такие как сейчас, а частые мелкие потери мощности. Но вот летом как уже сказал они появились, немного другие но по факту еще хуже, тогда долго не думая на автомате полез снимать катушку чтобы померять сопротивления обмоток, ну и прочистить мар-сенсор, он же ДАД (датчик абсолютного давления). Делается это все легко и просто к слову, но как всегда это не про меня)) Ибо снова сорвал один из болтов под торкс20. Но уже опыт был, отвертка и зубило относительно легко справились с задачей. Катушку снял, и решил все болты сменить на обычные с шляпкой под головку на 8.
Итого на вид катушка как новая, значения сопротивления обмоток так же в пределах нормы (в среднем 16,5 кОм на холодную, на горячую на тот момент не мерял), значит не в ней дело. Далее снял ДАД — ну как и всегда немного в масле, попшикал очистителем, поставил на место. К слову скажу что раньше после этой процедуры я реально чувствовал изменения, но еще с прошлого раза их не было, как и сейчас было забегая вперед.
Ну и раз снял катушку, подумал поменяю-ка свечи я, тем более что в багажнике я все это время возил с собой ngk lfr6b — свечи эти я покупал вскоре после покупки машины, опять же в целях борьбы с провалами в самом начале после покупки ситра. Короче свечи б/у по факту, пару недель я на них ездил и поменял на denso kh16tt — опять же ничего тогда не поменялось, но их и оставил, а ngk отложил на черный день в багажник — считай новые же, жалко выкидывать.
Ну и решил их поменять, вдруг поможет. Выкрутил свои денсо с пробегом примерно 3-4 месяца, а они вот такие, явно нездоровый вид, насколько знаю бедная смесь.
Ну и ожидаемо ничего не поменялось)) Сразу. Но буквально на следующий день или через день (точно не помню), как раз поехал в гараж проверить тот же катализатор может забился и еще чего. По приезду на место (
25 км суммарно) замечаю что провалы ушли, машина тянет нормально без затупов. Ну на этом и порешали как говорится, забил и забыл, на 2 месяца примерно…
Ну и вот в середине сентября о5 25. Был пробег по трассе 50 км, до дома оставалось буквально 3-4 поворота и на обгоне на третьей бац затуп и тяга слабая. Ну думаю показалось, затем очередной разгон на второй передаче и снова провал, третья передача и там он же. Да твою ж мать думаю, что снова не так — заправляюсь всегда на 3-4 заправках одной сети, катушку недавно же проверял, свечи тоже поменял 2 с мелочью месяца назад, недавно ТО проводил масла фильтра — все же четко должно быть.
Ну для начала уже по привычке еще раз снимаю катушку и проверяю — опять все отлично, с виду и по значениям сопротивления. Чищу дад. Катаюсь день или два и никаких изменений, вообще. Хм, ну че делать, опять гуглю, опять ищу статьи на драйве и т.п. К слову натыкаюсь на статейки которые раньше не видел товарища DeymonDD вот, вот и вот. По описанию все очень похоже на проблемы как и у меня, начал читать думать с чего начать, в итоге списался с автором и начали дискуссию, за что ему большое спасибо, т.к. вникал в проблему (сvотрел на мои графики снятые с elm327, вникал в показания ltft и т.п. бред для обычного юзера) и видно было что человек пытался помочь. В общем в итоге решено было начать с того самого ДАД, т.к. он меряет давление на впуске и вроде температуру, и на основании от его показаний много чего зависит. Что влияет и как я втирать не буду, я не механик и считай ноль в этом, так что публиковать какие-то цифры долгосрочной коррекции, давления на впуске и т.п. я не буду, да и ничего очевидного для меня они не показывали, да и кто-бы сомневался)). Ну и долго не думая заказываю в своем стиле самый дешевый датчик фирмы patron, но вскоре меня убедили, что лучше брать оригинал бош, хоть он и дороже в 2,5 раза почти, т.к. якобы дешмансике и китайские могут врать в показаниях. Отменяю заказ, беру бош. Ну и меняю, меняется банально просто, 1 саморез и фишка.
Лично я слабо надеялся, но делать что-то нужно, а вариантов уже немного остается, т.к. напомню замена катушки, бензонасоса в сборе, чистка дросселя и т.п. очевидные штуки уже были сделаны раньше)) Сразу вообще ничего не поменялось, но мне сказано было что машина должна адаптироватсья к новым показаниям, нужно потерпеть. Ну 2 или 3 дня я терпел, ездил, по трассе и по городу, медленно и до отсечки — ну не проходят провалы, они немного поменялись, стали меньше что-ли, не такими сильными и после 4000 оборотов машина стала ехать заметно бодрее. В общем стало понятно что нужно что-то дальше делать. От безысходности появилась мысль проверить свечи, но я подумал что проще будет сразу поменять, благо недорого. Заказал те же денсо kh16tt которые были до ngk.
Ну и выкручиваю свои ngk и вижу что они такие же как два месяца назад были денсо.
И че думаете провалы прошли? нет)) точнее как и предыдущий раз летом — не сразу. Проехался по городу километров 10 + по трассе 15, на пол пути правда залил топлива все на той же заправке любимой сети. По приезду та же история — раз разгон, два разгон, три разгон… и я приехал на место назначения)) На следующий день снова дую в гараж, собирался лезть во впускной коллектор искать там проблему и всю дорогу все отлично, здоровая бодрая тяга. Даже нет, когда приехал в гараж машина лучше чем когда-либо с покупки, в том плане что тяга с низов на той же самой ходовой второй передаче стала заметно лучше и это факт, особенно на холодный двигатель — прет шодурная))
Но я не спешил делать выводу, нужно было больеш покататсья и понаблюдать. Как раз подвернулась командировка суммарно на 500 км, решил ехать на машине, дам просраться и проверю что и как работает, как расход, как тяга. По итогу по расходу особо ничего не поменялось — тяга бодрая стабильная без провалов и т.п., аццкая тяга с низов поубавилась, но все-равно лучше чем когда-либо, расход за поезду средний 7,8 на сотку км в режиме 80/20 трасса/город, но трасса это 115-130 всю дорогу в зависимости от знаков))
Итого.
Получается помогло в итоге по моему мнению с большей вероятностью смена свечей, с меньшей вероятностью заливка топлива и еще с меньшей вероятностью замена ДАД. Т.к. после замены ДАД я проездил 2 или 3 дня и кроме чуть лучшей тяги ничего не поменялось. Но все же много кому замена ДАД помогала в провалах, но и провалы разные бывают. В моем случае все же думаю свечи виноваты и в любом случае поменять свечи будет дешевле замены ДАД. ДАД же дал как мне кажется лучшую тягу с низов, которой не было раньше при замене свечей и чистке ДАД. НО если виноваты свечи тогда возникает другой вопрос…
Что убивает свечи за 2-3 месяца, это же явно не нормально, с чего машина работает отлично затем резко беднит смесь и умирают свечи или может наоборот умирают свечи и беднится семь?)) Возможно есть у кого какие-то идеи, предположения, ибо как говорится мои полномочия тут уже все))
В общем катаемся 2-3 месяца, предварительно к следующему разу (что-то мне подсказывает он таки будет, ибо два раза за пол года это уже скорее тенденция, нежели случайность) закуплю иридиевые свечи, посмотрим на сколько их хватит.
Ну и пара фото из жизни ситра)) Как-то так, всем добра и не ломаться))
Сеточка, провалы оборотов свыше 4000 в минуту, глохнет.
Внимание всем!
Дабы вы не тратили своё время и деньги — поделюсь вот таким опытом:
История началась на трассе в 40+ градусов Цельсия. Машина была загружена под 100 % грузоподъёмности.
Проехав
100 км на 98 бензине из Брянска, неожиданно на подъёме и в обгоне, вместо ожидаемых цифр: 126,129, 132 (км/ч), я увидел: 122, 118, 116… Незамедлительно переключил на четвёртую передачу (5 МКПП), на что получил видимую на панели приборов отсечку в районе 4000 оборотов и упор в скорость — 114 км/ч. Обгон прервал. На третьей передаче еду 82 км/ч. Как мне стало грустно тогда…
Нет ошибок. Остановился. Излазил подкапотное пространство, пропинговал OBDII, проверял наличие топлива и его подачу, движок на удивление прохладный, антифриз в норме и не кипит.
Спустя минут 15 завожу — работает чисто и гладко.
Снова заглох через
50 км медленной езды.
Поглухнув раз 5 и протащившись по трассе
180 км без кондея (напомнить температуру?!), прибыл в сервис-центр Ситроён. Обеднённая смесь по Лексии, но решения нет.
Вечер. Прохладно после дождя. Поехала нормально. Ночь. Трасса. На высоких оборотах отсекает и не тянет.
Симптомы стали повторятся с жарой после проезда
50 км.
Начитавшись DRIVE2.ru — сунулся в бензобак за бензонасосом, а именно за сеточкой/фильтром. Раньше менял на ВАЗ. Съём насоса та ещё история. Не поленитесь спросить или изготовить специальный съёмник крышки.
Сетка была загажена ни то что до не прозрачности, а так что и не продувалась. Она как бы не фильтровала, а выполняла заградительную роль и насос перегревался. Изучив крепление сеточки и кое-что, помня и читая ранее — решаю поставить сеточку под ВАЗ. Насосы такие же. Но, о чудо — крепление не то что идентично, а даже сама форма подходит лучше! Ну и она новая! Старую сеточку уже ничем не отмыть я думаю.
Помимо сеточки в собственном колодце насоса были хлопья и стружка ржавчины. Этим же была набита сеточка. Всё промыто и заменена сеточка. Собираем обратно, качаем несколько раз насос. Теперь заводится и едет. Жара/не жара — прёт. Все передачи до отсечки.
И признаюсь в одном грехе. До этих проблем заливал очиститель топливной системы (именно бака) на протяжении где-то 500 литров. Видимо почистил на свою голову. Теперь в бак только бензин.
Всем меньше заморочек, ровных дорог и полных баков.