Машина дергается при разгоне: на что обратить внимание при диагностике?
Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.
Что проверить в первую очередь:
Высоковольтные провода и катушка зажигания
Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.
Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.
На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.
Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.
Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!
Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне
Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:
— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
— в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
— в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
— иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
— часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.
Машина дергается при разгоне и глохнет
Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:
— провести полную диагностику топливной системы;
— заменить фильтры на подачу топлива;
— проверить работу бензонасоса;
— вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
— поменять свечи зажигания;
— проверить работу системы запуска двигателя;
— протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.
Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.
Машина подергивается, но двигатель работает ровно
Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:
— крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
— целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
— нормально ли прикрученные колеса.
Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.
Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.
дергает на газу после 4000 об.
Комментарии 19
ставишь зазор на свечках 0.6 и гоняешь))) с тебя пузырь)))
4 поколнэение, с зажиганием все гуд
смотря какое поколение газа стоит?
у меня второе и дергала на 2000 оборотах, газовики тоже не чего не могли сделать пока не проехался газовик сам с переключением с газа на бензин и наоборот под нагрузку, и оказалось дело в катушки зажигания, поменял и все стало гуд…
День добрый, купил машину на гбо ваз 2109 карб, так вот кто подскажет новечку как быть? И нормально когда обороты завышены двигателя при использовании газа? это слышно при вкл движе
Похоже что для Антарктики глючащий клапан регулировки давления это нормальное явление… Похоже что беда в нём. Там больше нечему поднимать давление. Редуктор молодой?
Года ещё нет, пробег 25000, на гарантии
В принципе возраст ничего не значит… В него лазили? Я сталкивался с тем что из-за грязи, начинает подклинивать шток клапана и начинаются приколы с давлением. Грязь — это коричневый налёт. Я свой редуктор так и не победил, хотя он тоже был свежим. Два раза вскрывал его, чистил шток клапана, втулки в которых он ходит, но результата ноль. Он всё равно закидывал давление до 3.5 бар, правда у меня это происходило после сброса газа. Попробуйте другой редуктор поставить, я на 95% уверен что проблема в нём. Просто так закидывать давление больше ничего не может…
СПС, будем менять редуктор
Узнай у мастера — какие форсунки и на сколько рассверлили жиклёры? Скорее всего на высоких оборотах форсы полностью открыты, нужно рассверливать ещё, и давление с таким объёмом можно поднять до 1.4
причем тут настройка? если не хочешь сказать до свиданье клапана сделай переход на 4тыс на бензин
Дело в том, что переход делают на 4 тыс, не потому, как настроить сложно/долго/влом, а по тому, как свыше этих оборотов пропан как раз и снижает ресурс мотора: горят клапана.
Дергается на 4000-4500 об/мин
Прочитал всю эту тему: Airtrek: Дергается машина? Смотри катушки! Там в основном не про GDI с этими их ВВ проводами. Да и при проблемах с зажиганием как правило дергается на меньших оборотах, если вобще ни на ХХ. Или проблема может проявляться только на высоких оборотах?
На ХХ у меня иногда обороты просаживаются до 500-600, но тут же автоматически взлетают до 1000 и обратно на положенные 700. Включен ли кондер при этом роли не играет
Вот ломаю голову что это может быть.
У меня просто тупо не ехала быстрее 120км/ч. Поскольку незадолго перед этим менял свечи, то поставил старые опять. И все вылечилось.
Сегодня заметил, что вроде как «на холодную» дерганий не происходит. То есть завожу, еду спокойно 2км, потом топлю в ручном режиме на 1й и 2й: от 4000 до отсечки проходит нормально
Добавлено через 1 час 0 минут
Про воспроизводимость только «на горячую» пришла в голову идея: катализатор забит. Как еще его можно продиагностировать?
http://www.autopeople.ru/forum/exploitation/137222.html
Здесь написано как проверять методом измерения давления в выпускной системе. (манометр вместо первой лямбды)
Но это не поможет. Там симптомы другие.
Смотрите катушки и свечи.
Дёргается машина при разгоне после 4000 оборотов часть1
Лада Калина Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 13
Такая же беда, ток у меня до 4тыс кручу движок и тадам вылетает чек и дергать начинает педаль газа отпускаешь и норм снова становиться(Зажигание все новое, менялись датчики на дроссельном узле.фильтры бензиновые )Думаю поменять регулятор давления топлива и форсунки почистить…
Не факт что модуль.У меня к примеру была похожая ситуация полетел ДПДЗ.Сначала БК выдал как и у тебя множественные пропуски а потом и ДПДЗ.После замены ДПДЗ через день ДК высветил.(видимо смесь его убила)
Было на девятке-тож задыхалась свеча жила своей жизнью даешь газу такое ощущение что двигало кто то за шею душит.У соседа воздухан был забит так тож душило.
Ну и конечно же нужно смотреть давление в рампе 3,6-4,0.
Про зазоры в клапанах говорить не буду сам знаешь.
Я склоняюсь к модулю. Насчет давления вряд ли, у меня на газу. Отпишусь после замены.
если 1 и 4 цилиндр пропуски вылазят вместе то это скорей всего модуль.
у знакомого на десятке типо такойже проблем было дергалась машина поменял модуль и как бабка пошептала.
так что проверь модуль переставь с рабочей машины какой нибуть для проверки
Я тоже на него грешу. У меня валяется рабочий, может завтра переставлю. Сегодня успел тока дроссель почистить и обжёгся тосолом. Народ, откручивание крышку на расширительном бачке, на дросселе снимал шланги и забыл о давлении.
если 1 и 4 цилиндр пропуски вылазят вместе то это скорей всего модуль.
у знакомого на десятке типо такойже проблем было дергалась машина поменял модуль и как бабка пошептала.
так что проверь модуль переставь с рабочей машины какой нибуть для проверки
А модуль вроде работает 1-3 2-4 или я не прав?
Дергается после 3к оборотов. Решение.
Давно меня не было тут, решил плотно заняться машиной, буду писать в бортжурнал о моих достижениях.
Таак, в общем. Была у меня проблема, очень неприятная и она действовала на нервы. При наборе скорости, добираясь до 3 тысяч, машина начинала дергаться, причем довольно сильно и прекращалось это лишь если протянешь этот момент до 4 тысяч (не всегда), либо сбавив скорость и тем самым уменьшив обороты. Ну естественно мне такой расклад был не по кайфу и я решил заняться этим вопросом.
Что это вообще может быть?
1. Карбюратор.
2. Трамблер.
3. Бронепровода-свечи (не факт конечно, но обратить внимание думаю стоит).
Сначала решил залезть в карбюратор, так как были мысли что залипли поплавки, или же распылителю пришла п*зда.
Снял, глянул, заменил распылитель (слоник), собрал, проехался. Удивительно дрыганья пропали. Радовался, думал, «бл* Кулибин ащее лучший аууф». Счастье мое длилось ровно день, потому что рывки пришли и уходить никуда не собирались…
Дальше приступил я к трамблеру и заодно решил посмотреть свечи и провода.
Сначала решил проверить провода и свечи.
Понадобилось:
1. Свечной ключ.
2. Мультиметр.
Выкрутил свечи, как по мне они имеют вполне сносный вид, кроме одной, немножко закоптилась, но только по резьбе, это не столь важно.
Дальше проверил бронепровода на сопротивление.
Мультиметр показал 4.33, среднее значение было около 4.5. Не самый лучший результат, но в принципе это золотая середина.
Дальше приступил непосредственно к трамблеру. Снял крышку, оглядел своим «профессиональным» взглядом, понял что ничего не понял и пошел дальше к своей цели. К слову трамблер разбирал первый раз, но шел уверенно:D
Дальше лучше, подошел уже к кулачкам и «вакуумнику». В интернете писали что вакуумник корень всего зла и его надо делать/менять. Снять я его не смог, не знаю почему, но у меня ничего не получилось. Помолился богам и решил его проверить, к счастью он работает исправно и на пенсию еще не собирается. Мне же лучше.
Кулачки тоже в «тонусе», не гуляют, ход у них свободный, ничего не прикипело. В общем вид у них бодрый, и вмешательств думаю не требуют.
Продолжив осмотр я заметил скопление мусора под платформой где установлены кулачки (понятия не имею как это все там называется, но думаю меня можно понять:D).
Магнитом и ватной палочкой вся эта гадость оттуда вышла, покрутив, удостоверился в том, что ходить все это дело стало намного лучше и стал двигаться дальше.
Приводной валик по внешнему виду чувствовал себя тоже неплохо, все зубцы на месте, ничего не сточило и вообще все окей у него.
И тут я подошел к концу. Осталось вытащить «грибок», который я уже знал что буду менять на «нивовский гирбок», он более удлиненный и все его всем советую и хвалят. Не знаю чем он лучше, но раз все говорят, почему бы и нет?
Гриб оказался непростым парнем и выходить оттуда он категорически отказывался.
Но я парень тоже не простой, поэтому быстро сообразил и начал действовать.
После пары нехитрых движений он все таки поддался мне.
Дальше я двинул в магазин за новым «грибком» и решил прикупить ротор распределителя, потому что родной уже отошел в мир иной.
Возвращаясь обратно обнаружил кое что интересное. Парень явно не парился, когда парковал машина на пригорке.
Но нам это не интересно, нам нужно избавиться от дурацкий толчков.
Начал все устанавливать в обратной порядке, не торопясь, уделяю каждому элементу внимание и аккуратность.
Уже довольный своей работой, заканчивая собирать трамблер поймал себя на мысли, «а она заведется после моего ремонта вообще?». Ну конеечно она не завелась, надо выставлять зажигание. Ну думаю я справлюсь и с этой задачей.
Фарт всегда был на «моей» стороне, поэтому я не обнаружил у себя специального ключа, который прокручивает ролик, дабы выставить метки. Пришлось ждать, пока девушка его притащит мне, выглядело это смешно конечно, но нам не до смеха, мы делаем таз.
Выставив метки, пока в первом цилиндре поршень не подойдет к верху, так чтобы палец, который ты туда засунул не выдавит. Да-да, тут мне уже помогал интернет, пришлось как справляться. Дальше надо было повернуть распределитель так, чтобы он смотрел на первый котел, а кромки крышки трамблера, проходили параллельно оси дрыгателя. Б*ть как сложно все.
Когда все это дело сделал пришло время настраивать само зажигание. Для этого заранее затянутую гайку, пришлось ослабить, передвинуть в положение, где находились метки, заранее нанесенные кем то. Затем завел машину, она жутко троила и обороты не поднимались больше 200. Дальше надо было просто передвигать, на более «раннее» или же более «позднее». Когда обороты достигли 900 я затянул гайку и дал больше 3х тысяч оборотов, во первых это чтобы посмотреть как потом машина будет вести себя на хх, ну и для того будет ли она дергаться. Обороты стали немножко плавать, пришлось сделать немножко позднее, а дергаться машина перестала. Дальше, так сказать заключительная часть, это тест-драйв. Надо было на второй передаче разогнать машину до 40 км/ч и резко переключить на 4ую передачу и ударить педаль в пол. По выявленным признакам, надо было сделать зажигание чуть раньше или чуть позже, это делается дабы избежать детонации и провалов.
Тут много воды, и помочь этот пост мало кому сможет, но я делюсь своим опытом. Доволен своей работой, что сам смог все сделать и помощником в этом был лишь плохой интернет. Видео к сожалению загрузить не получилось, но думаю и так тоже будет неплохо)