Горит Check Engine, вибрация по корпусу, пропала тяга, рывки при движении i30
Последние несколько дней был занят устранением проблем с двигателем, которые возникли после поездки на дальнее расстояние около 1200 км в Москву.
Симптомы неисправности были следующими:
— Неисправность проявилась явно во время остановки на светофоре.
— Машину начало дергать во время движения, очень сильные рывки.
— Загорелся Check Engine и во время движения он начинал мигать.
— Плавали холостые обороты двигателя между отметками 700 и 500.
— Корпус машины начинал очень сильно вибрировать на холостом ходу и на низких оборотах при разгоне.
— Пропала тяга и машина начала очень медленно набирать скорость при ускорении.
— При нажатии педали «газ» быстро поднимаются обороты двигателя, а ускорение отсутствует.
— На высоких оборотах и скорости свыше 80 км/час неисправность переставала явно проявляться, но мог быть мощный кратковременный неожиданный рывок.
— При включенной задней передачи существенные рывки при движении.
— Троит двигатель во время работы.
— Появился дополнительный шум из выхлопной трубы (цокающий громкий звук).
— Увеличился расход бензина с 8.3 до 11 литров по бортовому компьютеру.
Что первое приходит в голову?
— Проблемы с маслом.
— Проблемы со свечами.
— Забитые форсунки.
Что сразу сделал?
— Проверил масло. Масло оказалось на минимуме, но не критично. Долил на ветру и морозе.
— Заказал через Wi-Fi свечи и тут же заменил. Стало по лучше, но проблемы не исчезли.
— Думал почистить форсунки, но решил заменить.
Заказал новый комплект форсунок, но уверенности, что с заменой форсунок исчезнут проблемы не было.
Пока форсунки идут с Exists нужно как-то ездить, и начал изучать дальше Интернет.
Симптоматика на всех форумах указывает на неисправность следующих компонентов:
— Свечи.
— Катушки.
— Форсунки.
— Высоковольтные провода.
— Подушки двигателя (вибрация).
— Катализатор.
Готов был заменить все кроме катализатора, потому что он стоит новый около 68 000 рублей, а его обычно не меняют, а ставят пламегаситель за существенно меньшие деньги, что-то около 12 000 рублей.
Больше всего меня заинтересовало в моей неисправности падение мощности двигателя с рывками и вибрация по корпусу, которая была следствием этих рывков.
Оказалось, что мигающий Check Engine и «троение» двигателя говорят о том, что не работает какой-то из цилиндров двигателя по причине «пропуски в зажигании». ODB II шнура у меня нет, и поэтому возможность считать код ошибки тоже отсутствует, а диагностика двигателя этим шнуром у официалов стоит столько же, сколько и сам шнур ODB II с программным обеспечением для подключения к компьютеру (1200 рублей).
Мне показалось, что двигатель может «троить», потому что не работает форсунка на впрыск воздушной смести или катушка со свечой ее просто не поджигает. Когда увидел на многочисленных форумах описание явной симптоматики «Пропала тяга двигателя» с неисправной катушкой «Пробой диэлектрика», сразу стало понятно, что скорей всего жизнь отравляет пробитая катушка. Плюс я еще раз посмотрел на фотографию своих старых свечей из статьи о замене свечей двигателя. Оказалось, что три свечи сухие, а у одной чуть влажный внутренний изолятор, а на внешенем керамическом изоляторе есть множество масляных точек. Масляные точки на внешнем изоляторе свечи, говорят о том, что искра бьет куда попало, и снижается эффективность поджога топливной смеси в данном цилиндре. Прикладываю фотографию старых свечей еще раз.
В итоге получается, что на каком-то цилинде просто не работает правильно свеча и из-за этого идут пропуски с воспламенением и вся остальная симптоматика.
Утром вытащил все катушки и осмотрел еще раз. Оказалась вторая катушка весьма сильно пробита и обуглена в районе резинового наконечника. Как временное решение можно было обмотать пробой фум-лентой или термоусадкой устранить проблему, чтобы доехать нормально или дождаться пока прийдет новая катушка. Надолго решения с фум-лентой и термоусадкой не хватит, и лучше не заниматься самодеятельностью, а заменить катушку на новую, потому что данный элемент считается не пригодным к ремонту.
С пробитыми катушками лучше долго не ездить, потому что несгоревший бензин попадает в выхлопной коллектор, и догорает в катализаторе, что в конечном итоге приводе к поломке катализатора и датчиков кислорода, что упирается в довольно большие деньги, если чинить по нормальному, а не выбивать катализатор с установкой обманок датчиков, чтобы не горел Check Engine.
Вибрация по корпусу связана была с неисправной системой зажигания из-за пробитой катушки, потому что двигатель начинал прыгать под капотом. Данная симптоматика косвено может говорить о порванной подушки двигателя, планирую ее в ближайшее время проверить.
После замены катушки зажигания машина едит динамично, без рывков и вибрации по корпусу.
Официальный диллер обычно действует по следующей схеме:
— Общая диагностика неисправностей со слов клиента: 1200 рублей
— Подключение мотор-теста (ODB II): 600 рублей
Результат: Ошибка двигателя: Слишком обогащенная смесь
Вердикт: Направление на чиску форсунок
— Снятие форсунок двигателя: 900 рублей
— Чистка форсунок двигателя ультра-звуком: 2500 рублей
Или
— Чистка форсунок двигателя тефлоном: 4000 рублей
— Установка форсунок двигателя: 800 рублей
Ожидаемый результат: Если не поможет чистка форсунок, то будем смотреть дальше…
Катушку купил у официалов существенно дороже, и замел на парковке около СЦ самостоятельно.
Лучше сразу заменить на дорогую катушку, чем иметь проблемы с катализатом в будущем.
Снова провалы на 3000-4000 об/мин и банальное решение проблемы
Пару предисловий к посту.
Будет многабукав с наблюдениями, размышлениями, выводами и т.п., кому не итересно прошу в другие посты с бабами — там поинтереснее))
По большей части многое по этой теме писал уже раньше, вот ссылка на последний пост полугодовалой давности, в нем есть подссылки на более ранние темы борьбы с этой заразой. В этой теме я наверное подытожу и обобщу все свои наблюдения по данной проблеме.
Проблема такова, что при активном разгоне появляется сильный провал мощности стабильно именно после 3000 оборотов (сначала думал только на 2 и 3 передаче, но поездив понял, что можно почувствовать провал и на первой и на четвертой, но совсем маленький и только при газу в пол). Затем машина нехотя разгоняется и примерно после 4000 об. начинается хорошая и резкая тяга вплоть до отсечки, как будто прицеп отвязали)) Так же тяга пропадает если ехать скажем на второй передаче и попытатсья резко скориться с 3000 обротов. В нормальном режиме у меня машина как раз и начинала хорошо ехать только с этих 3 тыщ, а теперь при нажатии педали машина не то что не подрывается, а наоборот как будто притормаживает, через секундку одумывается и начинает потиху разгоняться до этих же 4 тыщ, затем едет бодро, но в целом динамика как у автобуса)). Причем интересный момент, что если ехать в обычном режиме «с потоком», т.е. плавный разгон, кручение до 3-4 тыщ не больше, то все хорошо и никаких потерь мощности, никаких дерганий, просто нормальный спокойный разгон. Наверное так большинство и ездит и не замечают данную проблему, либо это косяк именно моего авто? В любом случае меня это не устраивает, я люблю крутить движок, даже больше его нужно крутить, да и в городе все же иногда нужно резко ускориться, но мне нравится это делать и просто так)). Конечно я нашел временный выход из положения — переключатсья так чтобы обороты не падали ниже 4 тысяч, но это больно, больно мне за машину, хотя она вроде и без проблема так ездила почти неделю, одно что расход под 12-13 литров был)) При всем этом больше никакких проблем не было — на трассе все отлично, тяга на пятой как и была в целом, двигатель не колбасит не троит и т.п. Именно явный сильный провал на 3000 оборотах на 2 и 3 передаче, и неявный провальчик на 1 и 4.
Но после того поста полугодовалой давности провалы все-таки появились, летом, месяца 2 назад. Т.е. 3-4 месяца я ездил без провалов и радовался, напомню тогда все решилось сменой заправки, но ВАЖНЫЙ момент тогда и провалы были другие, они могли быть и до трех и после трех тысяч, но не такие как сейчас, а частые мелкие потери мощности. Но вот летом как уже сказал они появились, немного другие но по факту еще хуже, тогда долго не думая на автомате полез снимать катушку чтобы померять сопротивления обмоток, ну и прочистить мар-сенсор, он же ДАД (датчик абсолютного давления). Делается это все легко и просто к слову, но как всегда это не про меня)) Ибо снова сорвал один из болтов под торкс20. Но уже опыт был, отвертка и зубило относительно легко справились с задачей. Катушку снял, и решил все болты сменить на обычные с шляпкой под головку на 8.
Итого на вид катушка как новая, значения сопротивления обмоток так же в пределах нормы (в среднем 16,5 кОм на холодную, на горячую на тот момент не мерял), значит не в ней дело. Далее снял ДАД — ну как и всегда немного в масле, попшикал очистителем, поставил на место. К слову скажу что раньше после этой процедуры я реально чувствовал изменения, но еще с прошлого раза их не было, как и сейчас было забегая вперед.
Ну и раз снял катушку, подумал поменяю-ка свечи я, тем более что в багажнике я все это время возил с собой ngk lfr6b — свечи эти я покупал вскоре после покупки машины, опять же в целях борьбы с провалами в самом начале после покупки ситра. Короче свечи б/у по факту, пару недель я на них ездил и поменял на denso kh16tt — опять же ничего тогда не поменялось, но их и оставил, а ngk отложил на черный день в багажник — считай новые же, жалко выкидывать.
Ну и решил их поменять, вдруг поможет. Выкрутил свои денсо с пробегом примерно 3-4 месяца, а они вот такие, явно нездоровый вид, насколько знаю бедная смесь.
Ну и ожидаемо ничего не поменялось)) Сразу. Но буквально на следующий день или через день (точно не помню), как раз поехал в гараж проверить тот же катализатор может забился и еще чего. По приезду на место (
25 км суммарно) замечаю что провалы ушли, машина тянет нормально без затупов. Ну на этом и порешали как говорится, забил и забыл, на 2 месяца примерно…
Ну и вот в середине сентября о5 25. Был пробег по трассе 50 км, до дома оставалось буквально 3-4 поворота и на обгоне на третьей бац затуп и тяга слабая. Ну думаю показалось, затем очередной разгон на второй передаче и снова провал, третья передача и там он же. Да твою ж мать думаю, что снова не так — заправляюсь всегда на 3-4 заправках одной сети, катушку недавно же проверял, свечи тоже поменял 2 с мелочью месяца назад, недавно ТО проводил масла фильтра — все же четко должно быть.
Ну для начала уже по привычке еще раз снимаю катушку и проверяю — опять все отлично, с виду и по значениям сопротивления. Чищу дад. Катаюсь день или два и никаких изменений, вообще. Хм, ну че делать, опять гуглю, опять ищу статьи на драйве и т.п. К слову натыкаюсь на статейки которые раньше не видел товарища DeymonDD вот, вот и вот. По описанию все очень похоже на проблемы как и у меня, начал читать думать с чего начать, в итоге списался с автором и начали дискуссию, за что ему большое спасибо, т.к. вникал в проблему (сvотрел на мои графики снятые с elm327, вникал в показания ltft и т.п. бред для обычного юзера) и видно было что человек пытался помочь. В общем в итоге решено было начать с того самого ДАД, т.к. он меряет давление на впуске и вроде температуру, и на основании от его показаний много чего зависит. Что влияет и как я втирать не буду, я не механик и считай ноль в этом, так что публиковать какие-то цифры долгосрочной коррекции, давления на впуске и т.п. я не буду, да и ничего очевидного для меня они не показывали, да и кто-бы сомневался)). Ну и долго не думая заказываю в своем стиле самый дешевый датчик фирмы patron, но вскоре меня убедили, что лучше брать оригинал бош, хоть он и дороже в 2,5 раза почти, т.к. якобы дешмансике и китайские могут врать в показаниях. Отменяю заказ, беру бош. Ну и меняю, меняется банально просто, 1 саморез и фишка.
Лично я слабо надеялся, но делать что-то нужно, а вариантов уже немного остается, т.к. напомню замена катушки, бензонасоса в сборе, чистка дросселя и т.п. очевидные штуки уже были сделаны раньше)) Сразу вообще ничего не поменялось, но мне сказано было что машина должна адаптироватсья к новым показаниям, нужно потерпеть. Ну 2 или 3 дня я терпел, ездил, по трассе и по городу, медленно и до отсечки — ну не проходят провалы, они немного поменялись, стали меньше что-ли, не такими сильными и после 4000 оборотов машина стала ехать заметно бодрее. В общем стало понятно что нужно что-то дальше делать. От безысходности появилась мысль проверить свечи, но я подумал что проще будет сразу поменять, благо недорого. Заказал те же денсо kh16tt которые были до ngk.
Ну и выкручиваю свои ngk и вижу что они такие же как два месяца назад были денсо.
И че думаете провалы прошли? нет)) точнее как и предыдущий раз летом — не сразу. Проехался по городу километров 10 + по трассе 15, на пол пути правда залил топлива все на той же заправке любимой сети. По приезду та же история — раз разгон, два разгон, три разгон… и я приехал на место назначения)) На следующий день снова дую в гараж, собирался лезть во впускной коллектор искать там проблему и всю дорогу все отлично, здоровая бодрая тяга. Даже нет, когда приехал в гараж машина лучше чем когда-либо с покупки, в том плане что тяга с низов на той же самой ходовой второй передаче стала заметно лучше и это факт, особенно на холодный двигатель — прет шодурная))
Но я не спешил делать выводу, нужно было больеш покататсья и понаблюдать. Как раз подвернулась командировка суммарно на 500 км, решил ехать на машине, дам просраться и проверю что и как работает, как расход, как тяга. По итогу по расходу особо ничего не поменялось — тяга бодрая стабильная без провалов и т.п., аццкая тяга с низов поубавилась, но все-равно лучше чем когда-либо, расход за поезду средний 7,8 на сотку км в режиме 80/20 трасса/город, но трасса это 115-130 всю дорогу в зависимости от знаков))
Итого.
Получается помогло в итоге по моему мнению с большей вероятностью смена свечей, с меньшей вероятностью заливка топлива и еще с меньшей вероятностью замена ДАД. Т.к. после замены ДАД я проездил 2 или 3 дня и кроме чуть лучшей тяги ничего не поменялось. Но все же много кому замена ДАД помогала в провалах, но и провалы разные бывают. В моем случае все же думаю свечи виноваты и в любом случае поменять свечи будет дешевле замены ДАД. ДАД же дал как мне кажется лучшую тягу с низов, которой не было раньше при замене свечей и чистке ДАД. НО если виноваты свечи тогда возникает другой вопрос…
Что убивает свечи за 2-3 месяца, это же явно не нормально, с чего машина работает отлично затем резко беднит смесь и умирают свечи или может наоборот умирают свечи и беднится семь?)) Возможно есть у кого какие-то идеи, предположения, ибо как говорится мои полномочия тут уже все))
В общем катаемся 2-3 месяца, предварительно к следующему разу (что-то мне подсказывает он таки будет, ибо два раза за пол года это уже скорее тенденция, нежели случайность) закуплю иридиевые свечи, посмотрим на сколько их хватит.
Ну и пара фото из жизни ситра)) Как-то так, всем добра и не ломаться))
Почему загорается чек неисправностей двигателя в машине? Основные причины
18 января 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля
Современные автомобили управляются эффективными компьютеризованными системами, которые постоянно отслеживают производительность автомобиля.
При обнаружении неисправностей, индикатор «чек» (Check Engine) выводится на приборной панели бортовым компьютером, чтобы уведомить водителя об обнаружении неполадки в системе. К сожалению, сам чек не может конкретно сказать водителю, какая именно проблема была обнаружена — это может быть что угодно, от выкрученной крышки бензобака до проблем с каталитическим нейтрализатором.
К счастью, когда загорается чек неисправности двигателя, запускается проверка. Блок управления двигателем (ЭБУ) будет выводить один или несколько кодов, которые помогут механику найти источник проблемы. В этой статье мы разберем несколько проблем с двигателем, из-за которых загорается чек и машина не тянет, а также несколько других, менее выраженных неисправностей.
Загорается чек и машина не тянет: причины
Если загорается чек двигателя, то это не всегда означает, что проблема большая и необходим дорогостоящий ремонт. Но дальнейшее управление автомобилем с горящим индикатором может нанести серьезные повреждения двигателю, конечно, в зависимости от поломки. Поэтому лучше всего это при первой же возможности проверить автомобиль на наличие неисправностей, о которых мы расскажем ниже.
Неполадки с крышкой бензобака
Если крышка бензобака неплотно прилегает или отсутствует, компьютер автомобиля может указать это как проблему с системой выбросов. А все потому, что бензин из бака может испаряться, снижая тем самым пробег автомобиля. Такую проблему, как правило, очень легко исправить. Если крышка болтается, индикатор чека двигателя должен погаснуть через день или два после того, как ее затянуть. Стоит крышка очень недорого, если машина на гарантии, то некоторые станции автотехобслуживания могут поставить вам новую крышку совсем бесплатно.
Проблемы с электронной системой впрыска топлива
Двигатели включают в себя целый ряд систем, которые работают вместе, чтобы обеспечить отличную производительность при нормальных условиях использования. В подавляющем большинстве современных автомобилей питание топливной системы осуществляется путем электронного впрыска топлива (EFI). Данная система использует ряд клапанов и датчиков, чтобы обеспечить необходимое количество воздуха и топлива подающегося в камеру сгорания для создания правильной горючей смеси.
Датчик массового расхода воздуха и датчик кислорода – ключевые части этой системы, их сбой и является причиной появления чека неисправностей двигателя на панели приборов. Проблемы в EFI могут повлиять и на другие системы, включая каталитический нейтрализатор, поэтому очень важно исправить такую проблему сразу при первых признаках неисправности.
Изношенные свечи зажигания
Если загорается чек и машина не тянет, вдобавок в руль отдается непонятная вибрация, то в первую очередь нужно проверить исправность свечей зажигания. Искрообразования свечей также контролируется электроникой. Если свечи изношены или работают с перебоями, то они могут привести к тому, что двигатель будет подтраивать на холостых оборотах или при разгоне.
Плохая или оборванная проводка также может стать причиной появления перебоев двигателя. Свечи зажигания и провода относительно легко заменить, к тому же их замена может улучшить рабочие характеристики автомобиля.
Вакуумные утечки
Еще одна неисправность, которая часто является причиной появления чека двигателя – это утечка вакуума. Шланг или коллектор может быть не герметичным и нарушить соотношение топлива и воздуха поступающего в двигатель. Визуальный осмотр может помочь выявить плохо затянутый шланг или его повреждение (трещины), но в некоторых случаях утечку вакуума бывает очень трудно найти.
Некоторые ремонтные мастерские предлагают тест на выявление утечек, в котором система подачи воздуха, шланги заполняются дымом, а затем внимательно отслеживаются места, откуда он сбегает. Утечки вакуума, при которых загорается чек и машина не тянет, могут быть также вследствие выхода из строя клапана системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), или при более серьезных поломках, например, из-за перегоревшей прокладки головки блока цилиндров.
Каталитический нейтрализатор
Каталитический нейтрализатор является частью системы очистки отработавших газов. Где он преобразует газы, созданные при сгорании топливной смеси в двигателе в менее вредные выхлопные газы. В автомобилях, которые регулярно обслуживаются, этот узел редко выходит из строя. Однако если неисправны другие части автомобиля, такие как датчики кислорода или свечи зажигания, которые вовремя не заменили, то может сломаться даже эта неотъемлемая часть авто. Ездить с неисправным катализатором также не получится, помимо чрезмерного расхода воздуха, мощность автомобиля может снизиться до двух раз. Подробнее об автомобильном катализаторе, что это такое, признаках его поломки можете узнать, перейдя по данной ссылке.
Поскольку поломки, описанные выше, могут повредить каталитический нейтрализатор, а его ремонт, как известно, очень дорогостоящий и машине без него не обойтись – ездить с горящим индикатором «чек» также не стоит, необходимо сразу же устранить поломку.
Как диагностировать проблему?
Существует еще очень много всевозможных причин, вследствие которых загорается чек и машина не тянет. Однако используя автосканер для самостоятельной диагностики автомобилей любой марки можно выявить коды ошибок в ситуации, когда проблема проявляется не сразу или временами. Даже если чек будет появляться только на короткое время, код неполадки будет храниться в ЭБУ на протяжении долгого времени для последующего извлечения бортовой информации диагностическим компьютером.
Также смотрим видео, основные причины, из-за которых машина не тянет:
В большинстве автомобилей считать информацию с ЭБУ не составит труда не только механику в сервисном центре, но даже владелец автомобиля сможет ее выполнить, прикрепив разъем читателя к соответствующему порту. Затем код ошибки может быть использован для определения возникшей проблемы.
После 3000 оборотов загорается чек и машина не тянет
микрогидроудар, т.е. какая-то трещина, которая образовалась без гидроудара. Двигатель старый. Поломка увеличивающаяся, как снежный ком. Через некоторое время будет чуть-чуть хуже и т.д.
не тянет после 3000 оборотов
что за сетка дожига?есть катализатор.
и авто какое?,то ли фольк(судя по двигу),то ли японка-непонятно.и коробка какая стоит,если акпп-то весьма вероятно что таким образом она работает в аварийном режиме-вот и не даёт двигу расскручиваться выше 3000 об.
инжектора старые остались?
нужна одна пазарез. отпишись в конверт
метки ГРМ проверь. Скорее всего в минус ушли.
оно бы тоды либо не завелось либо тарахтело ваще как дизелек
На один два зуба-нет.
А где делал диагностику? Фильтр топливный менял? Мож он забился?
диагностику делал на покровском напротив ямаха-центр. На жорницкого, за магаз КАрмэн. фильтр топливный менял. Мне кажется если бы ГРМ перескочил, она бы вообще не работала, а так на холостых работает ровно. Вчера поставил бензонасос от 2,5, все осталось по прежнему. Проверил давление бензонасоса, давит за 3,5 очка.
имхо чото с топливной системой
Мож и так, мож и инжектора забились
Надо к ним обратно ехать на диагностику и скажи проблемы остались (+)
если они деньги в первый раз взяли, то повторная должны бесплатно. Кислородный датчик проверяли? По газоанализатору смотрели?
У тебя же движок трамблерный, зажигание стробоскопом проверь еще
там и выяснится перескочил ремень или нет
Сорри что вряд ли это поможет как либо в диагностике вашей проблемы
Да вроде он его поменял сетку дожига
Димон,такого двигателя нету на краунах и вообще.
ни 1J,ни 1G,это же не тазики,где один движок на все модели и года.
на краунах есть 1GE и 1GEU,оба с гидрокомпенсаторами,одинаковы по сути,но на втором стоит катализатор,а на первом его нет.
так что прежде чем спрашивать совета,пиши точно марку двига и год выпуска авто.судя по всему у тебя двиг 1GEU.
стробоскопом угол проверь,как советовали выше.