Дергается после 3к оборотов. Решение.
Давно меня не было тут, решил плотно заняться машиной, буду писать в бортжурнал о моих достижениях.
Таак, в общем. Была у меня проблема, очень неприятная и она действовала на нервы. При наборе скорости, добираясь до 3 тысяч, машина начинала дергаться, причем довольно сильно и прекращалось это лишь если протянешь этот момент до 4 тысяч (не всегда), либо сбавив скорость и тем самым уменьшив обороты. Ну естественно мне такой расклад был не по кайфу и я решил заняться этим вопросом.
Что это вообще может быть?
1. Карбюратор.
2. Трамблер.
3. Бронепровода-свечи (не факт конечно, но обратить внимание думаю стоит).
Сначала решил залезть в карбюратор, так как были мысли что залипли поплавки, или же распылителю пришла п*зда.
Снял, глянул, заменил распылитель (слоник), собрал, проехался. Удивительно дрыганья пропали. Радовался, думал, «бл* Кулибин ащее лучший аууф». Счастье мое длилось ровно день, потому что рывки пришли и уходить никуда не собирались…
Дальше приступил я к трамблеру и заодно решил посмотреть свечи и провода.
Сначала решил проверить провода и свечи.
Понадобилось:
1. Свечной ключ.
2. Мультиметр.
Выкрутил свечи, как по мне они имеют вполне сносный вид, кроме одной, немножко закоптилась, но только по резьбе, это не столь важно.
Дальше проверил бронепровода на сопротивление.
Мультиметр показал 4.33, среднее значение было около 4.5. Не самый лучший результат, но в принципе это золотая середина.
Дальше приступил непосредственно к трамблеру. Снял крышку, оглядел своим «профессиональным» взглядом, понял что ничего не понял и пошел дальше к своей цели. К слову трамблер разбирал первый раз, но шел уверенно:D
Дальше лучше, подошел уже к кулачкам и «вакуумнику». В интернете писали что вакуумник корень всего зла и его надо делать/менять. Снять я его не смог, не знаю почему, но у меня ничего не получилось. Помолился богам и решил его проверить, к счастью он работает исправно и на пенсию еще не собирается. Мне же лучше.
Кулачки тоже в «тонусе», не гуляют, ход у них свободный, ничего не прикипело. В общем вид у них бодрый, и вмешательств думаю не требуют.
Продолжив осмотр я заметил скопление мусора под платформой где установлены кулачки (понятия не имею как это все там называется, но думаю меня можно понять:D).
Магнитом и ватной палочкой вся эта гадость оттуда вышла, покрутив, удостоверился в том, что ходить все это дело стало намного лучше и стал двигаться дальше.
Приводной валик по внешнему виду чувствовал себя тоже неплохо, все зубцы на месте, ничего не сточило и вообще все окей у него.
И тут я подошел к концу. Осталось вытащить «грибок», который я уже знал что буду менять на «нивовский гирбок», он более удлиненный и все его всем советую и хвалят. Не знаю чем он лучше, но раз все говорят, почему бы и нет?
Гриб оказался непростым парнем и выходить оттуда он категорически отказывался.
Но я парень тоже не простой, поэтому быстро сообразил и начал действовать.
После пары нехитрых движений он все таки поддался мне.
Дальше я двинул в магазин за новым «грибком» и решил прикупить ротор распределителя, потому что родной уже отошел в мир иной.
Возвращаясь обратно обнаружил кое что интересное. Парень явно не парился, когда парковал машина на пригорке.
Но нам это не интересно, нам нужно избавиться от дурацкий толчков.
Начал все устанавливать в обратной порядке, не торопясь, уделяю каждому элементу внимание и аккуратность.
Уже довольный своей работой, заканчивая собирать трамблер поймал себя на мысли, «а она заведется после моего ремонта вообще?». Ну конеечно она не завелась, надо выставлять зажигание. Ну думаю я справлюсь и с этой задачей.
Фарт всегда был на «моей» стороне, поэтому я не обнаружил у себя специального ключа, который прокручивает ролик, дабы выставить метки. Пришлось ждать, пока девушка его притащит мне, выглядело это смешно конечно, но нам не до смеха, мы делаем таз.
Выставив метки, пока в первом цилиндре поршень не подойдет к верху, так чтобы палец, который ты туда засунул не выдавит. Да-да, тут мне уже помогал интернет, пришлось как справляться. Дальше надо было повернуть распределитель так, чтобы он смотрел на первый котел, а кромки крышки трамблера, проходили параллельно оси дрыгателя. Б*ть как сложно все.
Когда все это дело сделал пришло время настраивать само зажигание. Для этого заранее затянутую гайку, пришлось ослабить, передвинуть в положение, где находились метки, заранее нанесенные кем то. Затем завел машину, она жутко троила и обороты не поднимались больше 200. Дальше надо было просто передвигать, на более «раннее» или же более «позднее». Когда обороты достигли 900 я затянул гайку и дал больше 3х тысяч оборотов, во первых это чтобы посмотреть как потом машина будет вести себя на хх, ну и для того будет ли она дергаться. Обороты стали немножко плавать, пришлось сделать немножко позднее, а дергаться машина перестала. Дальше, так сказать заключительная часть, это тест-драйв. Надо было на второй передаче разогнать машину до 40 км/ч и резко переключить на 4ую передачу и ударить педаль в пол. По выявленным признакам, надо было сделать зажигание чуть раньше или чуть позже, это делается дабы избежать детонации и провалов.
Тут много воды, и помочь этот пост мало кому сможет, но я делюсь своим опытом. Доволен своей работой, что сам смог все сделать и помощником в этом был лишь плохой интернет. Видео к сожалению загрузить не получилось, но думаю и так тоже будет неплохо)
Машина дёргается при разгоне, после 3000 об.
да помпа при чём тут. или карб засорен. или что то с зажиганием
тогда на диагностику.
еще раз проверить метки. и замерить давление в топливной рампе
метки проверю, а как правильно давление замерить не подскажешь?монометр имеиться
выкручиваешь нипель из топливной рампы, поключаешь манометр, если не накручивающийся то его держишь, а второй заводит. и смотришь какое давление
Было примерно похожее; на скорости
а какие значения должны быть, и вообще как это правильно сделать мультиметром?
Ставишь мультиметр в режим омметра, yandex.ru/clck/jsredir?fr…l10n=ru&cts=1451187147848 или вот yandex.ru/clck/jsredir?fr…l10n=ru&cts=1451187211452, разбег в показаниях должен быть небольшой, например я новые купил СЛОНы, у них самый короткий
2,5 кОм, а самый длинный
Попробую расписать подробнее, мало ли кому пригодиться, когда найду причину)))), потому что такого на моей памяти не было никогда ни у кого))))
Итак, производилась замена ремня-помпы-ролика-шкив распредвала-шкив коленвала.
Проездил ровно два дня, вообще без проблем))
Всё ходит ровно, ремень не трёт, косяков никаких…Всё было выставлено по меткам(все три метки совпадают, проверялось дважды, второй раз специально колесо снимал чтоб посмотреть, так же проверил зубцы на шкиве генератора (до дпкв ровно 20 зубьев — дпкв находиться ровно между 19 и 20 зубом, все зубья целы, единственное что-зазор между шкивом и ДПКВ-0.40, 0.45 уже не лезит)
Дальше.)))
Заводиться с полтычка, холостые держит изумительно(840-880), по трассе то же без проблем но…
Как доходит до 2500-3000, происходит отсечка, машина начинает дёргаться и не тянет, что на холостом, что на трассе, на холостом ещё и в глушаке бубнёж начинается, меньше 2500 всё отлично.И после прогазовки немного зависают обороты, а потом опять всё хорошо.
И ещё.после того как погазуешь, вылезает ошибка ДПКВ, после сброса ошибки опять, пока не погазуешь, ошибка не вылезает. Датчик новый купил(да и старый рабочий, ставил товарищу, всё работает).
ДМРВ, ДПДЗ, РХХ — всё рабочее(проверено на другой машине), все фильтра поменяны в июле, форсы то же рабочие.
Голову сломал, куда копать дальше, товарищи дорогие?)))))
Проблема или с зажиганием, смотрим свечи, провода, катушки. Или с топливом, меряем давление, проверяем фильтра, насос, РДТ.
Ну если все датчики у тебя исправны, то остаётся ЭБУ.У меня на прошлой 9-ке тоже была проблема, правда несколько иного характера-не отключался штатный иммобилайзер, машина не заводилась…Проблема оказалась в мозгах, там засела ошибка.Я снял ЭБУ, отвёз диагносту, тот удалил ошибку, проблема исчезла, машина стала заводиться.Возможно у тебя в ЭБУ тоже появилась какая то ошибка, съездий к толковому диагносту, если она есть то он без прблем должен удалить её.
Буду дальше капать)) Всем спасибо
Поченюсь-отпишусь))
Просто редкая поломка какая то
Снова провалы на 3000-4000 об/мин и банальное решение проблемы
Пару предисловий к посту.
Будет многабукав с наблюдениями, размышлениями, выводами и т.п., кому не итересно прошу в другие посты с бабами — там поинтереснее))
По большей части многое по этой теме писал уже раньше, вот ссылка на последний пост полугодовалой давности, в нем есть подссылки на более ранние темы борьбы с этой заразой. В этой теме я наверное подытожу и обобщу все свои наблюдения по данной проблеме.
Проблема такова, что при активном разгоне появляется сильный провал мощности стабильно именно после 3000 оборотов (сначала думал только на 2 и 3 передаче, но поездив понял, что можно почувствовать провал и на первой и на четвертой, но совсем маленький и только при газу в пол). Затем машина нехотя разгоняется и примерно после 4000 об. начинается хорошая и резкая тяга вплоть до отсечки, как будто прицеп отвязали)) Так же тяга пропадает если ехать скажем на второй передаче и попытатсья резко скориться с 3000 обротов. В нормальном режиме у меня машина как раз и начинала хорошо ехать только с этих 3 тыщ, а теперь при нажатии педали машина не то что не подрывается, а наоборот как будто притормаживает, через секундку одумывается и начинает потиху разгоняться до этих же 4 тыщ, затем едет бодро, но в целом динамика как у автобуса)). Причем интересный момент, что если ехать в обычном режиме «с потоком», т.е. плавный разгон, кручение до 3-4 тыщ не больше, то все хорошо и никаких потерь мощности, никаких дерганий, просто нормальный спокойный разгон. Наверное так большинство и ездит и не замечают данную проблему, либо это косяк именно моего авто? В любом случае меня это не устраивает, я люблю крутить движок, даже больше его нужно крутить, да и в городе все же иногда нужно резко ускориться, но мне нравится это делать и просто так)). Конечно я нашел временный выход из положения — переключатсья так чтобы обороты не падали ниже 4 тысяч, но это больно, больно мне за машину, хотя она вроде и без проблема так ездила почти неделю, одно что расход под 12-13 литров был)) При всем этом больше никакких проблем не было — на трассе все отлично, тяга на пятой как и была в целом, двигатель не колбасит не троит и т.п. Именно явный сильный провал на 3000 оборотах на 2 и 3 передаче, и неявный провальчик на 1 и 4.
Но после того поста полугодовалой давности провалы все-таки появились, летом, месяца 2 назад. Т.е. 3-4 месяца я ездил без провалов и радовался, напомню тогда все решилось сменой заправки, но ВАЖНЫЙ момент тогда и провалы были другие, они могли быть и до трех и после трех тысяч, но не такие как сейчас, а частые мелкие потери мощности. Но вот летом как уже сказал они появились, немного другие но по факту еще хуже, тогда долго не думая на автомате полез снимать катушку чтобы померять сопротивления обмоток, ну и прочистить мар-сенсор, он же ДАД (датчик абсолютного давления). Делается это все легко и просто к слову, но как всегда это не про меня)) Ибо снова сорвал один из болтов под торкс20. Но уже опыт был, отвертка и зубило относительно легко справились с задачей. Катушку снял, и решил все болты сменить на обычные с шляпкой под головку на 8.
Итого на вид катушка как новая, значения сопротивления обмоток так же в пределах нормы (в среднем 16,5 кОм на холодную, на горячую на тот момент не мерял), значит не в ней дело. Далее снял ДАД — ну как и всегда немного в масле, попшикал очистителем, поставил на место. К слову скажу что раньше после этой процедуры я реально чувствовал изменения, но еще с прошлого раза их не было, как и сейчас было забегая вперед.
Ну и раз снял катушку, подумал поменяю-ка свечи я, тем более что в багажнике я все это время возил с собой ngk lfr6b — свечи эти я покупал вскоре после покупки машины, опять же в целях борьбы с провалами в самом начале после покупки ситра. Короче свечи б/у по факту, пару недель я на них ездил и поменял на denso kh16tt — опять же ничего тогда не поменялось, но их и оставил, а ngk отложил на черный день в багажник — считай новые же, жалко выкидывать.
Ну и решил их поменять, вдруг поможет. Выкрутил свои денсо с пробегом примерно 3-4 месяца, а они вот такие, явно нездоровый вид, насколько знаю бедная смесь.
Ну и ожидаемо ничего не поменялось)) Сразу. Но буквально на следующий день или через день (точно не помню), как раз поехал в гараж проверить тот же катализатор может забился и еще чего. По приезду на место (
25 км суммарно) замечаю что провалы ушли, машина тянет нормально без затупов. Ну на этом и порешали как говорится, забил и забыл, на 2 месяца примерно…
Ну и вот в середине сентября о5 25. Был пробег по трассе 50 км, до дома оставалось буквально 3-4 поворота и на обгоне на третьей бац затуп и тяга слабая. Ну думаю показалось, затем очередной разгон на второй передаче и снова провал, третья передача и там он же. Да твою ж мать думаю, что снова не так — заправляюсь всегда на 3-4 заправках одной сети, катушку недавно же проверял, свечи тоже поменял 2 с мелочью месяца назад, недавно ТО проводил масла фильтра — все же четко должно быть.
Ну для начала уже по привычке еще раз снимаю катушку и проверяю — опять все отлично, с виду и по значениям сопротивления. Чищу дад. Катаюсь день или два и никаких изменений, вообще. Хм, ну че делать, опять гуглю, опять ищу статьи на драйве и т.п. К слову натыкаюсь на статейки которые раньше не видел товарища DeymonDD вот, вот и вот. По описанию все очень похоже на проблемы как и у меня, начал читать думать с чего начать, в итоге списался с автором и начали дискуссию, за что ему большое спасибо, т.к. вникал в проблему (сvотрел на мои графики снятые с elm327, вникал в показания ltft и т.п. бред для обычного юзера) и видно было что человек пытался помочь. В общем в итоге решено было начать с того самого ДАД, т.к. он меряет давление на впуске и вроде температуру, и на основании от его показаний много чего зависит. Что влияет и как я втирать не буду, я не механик и считай ноль в этом, так что публиковать какие-то цифры долгосрочной коррекции, давления на впуске и т.п. я не буду, да и ничего очевидного для меня они не показывали, да и кто-бы сомневался)). Ну и долго не думая заказываю в своем стиле самый дешевый датчик фирмы patron, но вскоре меня убедили, что лучше брать оригинал бош, хоть он и дороже в 2,5 раза почти, т.к. якобы дешмансике и китайские могут врать в показаниях. Отменяю заказ, беру бош. Ну и меняю, меняется банально просто, 1 саморез и фишка.
Лично я слабо надеялся, но делать что-то нужно, а вариантов уже немного остается, т.к. напомню замена катушки, бензонасоса в сборе, чистка дросселя и т.п. очевидные штуки уже были сделаны раньше)) Сразу вообще ничего не поменялось, но мне сказано было что машина должна адаптироватсья к новым показаниям, нужно потерпеть. Ну 2 или 3 дня я терпел, ездил, по трассе и по городу, медленно и до отсечки — ну не проходят провалы, они немного поменялись, стали меньше что-ли, не такими сильными и после 4000 оборотов машина стала ехать заметно бодрее. В общем стало понятно что нужно что-то дальше делать. От безысходности появилась мысль проверить свечи, но я подумал что проще будет сразу поменять, благо недорого. Заказал те же денсо kh16tt которые были до ngk.
Ну и выкручиваю свои ngk и вижу что они такие же как два месяца назад были денсо.
И че думаете провалы прошли? нет)) точнее как и предыдущий раз летом — не сразу. Проехался по городу километров 10 + по трассе 15, на пол пути правда залил топлива все на той же заправке любимой сети. По приезду та же история — раз разгон, два разгон, три разгон… и я приехал на место назначения)) На следующий день снова дую в гараж, собирался лезть во впускной коллектор искать там проблему и всю дорогу все отлично, здоровая бодрая тяга. Даже нет, когда приехал в гараж машина лучше чем когда-либо с покупки, в том плане что тяга с низов на той же самой ходовой второй передаче стала заметно лучше и это факт, особенно на холодный двигатель — прет шодурная))
Но я не спешил делать выводу, нужно было больеш покататсья и понаблюдать. Как раз подвернулась командировка суммарно на 500 км, решил ехать на машине, дам просраться и проверю что и как работает, как расход, как тяга. По итогу по расходу особо ничего не поменялось — тяга бодрая стабильная без провалов и т.п., аццкая тяга с низов поубавилась, но все-равно лучше чем когда-либо, расход за поезду средний 7,8 на сотку км в режиме 80/20 трасса/город, но трасса это 115-130 всю дорогу в зависимости от знаков))
Итого.
Получается помогло в итоге по моему мнению с большей вероятностью смена свечей, с меньшей вероятностью заливка топлива и еще с меньшей вероятностью замена ДАД. Т.к. после замены ДАД я проездил 2 или 3 дня и кроме чуть лучшей тяги ничего не поменялось. Но все же много кому замена ДАД помогала в провалах, но и провалы разные бывают. В моем случае все же думаю свечи виноваты и в любом случае поменять свечи будет дешевле замены ДАД. ДАД же дал как мне кажется лучшую тягу с низов, которой не было раньше при замене свечей и чистке ДАД. НО если виноваты свечи тогда возникает другой вопрос…
Что убивает свечи за 2-3 месяца, это же явно не нормально, с чего машина работает отлично затем резко беднит смесь и умирают свечи или может наоборот умирают свечи и беднится семь?)) Возможно есть у кого какие-то идеи, предположения, ибо как говорится мои полномочия тут уже все))
В общем катаемся 2-3 месяца, предварительно к следующему разу (что-то мне подсказывает он таки будет, ибо два раза за пол года это уже скорее тенденция, нежели случайность) закуплю иридиевые свечи, посмотрим на сколько их хватит.
Ну и пара фото из жизни ситра)) Как-то так, всем добра и не ломаться))
Ехал пару дней назад по трассе и в горку придавил на газ оборотов до 4000, загорелся ЧЕК и после этого машина после 3000 обротов не ехала, давишь на газ стрелка тахометра доходит до 3000 и начинается дерготня типа отсечки.
Причем ЧЕК горел всегда, не потухая.
Первым делом после загоревшего чека подумал на клапан EGR, так как уже полгода прошло после того как я его почистил.
Клапан снял, штырь клапана залипал но не сильно, прочистил и поставил обратно.
вернулся в город подключили сканер, показало 2 ошибки Р1171 и Р1392
Ошибки сняли, сейчас чек не горит, но дерготня после 3000 нет нет да появится. То есть стрелка после 3000 тупо не поднимается, мотор дергается как будто топливо заканчивается.
Машину заглушил, постояла минут пять, завел и поехал как ни в чем не бывало и крутит мотор на всю мощь.
До этого недели две назад, сгнил провод бензонасоса на фишке которая в салоне под водительским креслом. Я поменял провод, но сечение на нем чуть меньше родного, не думаю что это как то могло повлиять на настоящую проблему.
условия возникновения ошибки 1171
Engine is operating in “closed loop power enrichment”
G-сенсор на одном пучке проводки с бензонасосом, так что надо искать там
Скорей всего забита сетка на бензонасосе.
Давление в рампе проверять.
И состояние клапана обратки.
Ну и до кучи. Не заправлялся перед этим? Может ещё бензин быть.
Давление проверить это очень правильно и хорошо, но не на многих СТО замерить могут. Печалька.
Всё таки 90% что забита сетка на бензонасосе. Симптомы уже не раз на форуме обсуждались.
А случаем в бак какую нибудь промывку топливной системы не заливали? Бывает плесканут по совету продавцов всяких «супержиж» в бачок грамм так двести, помоют стенки бака от многолетних отложений, и привет топливному насосу. Бывает после таких процедур ещё фильтр на магистрали забивает, он более мелкий чем сетка бензонасоса.
Машина дергается на ходу
Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.
В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.
Причины, по которым может дергаться на ходу машина
В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.
Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС
| Причины | Почему дергается на ходу | |||
|---|---|---|---|---|
| Инжектор | Карбюратор | На газе | Дизель | |
| Неисправность или засор карбюратора | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Засор воздушного или топливного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Засор газового фильтра | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Засор или износ форсунок | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Подсос воздуха во впускной коллектор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя*** | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления) | ✔ | ✘ | ✔ | ✔* |
| Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала) | ✔ | ✘/✔**** | ✔ | ✔* |
| Неисправность бензонасоса | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) | ✘/✔** | ✘ | ✘/✔** | ✔ |
| Неисправен газовый редуктор | ✘ | ✘ | ✔/✘** | ✘ |
| Обмерзание редуктора или магистралей | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Износ или неверная настройка сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Некорректная работа КПП | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Низкокачественное или неподходящее топливо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания
Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.
Основные причины почему машина дергается при движении: видео
В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.
Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:
Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах
Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:
Новый и поломанный датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты
Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром
Диагностика датчика ДПДЗ: видео
Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра
Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке
Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.
Почему дергается машина на холостом ходу
Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:
Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео
Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.
Дергается машина при движении на малых оборотах
Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:
В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео
При движении задним ходом машина дергается
Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :
Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП
Дергается машина при движении при наборе скорости
При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:
Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе
Как найти причину и что делать
На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:
Диагностика почему машина дергается: видео
Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.
Поиск причины рывков автомобиля при движении
Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:
Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео
Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.
Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:
Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором
Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).