Все на борьбу с потерями бортовой напруги!
Не утерпел и решил написать относительно модной сейчас борьбы с так называемыми «просадками напряжения» в бортовой сети… Смотрю на мучения народа с установкой более толстых проводов квадратов эдак в пятьдесят!, покупками 3-режимных реле напряжения и т.д. и т.п. Нет, это не потому что я такой умный! И не для того, чтобы кого-то выставить дураком! Нет! Каждый имеет право на лево! Лишь для того, чтобы действительно разобраться в причинах, следствии и способе исправления…
Причина просадки напряжения в сети Патриота заключается в том, что система электропитания автомобиля спроектирована изготовителем «впритык своих возможностей». То есть при движении в тяжелых для нее режимах типа движения зимой в пробках с включенными: фарами, обогревах и т.д. генератор при оборотах близких к оборотам ХХ просто не в состоянии выдать ток, больший 50А, чего еле-еле хватает для всех потребителей электросети, а в некоторых случаях его не хватает и такую нехватку начинает компенсировать штатная АКБ, отдавая часть своей емкости в сеть. Далее, когда авто начинает двигаться с нормальной скоростью и оборотами двигателя, генератор вырабатывает ток, достаточный для всех потребителей и зарядки АКБ. И так происходит в цикле. И так должно быть! АКБ не должна 100% времени находиться в заряженном состоянии. Ее нормальная работа — это периодическая разрядка и зарядка.
Нормальным напряжением бортовой сети всегда являлось напряжение 13,8В, а не 14-14,5В которых многие тут пытаются достигнуть. Если вы включаете в сеть напряжение 14,5В, то вашей штатной АКБ очень скоро настанец конец, сначала она будет дико выкипать (особенно летом), ну а потом пластинам настанет хана и привет!
Кто-то наоборот, сетует на недостаточные сечения штатных проводов в авто и дублирует проводку новыми проводами, либо заменяет их на более толстые. Ничего худого в этом нет. Но и результата после такой замены тоже не будет. Потому что дело не в проводах. Сечения силовых проводов на Патриоте нормальные для штатных нагрузок.
Ситуация, когда вы пытаетесь замерять напряжение где-то в районе рулевой колонки или задних фонарей и оно на 0,1-0,5В меньше, чем напряжение на АКБ (при работе двигателя на ХХ), является абсолютно нормальной в связи с тем, что даже медные провода имеют сопротивление, малое, но оно есть. А если на пути от генератора до точки измерения напряжения есть соединения проводов (а они есть), через клеммы или болты с гайками, то потери будут неизбежно. Более того, потери есть и на минусовой части бортсети (массе).
Почему летят диодные мосты не штатных генераторах, не сразу, сначала подгорают по чуть-чуть, а потом привет, перезарядка АКБ напряжением в 18 вольт… Да потому что установив пару дополнительных электровентиляторов на радиаторы (основной и кондиционера), вы засаживаете гену в глубокий даун в момент их запуска, поскольку их пусковой ток пусть и на секунду-две превышает ток, который способен выдать гена на холостых оборотах… Через несколько десятков таких включений можно бежать за новым мостом для гены…
Причина — «Система спроектирована и произведена впритык своих возможностей».
Следствие — «Просадка бортового напряжения в режиме работы двигателя близкому к работе на ХХ при включении мощных штатных потребителей автомобиля, невозможность нормальной эксплуатации дополнительно устанавливаемых потребителей без переделок системы электропитания».
Способы исправления в порядке убывания приоритета:
1. Замена генератора на более мощный — 140А мало, минимум 180А. При этом необходимо обеспечить правильное сечение силовых проводов от гены и собственно массы;
2. Протяжка и обработка соединений проводки (резьбовых, клеммных и т.д.), включая проводку массы;
3. Замена АКБ на более мощную для повышения «выносливости» системы во время работы в режиме нагрузки близкой к максимальной, а также для лучшей компенсации кратковременных пусковых токов.
Да, замена гены на более мощный означает установку генератора импортного производства ценой от 12 тысяч… не дешево. Но зато проблема с электросетью решается раз и навсегда.
Помните, что принцип работы электротрансформатора — «укради ток у соседа», компенсирует нехватку напряжения на своем выходе, отдавая вам 220В, но при этом сжирает в полтора раза больше тока из общей сети… чудес не бывает.
68. Решение проблем с просадкой напряжения при включении потребителей! установил дополнительные провода питания и массы
Всем привет. Очень уж мне надоело то, что когда я включаю печку и фары, то на холостом ходу идёт просадка напряжения, то есть фары начинают светить тускло, надавишь на газ-свет приходит в норму
оговорюсь сразу:
аккумулятор у меня свежий — нагрузку держит
генератор работает исправно и выдаёт положенные 14.2В на ХХ, только вот до АКБ они не доходили)))
а когда включаю музыку погромче то и приборка моргает в такт музыке а если ко всему этому добавить ещё и обогрев заднего стекла то машину колошматит как ненормальную)))
в общем посидел-почитал форумы автозвука и вычитал там такую информацию что люди кидают дублирующие провода питания, ну я и решил попробовать то же самое сделать у себя!
для воплощения идеи в реальность мне понадобились:
1) кабель медный одножильный сечением 16мм2 — 5 метров, покупал в магазине где продают сварочное оборудование
2)клеммы для обжатия кабеля — 8 шт, покупал в том же магазине
3)инструмент для обжатия клемм — не знаю как он правильно называется(объяснил электрику на работе что хочу сделать и он меня понял и дал мне инструмент
4)гофра под кабель — 2 м
5)изолента
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
1)поменял провод массы саббвуфера с «аля мистери» на свой кг
2) сделал дублирующий провод питания + с генератора на клемму аккумулятора
3) заменил тонкий провод массы с АКБ на кузов
4) добавил провод массы с ГБЦ на кузов
5) добавил провод массы с генератора на кузов
6) добавил провод массы с блока ДВС на кузов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
1) вымеряем длинну кабеля
2) обжимаем где необходимо клеммами
3) при необходимости одеваем гофру(я одел только на дублирующий + с генератора на АКБ
4) зачищаем место крепления клеммы
5) прикручиваем
К СОЖАЛЕНИЮ ФОТОГРАФИЙ ОЧЕНЬ МАЛО, ТАК КАК СЕЛ ТЕЛЕФОН
КАК РЕЗУЛЬТАТ, ПРОСАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ ВООБЩЕ, МАШИНУ НЕ КОЛБАСИТ, ДАЖЕ КОГДА МУЗЫКА НА ПОЛНУЮ+ФАРЫ+ПЕЧКА+ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, Я И НЕ ДУМАЛ ЧТО ВСЁ ТАК ПРОСТО МОЖНО БЫЛО ИСПРАВИТЬ! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЗАМОРОЧИТЬСЯ! НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ГЕНЕРАТОР И АККУМУЛЯТОР, ВОЗМОЖНО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМА ИМЕННО В НИХ!
#24. Борьба с просадкой напряжения…
Частая проблема на ВАЗовских машинах — заниженное напряжение и большие просадки при включении потребителей (особенно в зимний период) — решил как-то с этим бороться…
Очень помогла вот эта статья пользователя Max147
Делал почти так же с некоторыми изменениями…
Было решено поменять все питающие провода — на резиновые и с гораздо более мощным сечением (кабель КГ) и клеммы (больше для удобства) и сделать доп.массу с корпуса генератора на кузов.
Понадобилось для замены проводов массы:
-Кабель КГ-16 — 20см
-Труба пвх 15мм — 20см
-Наконечник ТМЛ-16-8 — 1шт
Масса на двигатель:
-Кабель КГ-25 — 85см
-Труба пвх 25мм — 85см
-Наконечник ТМЛ 25-8 90градусов — 1шт
Дополнительная масса с корпуса генератора на кузов:
-Кабель КГ-25 — 30см
-Труба пвх — 30см
-Наконечник ТМЛ 25-6 — 1шт
-Наконечник ТМЛ 25-8 — 1шт
Для замены + кабеля на стартер и генератор:
Питающий кабель на стартер:
-Кабель КГ-25 — 50см
-Труба пвх 25мм — 50см
-Наконечник 25-8 90градусов — 1шт
Питающий кабель на генератор:
-Кабель КГ-16 — 130см
-Труба пвх 15мм — 130см
-Наконечник ТМЛ 16-6 — 1шт
Термоусадка, изолента — всегда в наличии
Поднял крышку вверх — клемма разжалась, опустил вниз — сжалась…
Далее схема стандартная для всех проводов
Также и с остальными проводами…
С одной стороны клемма — с другой наконечники для крепления…
Этот «набор» заменит штатные «сопли»
С одной стороны наконечник с отверстием 6мм с другой — 8мм
Говорят установка такого провода помогает поднять немного напряжение — посмотрим…
Сделал больше для успокоения души — польза наверное минимальна… Хотя кто его знает…
Дальше замеряем напряжение, меняем провода на новые и снова замеряем напряжение…
Фото замены не делал — итак все понятно, снимаем старые — ставим новые…
Клеммы защелкивают очень хорошо, не слетают даже если сильно дергать… Понравились…
Ну и результаты замеров:
На приборку даже не смотрел — врет она…
Показания снимал сканера bluetooth и программы OpenDiag
Бортовик штат показ такие же данные…
На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)
После замены проводов и установки доп.массы с корпуса генератора на кузов:
На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)
Как видно, толк есть — напряжение повысилось, но я ожидал большего…
Также приобрел многими расхваливаемый и многими же раскритикованный Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 за 285 руб.
Начитался отзывов теперь незнаю ставить или нет… Одни пишут вещь отличная, другие пишут, что он гену гробит… Хочу спросить у кого кто имел с ним опыт — полезная вещь или нет?
Готов ответить на вопросы и буду рад комментариям 🙂
Борьба с просадками напряжения
Итак, с проблемами просадок напряжения на горячую да с включенными прожорливыми потребителями сталкиваются в той или иной мере очень много владельцев приор (да и не только их). Не обошла эта напасть и меня. На холодную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккумуляторе, 13.9-14 по бортовику, что очень неплохо. Все это на холостом ходу.
Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и обогревом зеркал (во время дождя) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема исключительно при езде по пробкам.
Первая мысль, которая возникла в моем мозгу, это продублировать все возможные провода, как плюсовые, так и массовые. Но немного подумав, решил предварительно провести кое-какие измерения, а именно измерить падение напряжения на различных участках электропроводки в различных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совсем честно по отношению к генератору и проводке, но все же.
Включены только габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что хорошо. Включил дальний свет, обогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на указанном участке уже 0.4В. Это много.
Затем с той же нагрузкой замерил падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и приходящего с нее же красного провода в монтажном блоке. Падение равно нулю.
Затем замерил падение напряжения по «массовым» проводам. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и металлическим кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом АКБ и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0.1В. Это мало, что хорошо.
Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева двигателя да с включенными потребителями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и главный виновник просадок. Либо регулятор напряжения моросит от перегрева, либо генератор. Генератор новый на 100А. Регулятор напряжения «нового образца» хваленая Орбита.
Таким образом единственный участок электропроводки с относительно большой просадкой напряжения в 0.4В — это участок от шпильки генератора до плюсовой клеммы АКБ. Здесь и решено было проложить доп провод.
На самом деле от шпильки генератора в одной гофре идут 2 провода сечением не то 4, не то 6мм^2 (сейчас не помню). Провода розового цвета и приходят они каждый на свой предохранитель номиналом 60А (оба синего цвета) в основной блок предохранителей-черная коробочка под капотом возле АКБ.
Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться?
Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.
Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.
Затем провод, отходящий от предохранителя, оконечил клемником при помощи пресс-клещей и соединил болтом с клемником нового провода.
И напоследок хорошенько произолировал хб изолентой болтовой, как болтовой контакт, так и откушенный старый провод со стороны генератора.
Таким образом, я просто заменил один из существующих штатных проводников меньшего сечения, проходящих от генератора до основного блока предохранителей, проводником значительно большего сечения. Просадка напряжения с включенными потребителями теперь на этом участке не превышает 0.1В. Это самый главный участок электропроводки, отвечающий за зарядку аккумулятора.
А вот, как выглядит блок предохранителей сверху
Провод, соединяющий непосредственно этот блок предохранителей с плюсом АКБ сумасшедшего сечения и на нем никаких просадок напряжения, естесственно, обнаружено не было.
Таким образом, если вас беспокоят просадки напряжения, то сперва необходимо разобраться с их природой. Также, перед тем, как принимать решение о прокладке доп провода, посмотрите на контакты. Возможно они просто окислились или загрязнились. Если окисление очень сильное (внутри клемника) и почистить его нереально, то возможно достаточно будет откусить окислившийся клемник, хорошенько зачистить провод и запресовать его в новый клемник, предварительно напихав в него технического вазелина. Повторюсь, что прокладка доп проводов-последняя инстанция
Если вы все же решили прокладывать дополнительные провода, то включаем какие-нибудь прожорливые потребители и в момент, когда напруга просела замеряем напряжение непосредственно на генераторе. Если на генераторе с напряжением все ок, то замеряем падения напряжения на участке: шпилька генератора-плюс АКБ.
Далее замеряем падение напряжения на участке: плюс АКБ-монтажный блок предохранителей (красный провод сечением 4 или 6мм^2).
Далее измеряем просадку напряжения по массе между минусом АКБ и двигателем.
Борьба с просадками напряжения
При отсутствии нагрузки бортовик показывает 14.2 — 14.3
на клеммах тем временем 14.55
Врубаем всё что можем и бортовик падает до 11.9(даже обогрев лобовухи автоматом вырубается)
На клеммах при этом 13 вольт ровно.
И так Изучив проводку авто выяснилось что она не продумана до конца.
Устроена так — 2 провода от Геннадия по 6 или по 8 квадратов идут каждый к своему преду (возле АКБ) на 60А. Преды в свою очередь соединены с цельной пластиной от которой идут ещё несколько предов и от этой пластины идёт провод то ли на 25 то ли на 32 квадрата на клемму АКБ. Как видно Генератор хорошим проводом Обделили ещё не понятным для меня остается откудова провода идут в салон на блок предохранителей но и сейчас уже ясно, что его не достаточно ибо просадка достигает целого Вольта.
Решение Вот
Прокинуть плюс от АКБ до стартера
Прокинуть перемычку от геннадия до стартера (зачем читай дальше)
Прокинуть плюс от геннадия до основного блока предохранителей (обязательно! ибо там сидят и обогрев заднего стекла с зеркалами и задниц и невероятно прожорливый подогрев лобового стекла)
Прокинуть минус от двигателя на кузов
Прокинуть минус от АКБ на кузов.
почему плюс от АКБ не к гене а к стартеру — для того что бы сократить длину провода на этом участке до минимума ибо при таких токах длинна играет очень большое значение
Зачем вообще нужен этот провод до стартера и почему бы не кинуть провод от гены до АКБ и не париться — увеличивая сечение проводов идущих от АКБ до стартера по 35 кв на каждый мы позволим стартеру крутиться веселее. потому что!
Ток потребления стартера в зимнее время достигает 300А и так в соответствии с таблицей
считаем.
длину провода округлим до 50см, в таблице приведены значения на 1м кабеля, выходит следующее — просадка составляет около 4 процентов, то есть 0.56 вольт
с нашими улучшениями она составит 1 процент, то есть 0,14 вольт.
И при всём при этом мы сэкономим денег на проводах не кидая 2 шланга до стартера и до гены, а просто сделав там перемычку.
Теперь о том как я делал провода
Наконечники купил медные — луженые
провода КГ-35
термоусадка (желательно найти по плотнее)
пруток припоя за 200р (сечение кстати попалось как под клемму)
и так…
зажал ручку одного паяльника в тиски
клемму прикрутил к жалу у основания использую болт, гайку и 2 широких шайбы
отрезал припоя и бросил в клемму — пускай кипит нужно что бы было заполнено 2/3 клеммы
тем временем отмерил сколько надо зачистить провода, зачистил и обработал при помощи плоскогубцов кончик провода таким образом что бы крайние жилы были чуть чуть подогнуты вовнутрь — иначе замучаетесь вставлять
Потом расплавил канифоль (в маленькой такой кругленькой формочке — везде продаются) и обмокнул туда весь зачищеный участок провода
вторым паяльником разравнял канифоль и удалил излишки
Далее
Перед следующим действием нужно что нибудь подстелить под паяльник потому что припой брызнет из клеммы когда будем вставлять кабель
А кабель нужно вставлять быстро иначе припой застывает и его прогреть получится только газовой горелкой. А с ней я б сэкономил пару страниц текста и времени минут 40
зачем так заморачиваться? потому что таким образом место контакта хрен когда окислится! А если просто использовать обжимной инструмент то:
во первых туда проникает кислород — А это окисление!
А то что он там ёрзает от вибрации — это окисление большей его части.
Ну что ж вот вроде всё))) если чё спрашивайте — я эту тему выкурил до фильтра!
Позже напишу как распаял провод в блоке предохранителей, пока что он просто смотан под ковриком холодно в машине копаться
И ещё один момент! Абсолютно никчему кидать провод к блоку силовых предохранителей ибо они теперь получают питание через клемму АКБ->штатный шланг к пластине ножек предохранителей. Единственное что можно сделать — это навалить припоя на шейку клеммы провода уходящего от контактной пластины на клемму АКБ
и вот эти тоже