Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)
Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже
Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.
Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!
Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.
Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.
Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!
Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.
Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!
Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.
Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).
Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.
Тут, лучше переждать, чем недождать!
Сохранить в Альбом
Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.
За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).
Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.
Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.
Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.
В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.
Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!
В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.
При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!
Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).
И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.
Все тонкости нанесения лакового покрытия на поверхность автомобильного кузова
Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.
Зачем покрывать автомобиль лаком?
Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:
Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.
Подбираем материал
Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.
Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.
Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.
Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.
Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.
Инструмент для лакирования
Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.
Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.
Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.
Нанесение лака на свежую краску
Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.
Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.
Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.
Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.
Нанесение лака на затвердевшую краску
Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.
Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.
Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.
Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.
Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….
Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….
Первый этап покраски – выбор краски.
Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.
Второй этап — мойка и оценка повреждений.
На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.
Третий этап — разборка.
На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.
При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.
Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).
На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.
Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).
Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.
Пятый этап – шпаклевание и матование.
На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.
Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.
Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.
Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.
На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).
Шестой этап – первое оклеивание.
Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.
При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.
Седьмой этап — грунтование.
Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.
На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.
Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).
Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.
После нанесения грунт сушится до полного высыхания.
Восьмой этап – подготовка под краску.
На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.
Девятый этап – повторное оклеивание.
На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.
Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)
Десятый этап – окраска.
На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.
Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.
Одиннадцатый этап – лакирование.
После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.
Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.
Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм
Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.
Двенадцатый этап – сушка.
После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.
За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.
Тринадцатый этап – сборка.
После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.
Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.
Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.
В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.
Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.
На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.
Качественная покраска авто, уроки Влада ЩЧ
Урок о нанесении базы и лака на заранее подготовленный кузов автомобиля…
Приветствуем автолюбитель, многоуважаемый читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема специалиста Влад ЩЧ по окраске авто.
В этой части #22 узнаем о технологии покраски автомашины металликом. Подержанный автомобиль готовится под полный перекрас.
В прошлом видео мастер показал детально об оклеивании элементов кузова перед качественной покраской авто.
Кузов автомобиля подготовлен под полный перекрас и далее узнаем о самой покраске деталей. Подробно будет показано, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, а также будет разъяснено, как правильно наносить краску и лак.
Обзор детали и предстоящая работа
В предшествующих уроках мы узнали, как кузов полностью подготовить под покраску. Все необходимые проёмы оклеены, помещение чисто убрано.
Полы в помещении стоит полить водой, без фанатизма, но все же надо прибить пыль…
При покраске нижней части кузова, арок, краскопульт поднимет пыль с пола и попадёт в краску. Поэтому надо делать влажную уборку, чтобы произвести качественную покраску авто.
Затем весь кузов надо обезжирить, то есть протереть мокрой салфеткой и приступаем к самой покраске.
Инструменты и материалы
Перед началом работы разберём, что для этого нам потребуется. Про материалы поговорим вкратце, так как о большинстве из них уже подробно рассказано до этого. Например, в той части, где были окрашены проёмы дверей.
Нам потребуются для работы:
Для нанесения краски можно использовать систему «HVLP», однако можно воспользоваться и системой «LVLP» — особой разницы тут нет. Дюзы краскопульта стоит брать 1.3 или 1.4, предпочтительно 1.3 для базы или металлика.
Для нанесения лака потребуется краскопульт с дюзой 1.4. Это связано с тем, что лак более вязкий и его надо сильнее продавливать.
Можно использовать для базы и лака один краскопульт, но тут будет присутствовать один минус. Например, если использовать краскопульт с дюзой 1.3, то для лака этого недостаточно, и он не будет полностью выдавать необходимый факел распыла.
Если же использовать дюзу 1.4, то уже для базы это будет минус, так как она начнёт создавать потеки. Поэтому рекомендуется работать с использованием краскопультов отдельно для базы и отдельно для лака.
— растворитель 647 требуется для размешивания краски в пропорции, а также для промывки краскопультов и инструментов после работы.
— антисиликон, как это уже неоднократно рассказано, необходимо для обезжиривания всех поверхностей перед любыми операциями, связанными с подготовительными работами под покраску;
— липкая салфетка требуется для очистки поверхности деталей от мельчайшей пыли и также для снятия статики;
— рекомендуется всю краску сразу смешивать в одной ёмкости. Это вызвано тем, что даже банки из одной партии могут незначительно отличаться по тону. Если использовать каждую банку по отдельности, то после нанесения краски детали могут отличаться друг от друга.
Плюс к этому, перед использованием краски её необходимо тщательно перемешать в банке, чтобы она стала однородной по составу. И главное всегда надо брать краску с небольшим запасом, лучше пусть её немного останется, чем не хватит в процессе работы;
— ёмкость нужна для смешивания краски, по объёму она должна вмещать 3 банки в этом случае, плюс часть растворителя;
— лак, как уже говорилось раньше, берётся по определённой краске, например, краска металлик и разводится 2:1, то есть две части лака D800 и одна отвердителя D802;
— мерный стаканчик нужен для точной дозировки краски и растворителя или лака в строго определённой пропорции. На стенке стаканчика подробно нанесены все возможные варианты пропорций;
— сито необходимо для очищения краски от возможных включений и мелких комочков, которые могут находиться в краске.
Подготовка деталей под покраску
С материалами и инструментами, необходимыми для работы, мы разобрались и далее приступим непосредственно подготовке к покраске.
Вначале весь кузов требуется хорошенько обдуть сжатым воздухом, чтобы убрать возможную пыль, после этого все обезжирить. Для обезжиривания используем бумажную салфетку и антисиликон и тщательно протираем все детали, подготовленные к покраске.
После того, как протёрты все поверхности, к ним уже нельзя прикасаться руками, так как на деталях остается жир или пот от рук.
Напоследок все детали кузова протираются липкой салфеткой, чтобы убрать любые частички пыли или силикона, оставшиеся на кузове. Все это собирается на теле салфетки.
Теория настройки краскопульта и нанесение базы-металлика
Стоит ещё раз напомнить, что помещение подготавливается, то есть все чисто, сделана влажная уборка. Генеральная уборка делается, чтобы при работе не поднималась пыль, которая попадает в краску.
Плюс к этому надеваем чистую одежду, чтобы при окраске машины с одежды не сыпалась пыль. На одежде собирается пыль, когда выполняются работы по подготовке кузова. В идеале будет приобрести в магазине малярный комбинезон.
Далее разберём способ покраски, как правильно окрашивать. Прокрашивать надо будет в несколько этапов. Для начала прокрашиваются труднодоступные места, арки и проёмы.
Покраску начинаем снизу, это нижняя часть кузова, пороги. После того как будут покрашены все труднодоступные места, приступаем непосредственно к самим панелям кузова.
Один из вариантов покраски, это проход краскопультом по всей длине одной боковины кузова без перерыва, чтобы исключить какие–либо переходы. В этом случае будет прокрашиваться кузов подетально, то есть, например, крыло, затем дверь и так далее. Это все хорошо показывает мастер на видео:
Следующим действием мастер показывает, как надо настроить краскопульт к работе…
Как было уже рассказано ранее в предыдущих частях, краскопульт имеет три регулятора. Это регулятор подачи воздуха, подачи краски и регулятор настраивания факела.
Изначально делается не очень большое давление, чтобы первый слой очень хорошо ложился. На второй слой давление надо увеличить, чтобы хорошо перекрыть предыдущий слой.
Настройку краскопульта выполняют либо на какой-то ненужной панели, либо куска картона, чтобы визуально увидеть, как ложится краска.
В среднем, для первого слоя, подаётся 1.5 атм. подачи воздуха, половину подачи материала и открывается факел на 1/3. Для работы с труднодоступными местами не нужен большой факел распыла.
Для дальнейших слоёв краски краскопульт уже настраивается по-другому. Даётся несколько больше давление воздуха, это порядка от 2 до 2.5 атм., увеличивается подача краски, в среднем наполовину регулировки. Факел открывается полностью, чтобы было хорошее перекрытие.
Точно сказать о настройках и цифрах невозможно, так как все пистолеты разные и имеют свои нюансы в работе. Поэтому все надо настраивать по ситуации и опытным путём.
Нанесение первого слоя краски
Приступаем непосредственно наносить первый слой краски на детали. Сразу напоминаем, что надо использовать респиратор, чтобы не дышать парами краски, вредные для организма.
Начинаем работу с арок, затем нижней части задней панели и проёмов. На узких деталях, чтобы факел хорошо захватывал поверхность, краскопульт держим на расстоянии до детали порядка 20-40 см.
Это не обязательное условие, так как на разных элементах краскопульт приходится держать на разных расстояниях. Но все это приходит с опытом работы.
При работе, например, с акрилом или лаком, работать рекомендуется быстро, так как материал быстрее схватывается. В том случае, когда мы работаем с металликом можно позволить себе не спешить как с акрилом.
При покраске следующая полоса должна перекрывать порядка 5 см. предыдущую полосу, как по принципу черепицы на крыше.
Прокрасив часть порога у проёма, проходим краской по самому проёму двери. Затем переходим к проёму багажного отсека. Здесь надо учитывать ступенчатые плоскости, и наносится краска с учётом того, что она ложится на разные плоскости.
Для этого факел можно сделать поменьше и перекрывать деталь маленькими слоями. В любом случае аккуратность, должна быть превыше всего.
Надо также обратить своё внимание на то, что помимо краскопульта, необходимо другой рукой придерживать шланг подачи воздуха. Можно шлангом случайно задеть детали кузова и испортить всю работу. На видео мастер показал, как правильно держать шланг и краскопульт.
После покрытия краской всех труднодоступных мест переходим непосредственно к покраске самих плоскостей кузова.
При работе необходимо наносить краску, не отрываясь от детали, проходя сразу всю плоскость, а не отдельными участками. При подходе к краю детали, надо факелом заходить за деталь, не останавливаясь на конце, так как там может появиться лишняя краска поверх рабочего слоя.
После покрытия первого слоя даётся послойная сушка порядка 5-10 минут, температура в помещении около 20 градусов. Затем краску надо протереть липкой салфеткой и наносим следующий слой.
Практика нанесения первого слоя краски
Мастер показывает на видео (см. выше), как правильно наносится краска и также начинает работу с труднодоступных мест.
Результат нанесения и следующие действия
После нанесения первого слоя и послойной сушки надо внимательно осмотреть все окрашенные поверхности, на предмет выявления каких-либо небольших дефектов, неровностей. Затем, как уже было сказано выше, берётся липкая салфетка, и все покрашенные детали хорошо протираются, чтобы убрать опыл.
При этом надо работать осторожно, не давя рукой сильно на окрашенную деталь.
Липкой салфеткой протирается только нанесённая база, а по лаку уже салфетку не применяют.
При нанесении второго и последующего слоя, работу также начинаем с труднодоступных мест. В районе проёма двери слой краски делаем меньше, так как проём был уже предварительно прокрашен в этом случае.
Практика нанесения второго слоя краски
Мастер наносит второй слой, показывается сам процесс на видео.
Результат нанесения краски и дальнейшие действия
В этот момент на кузов нанесено 2.5 слоя базы, краска высохла, прошло порядка 1 часа. Кузов опять же протирается гибкой салфеткой (см. видео).
Теория нанесения лака
После того, как кузов протёрт липкой салфеткой, разводится лак и наносится на поверхность базы. На полный перекрас в этом случае, должно уйти порядка одного литра лака, на первый слой, что и было приготовлено. Это с учётом без крышки капота и багажника.
Лак также наносится с труднодоступных мест, как и при работе с базой. Первый слой должен дать слой глянца порядка 60-70%.
Регулировка краскопульта под лак
Давление воздуха на первый слой должно составлять порядка 2 атм., подача лака порядка 1/3 и факел открывается полностью.
На второй слой даётся полная подача воздуха с лаком и полностью открывается факел. При работе надо следить за слоем нанесённого лака, и следить, чтобы не было никаких потёков.
Практика нанесения первого слоя лака
Мастер на видео показывает, как надо правильно наносить лак на детали кузова.
Результат нанесения лака
При нанесении лака, чтобы не было потёков особое внимание надо уделять на торцы, кантики, ниши ручек дверей, под молдинги. После первого слоя лака даётся промежуточная сушка порядка 5-10 минут и можно наносить второй слой.
На практике пока наносится лак на вторую половину, первая уже успевает подсохнуть и можно сразу переходить на первую половину и наносить второй слой лака.
Мастер показывает полностью весь кузов после покрытия вторым слоем лака и просушкой. Видно, что лак лёг ровно без потёков, так как работа проводилась аккуратно.
Ещё пару слов скажем…
Понятны принципы и методы, как правильно покрасить кузов автомобиля своими руками. На следующем видео будет заканчиваться покраска деталей, которые остались не покрашенными, это крышка капота и крышка багажника, и некоторые другие мелочи.