Оклейка. Гл.10
В очередной раз повторюсь, что в малярке нет мелочей, но одной из важнейших и ответственных операций в процессе является оклейка (правильно — маскирование, ударение на И ).Многие боятся гаражной покраски по причине большей сорности по сравнению с покраской в камере.Конечно сорность будет, но в хорошем гараже ее меньше, чем в камере, за которой плохо ухаживают. Есть много способов уменьшить количество мусора в ЛКП ( выдуть воздухом, вымыть полы, обильно смочить пол и стены, одеть чистый комбинезон) и один из них — тщательная и правильная оклейка.Как бы вы не выдували воздухом и не проходили пылесосом по салону, шпаклевочная пыль где-нибудь да останется и если не ликвидировать все зазоры, вы неизбежно вытащите ее наружу.Будьте уверены. Итак, что нам понадобится из материалов.Во-первых, конечно же малярная лента.
Не стоит экономить 5-10 центов на рулоне и покупать ее в строительном магазине, качество совершенно иное — плохо клеится, оставляет следы клея, рвется как попало.На рынке и в автомагазинах выбор всегда есть, если не полениться можно найти и пордешевле, но в среднем от1 до1,7 дол за каток.На фото то, что оказалось под рукой на момент съемки, но лидер, по-моему, все-таки 3М. У них целая линейка лент на все случаи жизни — от контурной до ленты под водорастворимые базы. Так же понадобится укрывпакет и бумага ( желательно специальная, не дающая ворса, но на крайняк сойдет и газета, если работать аккуратно и не дырявить ее постоянно ).
Для проклейки зазоров дверь-дверь, дверь-крыло часто применяю поролоновые валики
— просто и удобно, но ценник — 60 центов за метр, правда на подборе вам могут продать хоть 10 см, так что не обязательно покупать коробку. Часто приходится маскировать стекла с очень неудобным молдингом ( все Ауди, Фольцы, Мерины) и если требования повышенные, применяю т.н. подъемный скотч — полиэтиленовый скотч с жестким кантом.
Кант заправляется под молдинг, скотч натягивается и клеится на стекло. При этом образуется зазор — кромка крыши хорошо прокрашивается, при этом молдинг надежно укрыт. Ширина канта различная, так что есть возможность подобрать наиболее подходящий вариант. Маленький нюанс — до начала оклейки необходимо пройти обезжиркой все поверхности, на которые будет клеиться лента — малейшее загрязнение и лента под потоком воздуха поднимется в самый неподходящий момент — деталь в краске и ленту назад уже не приклеить. Печалька. Еще немаловажная деталь — технологи рекомендуют( даже требуют), чтобы бумагой заклеивалось не менее 30 см поверхности, прилегающей к окрашиваемой,
но в жизни зачастую оклеиваю все пленкой.
Наверное ленивый. Или экономный ( пакет клиента, а бумага-то моя). Здесь главное правильно расклеить, чтоб не посыпались лоскутики высохшей краски, а если и случился казус — ни в коем случае не снимать пальцами, только сдувать воздухом. Коснулся пацьцем — лоскутик прилипает намертво. По этой причине расклеиваю до полного остывания камеры, пока краска и лак мягкие — ничего не сыплется. Процесс маскирования весьма трудоемкий и кропотливый, длится иногда до 6 часов ( в зависимости от авто), часто приходится поломать голову как сделать получше, но все затраты окупаются качеством покраски. Так что не ленитесь и не торопитесь, оклеивайте тщательно — и да будет вам счастье! :-))) Надеюсь в следующий раз уже начнем красить. А может еще разок по процедурам? Я тут несколько видосов сегодня отснял по Кэмри, но не знаю как закинуть, Драйв не видит их в папке. Подскажите. Качество правда не айс(особенно звук), но живьем мне кажется было бы прикольнее. Всем — пока и удачи.
Оклейка автомобиля перед покраской (маскировка)
Когда заходит речь о подготовке машины к покраске, на ум сразу приходят зачистка металла, шлифовальные шкурки и бруски, грунты, шпатлевки и т.д. Это все правильно, но при этом часто упускается из виду одна важная операция — маскировка поверхности, то есть оклейка неокрашиваемых участков.
Зачастую к оклейке автомобиля относятся как к чему-то малозначимому, а всю важность данной процедуры начинают понимать лишь после того, как хоть раз на ней «прокололись». Сегодняшняя статья поможет вам избежать многих ошибок, а не сделать выводы, уже допустив их.
Всегда приходится что-то скрывать…
Для каждого лакокрасочного материала в процессе ремонтной окраски есть свое место. Будь то грунт, краска или лак, он должен попасть только на предназначенные для этого места. А все остальные поверхности и элементы отделки, которые не предназначены для окраски, должны быть обязательно замаскированы.
Если маскировка сделана плохо, на незащищенные участки неизбежно попадет напыл краски. Жертвами этого могут оказаться ручки, стекла, фары, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Вы сразу поймете, что тщательная заклейка поверхностей отбирает значительно меньше времени и сил, чем их отмывание впоследствии. Во многих случаях отмыть этот напыл не удается вообще, не испортив существующее ЛКП.
Особенно важна правильная маскировка при работе в помещениях с плохой вентиляции или вовсе без нее. Ведь далеко не вся краска, которая наносится краскопультом, попадает на окрашиваемую поверхность. Значительная ее часть повисает в воздухе туманом и затем оседает в виде липкого вещества на всех окружающих предметах, включая незащищенные участки кузова автомобиля.
Материалы для оклейки авто перед покраской
Ассортимент товаров, предназначенных для маскировки неокрашиваемых поверхностей, достаточно широк. Основными материалами, используемыми для оклейки являются маскировочная бумага и пленка.
Для маскировки запрещается использовать газеты, различные куски бумаги неправильной формы и цветную бумагу.
Маскировочная бумага, как более плотный материал, незаменима для оклейки сложных проемов кузова: арок колес, проемов дверей, подкапотного пространства.
Она продается во всех магазинах ЛКМ в рулонах шириной 30, 60, 90, 120 см и более. Такая бумага имеет специальную обработку: она покрыта слоем воска (ее накладывают этим слоем вниз). Благодаря этому бумага имеет безворсовую и непористую поверхность, высокую плотность, поэтому краска и растворители не просачиваются через бумагу к поверхности.
Плотность оклеивающей бумаги должна быть не менее 40 г/м², она должна быть цельной и не иметь ни малейших просветов.
Полиэтиленовая пленка заслуживающих доверие производителей обладает высокими статическими свойствами (эффектом «прилипания») и термостойкостью, она способностью удерживать напыл краски и плотно прилегает к поверхности кузова, позволяя производить работу по маскировке поверхностей максимально быстро.
Очень удобны, особенно при маскировке в одиночку, пленки с клеящей лентой на краю.
Другим, не менее важным атрибутом оклейки является бумажная клеящая лента.
Качественная малярная лента должна обладать рядом таких положительных особенностей.
Выпускается клейкая лента в рулонах стандартной длиной по 50 метров и шириной от 15 до 50 мм.
И, наконец, несколько вспомогательных приспособлений, позволяющих существенно упростить процесс оклейки.
Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро и надежно защитить от попадания краски проемы капота и передних крыльев, задних дверей и соседней торцевой плоскости задних крыльев и другие места. При этом граница новой краски получается бесступенчатой, плавной.
А сколько проблем зачастую создают при оклейке плотно прилегающие контуры резиновых уплотнителей стекол автомобиля, ручек дверей. Легко решить этот вопрос позволяет пластиковая подъемная лента. Своей пластиковой частью она вставляется под уплотнитель, а клейкой частью фиксируется на внешней стороне, отгибая таким образом уплотнитель и создавая необходимый зазор для попадания краски.
Для маскировки молдингов и различных сложных контуров удобно применять специальную контурную ленту. Такая лента тонкая и очень гибкая, она не сморщивается по краям и не разрывается при криволинейном наклеивании с малыми радиусами кривизны, так что с ее помощью можно создать кромку любой конфигурации. Контурная лента также широко применяется в аэрографии и многоцветной дизайнерской окраске.
В ассортимент маскировочных материалов также входят специальная маскировочная жидкость, чехлы для колес, сидений и т.д. Полный перечень вы можете посмотреть в разделе Технички, например в каталоге фирмы 3M.
О разборке
Как правило, чем больше элементов отделки вы снимете с машины, тем легче будет выполнить маскировку. Конечно, можно закрыть все эмблемы, ручки, мигалки и т.д., но это очень долго и обязательно скажется на качестве покраски. Поэтому если возможно, снимите все фонари, ручки и молдинги.
Но все же следовать правилу «чем больше снято, тем легче маскировать» получается не всегда. С одной стороны, конечно, зачем тратить время, например, на деликатную оклейку резинового уплотнителя передней дверцы. Не проще ли и быстрее его снять?
Конечно проще, но попробуйте сделать это, например, на Lexus’е, конструктивные особенности которого требуют для этой цели снять стеклоподъемник, высверлить много заклепочек и отвернуть много винтиков…
Очистка поверхности перед оклейкой
Прежде чем пускать в дело бумагу или малярную ленту, тщательно вымойте и обезжирьте сопрягаемые с окрашиваемыми элементами места, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Понятное дело, что к загрязненной поверхности маскировочные материалы не приклеятся.
Если тщательная мойка была выполнена в начале всего ремонтного процесса, а все последующие операции по подготовке велись только «сухим» методом, то вполне достаточно удалить пыль обдувом и пылесосом, а затем обезжирить поверхность.
В противном случае нелишним будет взять щетку и моющий раствор и тщательно промыть все места креплений маскировочных материалов. Не стоит также забывать об удалении загрязнений из скрытых полостей, проемов и корпусных элементов, поскольку грязь и жировые загрязнения из них в процессе окраски могут попасть на окрашиваемую поверхность и стать причиной появления на свежем ЛКП различных неприятных дефектов (пузырьков, кратеров и т.д.). Наличие мойки высокого давления значительно упрощает очистку труднодоступных мест.
Мойка также помогает снизить статические свойства поверхности, и пыль будет меньше прилипать к краске, что тоже немаловажно.
После мойки и просушки места крепления маскировочных материалов нужно хорошенько обезжирить. Полностью поверхности можно пока не обезжиривать, это можно сделать уже после маскировки.
Технология маскировки
В процессе ремонта маскировать придется минимум дважды — под грунт и под краску. Два этих вида оклейки не очень сильно отличаются. В целом, оклейка под грунт проще и нужно только хорошо заклеить проемы, а также не подводить линию заклейки слишком близко к зоне напыления.
Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то возможно образование ступенчатого перехода с грунта на существующую краску, который даже после шлифовки и покраски будет очень хорошо виден. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.
В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое, чтобы граница напыления не доходила до линии маскировки.
Для создания плавной бесступенчатой границы можно использовать и такой прием: приклеить бумагу скотчем, а затем загнуть ее, как показано на рисунке ниже. Подобные приемы часто применяются при маскировке под окраску переходом, когда нам нужно избежать четкой границы перехода нового покрытия в старое.
Маскировка проемов
Проемы — это одно из тех мест, по качеству отделки которых можно судить об уровне мастера, выполнявшего ремонт.
Некачественно окрашенные проемы, каждый раз, когда они будут попадать в поле зрения водителя или пассажиров, будут кричать о непрофессионализме маляра, выполнявшего покраску. Поэтому уже на стадии оклейки под грунт нужно правильно заклеить проемы.
Лучше всего использовать для этих целей вышеупомянутый липкий поролоновый валик. Такие валики позволяют не только избежать четких границ окраски, но и предотвращают попадание перепыла и краски в салон автомобиля. Кроме того, валик препятствует выдуванию пыли и других загрязнений из проемов на свежеокрашенное ЛКП.
Чтобы защитить дверной проем, наклейте шнур в проем изнутри и просто закройте дверь
Помимо прочего, кусочками поролоновых валиков можно маскировать различные отверстия…
… и, опять же, использовать их для создания плавного перехода при частичной окраске детали. Для этого валик можно приклеить вдоль линии выштамповки.
После грунтования заклейка удаляется, автомобиль вышкуривается под покраску, обеспыливается и обезжиривается. Теперь можно приступать к финальной оклейке, немного более сложной, чем первичная заклейка под грунт.
Сложность состоит в том, что оклейку под покраску нужно выполнять еще более аккуратно и тщательно. В остальном принципы и приемы работы точно те же, что и при оклейке под грунт.
Как мы помним, очень важно правильно заклеить проемы. При окраске существующий и наносимый слои должны слиться воедино, поэтому размещать поролоновый валик в проемах нужно строго в определенном месте. Валик должен быть уложен так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм.
Для маскировки проемов между панелями нужно отрезать валик необходимой длины и аккуратно уложить его так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм
В тех случаях, когда проем поврежден или зашкурен глубоко внутрь, нужны другие методы. В таких случаях окраска чаще всего проводится в два этапа — сначала проемы, потом внешняя часть. Это увеличивает время ремонта, но позволяет достичь отличного конечного результата.
Маскировка резиновых уплотнителей
Одно из самых неприятных последствий неправильной оклейки — образование уступа из краски, после того как снимается малярная лента. Чаще всего такая ступенька образуется вокруг резиновых уплотнителей стекол. Демонтировать стекла — слишком большая работа и делать ее не всегда целесообразно.
Зачастую уплотнители просто маскируют обычной лентой и получают неплохой результат. Однако следы перекраски все равно можно заметить, если знать, где искать. Приподнимите резинку стекла у подержанного авто и скорее всего вы увидите ступеньку — подтверждение того, что машина перекрашивалась.
Есть пару приемов, позволяющих не допустить образование видимого уступа из краски.
Первый прием — использование упомянутой подъемной ленты. Такие ленты состоят из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть вставляется между уплотнителем и кузовом, а клейкая часть перегибается через уплотнитель и с небольшим натяжением закрепляется на внешней стороне. Таким образом уплотнитель маскируется и одновременно отклоняется, при этом образуется небольшой зазор, в который попадает краска. Такие ленты могут применяться для маскирования и других элементов кузова, таких как молдинги, дверные ручки, фары и т.д.
Второй прием — подкладывание шнура. Лучше использовать специальный шнур, который при помощи специального аппликатора подкладывается под уплотнитель по периметру стекла, предотвращая образование уступа и делая сам факт окраски незаметным.
Можно подкладывать обычную бельевую веревку при помощи отвертки (только очень аккуратно!). После закладки шнура уплотнитель оклеивается маскировочной лентой, после чего стекла закрываются бумагой, которая закрепляется еще одной полосой той же ленты.
Полная укрывка
Еще один способ маскировки — полностью покрыть машину пленкой, а затем просто вырезать тот участок, который подлежит окраске.
Только помните, что пленки низкого качества, например обычные пленки, которые используются для общестроительных работ, не способны удерживать на себе краску.
И хорошо, если краска начнет отшелушиваться когда мы будем уже снимать пленку, когда лакокрасочный слой уже отвердел. Но как вам такая перспектива: наносим слой эмали, а при следующем проходе распылителем поток воздуха срывает попавший на пленку напыл, и все эти лохмотья «впечатываются» прямиком в свежеокрашенную поверхность. Сердце кровью обливается, но с пленками низкого качества такое бывает часто, особенно при нанесении базовых эмалей, которые сохнут очень быстро.
Поэтому нужно отдавать предпочтение только надежным производителям и брать пленки, специально разработанные для авторемонта. Такие пленки отлично удерживают на себе напыл, который не шелушится даже при снятии.
Если в непосредственной близости от окрашиваемого участка не закрыть пленку бумагой, могут возникнуть серьезные проблемы. Пленки низкого качества не держат на себе напыл базовой краски.
Если же вы не уверены в качестве пленки, ее края в непосредственной близости от ремонтируемого участка нужно обязательно обклеить бумагой и скотчем. Это самый надежный вариант.
Для удобства работы с пленкой продаются специальные каретки, которые позволяют наносить пленку на весь автомобиль без посторонней помощи.
Для этого нужно разместить каретку на расстоянии полуметра от одного из бамперов автомобиля и размотать пленку над автомобилем. При этом следует обращать внимание на то, какой стороной к автомобилю прилегает пленка, так как зачастую в качестве сторон имеются различия.
Если на пленке есть логотип, то пленка должна быть расположена так, чтобы логотип читался в правильном направлении.
Затем отрежьте пленку такой длины, чтобы она касалась пола обоими концами. Резать пленку удобнее от края к центру. После чего разверните ее с двух сторон и вырежьте «окна» в зоне окрашиваемых участков, а затем закрепите края пленки малярной лентой.
Специальная каретка позволяет быстро замаскировать автомобиль без посторонней помощи
Турбулентные завихрения
Еще одно правило маскировки заключается в том, что вся защищенная поверхность должна быть как можно более ровной. Если на бумаге будут складки, окрасочный факел будет создавать на них большие турбулентные потоки, поднимающие пыль и снижающие качество покраски. Чем ровнее будет замаскированная поверхность, тем лучше.
Неровно уложенная маскировочная бумага приводит к возникновению турбулентных завихрений, отрицательно влияющих на качество окраски.
Если используется пленка, она также должна быть хорошо натянута. Если на ней есть складки, они будут «хлопать» при покраске.
Снятие маскировочных материалов
По окончании сушки лакокрасочного покрытия маскировочные материалы можно снимать. В первую очередь нужно удалить скотч, отбивающий границу покраски. Отрывая клейкую ленту будьте осторожны, чтобы не повредить краску. Желательно, чтобы направление отрыва было от середины панели к краю. Дело в том, что краска может присохнуть к краю ленты и, если начать отрывать ленту с этого края, краска может отстать.
Перед тем, как снимать малярную ленту, внимательно все осмотрите. В местах, где нет уверенности, что скотч будет нормально отделяться, в некоторых случаях можно очень аккуратно воспользоваться острым ножом.
В целом это все, что хотелось сказать по поводу оклейки. Основное назначение описанных материалов и приемов заключается в потребности насколько это возможно минимизировать процесс оклейки по времени. Ведь порой приходится тратить полдня на оклейку автомобиля, чтобы затем в течение часа все покрасить. А время маляра, между прочим — самая дорогая составляющая процесса ремонта. И именно его экономия позволяет наиболее эффективно снизить общие затраты на ремонт.
Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
