Эффективна ли шумоизоляция авто поролоном и в чем ее особенности
Несмотря на изобилие специальных шумоизоляционных материалов, мы заметили, что в качестве шумки часто используется поролон. Споры об эффективности этого материала в качестве шумки не утихают, поэтому мы решили раскрыть все тайны и закрыть вопрос раз и навсегда.
Есть ли эффект от шумоизоляции авто поролоном?
Кузов любой машины сделан из металла, который при движении принимает на себя все звуки: сначала вибрирует, а затем шумит и гудит. Чтобы качественно шумоизолировать авто, нужно смягчить вибрации металлических деталей.
Это можно сделать с помощью наклеивания мягких материалов. Поролон как раз относится к таким. Несмотря на ячеистую и пористую структуру, за счет которой звук все же может проникать в салон, ППУ значительно снижает эхо, сглаживает шумы. А если подобрать качественный полиуретан с достаточной плотностью, то качество шумоизоляции можно улучшить в разы.
Совсем не «сработать» такая шумка может только по двум причинам. Первая: вы наклеили недостаточное количество материала. Вторая: вы выбрали неподходящий ППУ. Чтобы точно не ошибиться с покупкой, загляните в интернет-магазин «Экокожа» ecokoja.ru/soputstvuiushchie-tovary/porolon/. Здесь вы найдете поролон разной толщины и размера. А вот о его видах и нюансах укладки – читайте дальше.
Виды поролона для шумки
Самые популярные виды поролона как шумоизоляции в авто выпускаются в листах и рулонах:
Тонкий (3-10 мм). Это так называемые акустические обои — поролон с подложкой в виде спанбонда или сетки.
Эффективен при частотах от 500 Гц – при тонких и очень тонких звуках, напоминающих комариный писк.
Посмотреть ассортимент: ecokoja.ru/soputstvuiushc…porolon/rulonniy-porolon/
Стандартный (20-30 мм). Используют в диапазоне от 200 Гц – при громких, уверенных звуках.
Толстый (50-100 мм). Хорошо снижает отраженные, очень низкие, резонирующие звуки.
Посмотреть ассортимент: ecokoja.ru/soputstvuiushc…porolon/listovoy-porolon/
При укладке шумки лучше использовать сразу несколько видов поролона. О том, куда какой клеить, рассказываем дальше.
Нюансы монтажа ППУ
Перед проклейкой снимите с рабочих поверхностей все детали, обшивку, ковролин. Если есть заводская шумка или ржавчина, то удалите их – зачистите шкуркой до металла. Хорошо все пропылесосьте, вымойте, высушите и обезжирьте. Используйте специальный клей для работы с пенополиуретаном, к примеру, Т-клей. Чтобы у вас получилась надежная звукоизоляция, учитывайте следующие нюансы:
Начинайте оклейку с дверей – она самая хлопотная, требует терпения и сосредоточенности. Нужно будет протискиваться через арматуру короба, огибать замки. Сюда хорошо подойдут акустические обои.
Изоляцию потолка и пола, в том числе багажного отсека, проводите толстым ППУ. Это уменьшит шум от выхлопной системы, КПП, удара камней и дополнительно утеплит салон. На крыше материал дополнительно прикрутите саморезами к ребрам жесткости.
Для стенок багажника и перегородки моторного отсека подойдет стандартный пенополиуретан.
При изоляции торпедо проклейте все стыки уплотнительной лентой. А потом сверху укладывайте тонкий поролон. При сборке саморезы сажайте на герметик, чтобы в будущем не было разбалтывания.
Правильно выбирайте качественный ППУ, запасайтесь временем, терпением, и в вашем авто будет тихо и комфортно.
► Шумоизоляция проводов и пластика панели приборов
Приветствую Вас, дорогие друзья! Несколько месяцев тому назад я устанавливал в автомобиль магнитолу Pioneer. Напомню, что тогда я решил сделать европейский ISO разъем и через переходник подключить новую магнитолу, чтобы в будущем замена была максимально простой и удобной. Получившуюся проводку с помощью изоленты смотал в один жгут. А далее оклеил жгут противоскрипным материалом. К сожалению, ничего кроме БИПЛАСТ А 10К у меня под рукой не оказалось, а этот материал для проводов всё-таки не используется и вообще не предназначен. Поэтому спустя некоторое время решено было переделать, применив уже МАДЕЛИН, а заодно оклеить им остальную проводку и некоторый пластик панели приборов. Заодно в процессе работы устранил различные мелкие недоработки и ошибки, которые допустил ранее.
ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ:
1) Маделин (приобрел уже нарезанные полоски);
2) Обезжириватель;
3) Ножницы.
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】 Для начала оторвал БИПЛАСТ А 10К, что оказалось не так то и просто. Далее обезжирил провода и оклеил новым материалом: полоску МАДЕЛИНА надо оборачивать вокруг провода как бы “по спирали”.
【2】 Затем приступил к оклейке воздуховодов в местах соприкосновения с облицовкой панели приборов. А также проклеил стык накладки панели приборов и торпеды.
【3】 Заодно решил установить стабилизатор на подсветку ног в салоне. Для этого к светодиодной ленте подключаем простой линейный стабилизатор напряжения. Как показывает практика, светодиоды на ленте с таким стабилизатором служат долго и не выгорают.
Жгут проводов в левой стойке также обернул в МАДЕЛИН.
【4】 Далее решил «по-человечески» проложить проводку от сигнализации, пропаять все соединения, а также спрятать блок управления. Предыдущий владелец автомобиля или установщики в сервисе сделать это не удосужились.
Также заменил на гораздо более качественные реле и проводку, отвечающие за автоматическое открывание багажника с брелка.
После чего все жгуты проводов обернул МАДЕЛИНОМ и проложил в штатных местах. Сделал это для того, чтобы было сложно отличить проводку сигнализации от родной проводки автомобиля.
【5】 Ну, и наконец решил подклеить топорщуюся часть торпеды, которая видимо отклеилась на жаре. Для этого использовал клей Момент 88 и самые обычные бельевые прищепки.
═════════════════════════════════════════
И Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Проделанной работой я доволен, давно хотел устранить все эти мелочи. И очень удачно получилось, что в процессе шумоизоляции проводов и пластика панели приборов удалось это сделать. Понятное дело, что какой-то кардинальной разницы по уровню шума я не заметил, да и заметить не мог. Вся проводка у меня и раньше была жестко зафиксирована хомутами, и при движении ничего не дребезжало.
Всем спасибо за внимание! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!
Методы шумоизоляции салонной проводки
Добрый день, коллеги!
Салон даже самого простого по комплектации автомобиля, без преувеличения, напичкан проводкой. Приборы, органы управления, электронные блоки и другие потребители электричества — все они, за редким исключением, соединены в единую систему при помощи проводов.
При прокладке проводки по салону автомобиля, провода касаются друг друга, а также деталей кузова, панелей обшивки, металлического каркаса приборной панели и других элементов конструкции. На ходу все это кабельное хозяйство неизбежно будет вибрировать и порождать множество шумов — стуки, скрипы и т.д.
Поэтому, при проектировании автомобиля, производитель предпринимает меры по шумоизоляции проводки. Как правило, штатная проводка редко издает посторонние звуки. Однако, при различных доработках, в штатную проводку вносятся изменения, прокладываются дополнительные жгуты, которые могут нарушить заводскую тишину. Особенно это проявляется при отрицательных температурах, когда материалы дубеют и при их соприкосновении появляется стук.
В данной записи рассмотрим основные методы, используемые для снижения шумов, издаваемых проводкой автомобиля. Укрупненно, их можно поделить на пять основных групп:
Метод 1. Закрепление жгутов проводки к элементам конструкции автомобиля (кузов, панели, каркасы). Как правило, так закреплена штатная заводская проводка. Для крепления обычно используются пластиковые хомуты-стяжки с клипсами, а также различные удерживающие скобки и кронштейны.
Метод 2. Соединение жгутов проводки между собой. Это позволяет повысить общую жесткость сборки жгутов, тем самым снизив амплитуду колебаний проводки от вибраций. Этот метод часто применяется для закрепления дополнительной проводки, когда новые жгуты прикрепляются к штатным жгутам с помощью пластиковых хомутов-стяжек или изоленты.
Методы 1 и 2 проиллюстрированы на фото 1, 2:
Метод 3. Оклейка проводки шумоизолирующими материалами. Этот метод применяется автопроизводителями для жгутов проводки, которые по тем или иным причинам не могут быть жестко закреплены по всей длине. Например, для жгутов, подключенных к съемным деталям — щитку приборов, клавишам, аудиосистеме и т.д. Эти детали при демонтаже должны позволять определенную свободу перемещения, поэтому подходящие к ним провода обычно не закрепляются.
Для оклейки жгутов применяются, как правило, тонкие листовые шумоизоляционные материалы с клеевым слоем с одной стороны. Жгут оклеивается либо по спирали, как изолентой (фото 3), либо обертывается однократно, по всей длине (фото 4). Обычно в качестве такой шумоизоляции используется текстильный материал на тканой или нетканой основе. Для лучшей шумоизоляции, текстильный слой может быть дополнен тонкой поролоновой подложкой (фото 5):
При различных доработках автомобиля, дополнительную проводку можно оклеить практически аналогично заводской. Для этих целей прекрасно подходит текстильный листовой шумоизоляционный материал маделин. Он тонкий (
2 мм), прекрасно режется ножницами на полоски, имеет с одной стороны прочный клеевой слой (фото 6). Можно оклеивать жгут полностью, либо с определенным шагом, что позволяет экономить материал (фото 7):
Метод 4. Амортизация колебаний жгутов проводки с помощью демпфирующих материалов. Например, дополнительная проводка обертывается листовым поролоном, либо поролоном прокладываются трассы прохождения жгутов. Лично я такой метод не очень приветствую, для меня он выглядит не слишком элегантным. Тем не менее, этот метод работает, и я встречал такую шумоизоляцию в практике других автоэлектриков (фото 8, 9):
Метод 5. Оклейка элементов конструкции шумоизолирующими материалами. Если вблизи какого-либо элемента конструкции проходят жгуты проводки, иногда целесообразно не оклеивать сами жгуты, а оклеить элемент конструкции в месте возможного контакта с проводкой. Кроме того, помимо шумоизоляции, такой метод защищает проводку от протирания при контакте с острыми кромками элементов конструкции. Например, на фото 9 выше, распорная металлическая планка имеет острые загнутые кромки, которые могут повредить проводку. На фото 10 эта же планка оклеена маделином:
На фото 11 и 12 оклеена маделином кромка площадки для отдыха левой ноги водителя, рядом с которой проходит большое количество жгутов проводки:
Возможно, я перечислил не все известные методы. Пишите в комментариях, интересные дополнения я добавлю в текст.
Укладка силовой проводки 0Ga и прокладка акустических проводов
О том, как это начиналось. Приобретая автомобиль, было желание построить хорошую поющую системы, при этом всё выполнить своими силами и остаться в рамках скромного по меркам SQ автозвука бюджета. Скажу так, что до сего момента, опыта установки подобного уровня компонентов у меня не было, да и знакомых, которые могли бы детально подсказать было крайне мало, поэтому практически всё делалось в первый раз, но с учётом опыта прошлых поколений установщиков, который я подчеркивал на фотографиях в интернете и альбомах на соревнованиях по автозвуку.
Первая часть будет посвящена проведению проводки: силовых и акустических кабелей.
В качестве силового провода для питания 3х усилителей и процессора был выбран медный провод сечением 0Ga фирмы Shock Industries, для верности был проложен и + и — с клеммы АКБ. Силовые провода в силу недоверия на тот момент к змеиной коже были убраны в гофру — оранжевого цвета под цвет логотипа Шумофф (так случайно получилось, другой в магазине не было)))
Провода в гофре закреплены на самоклеющиеся площадки, а также на родные защелки, в которые получилось его смонтировать.
Акустическим проводом был выбран, противоречивый в среде автозвуковиков провод ПВ3 — одножильный, который был вручную свит учитывая правило Буравчика, про звук меняющий после этого писать не буду, ибо доподлинно это неизвестно, но люди в своё время советовали сделать именно так, поэтому будем этого придерживаться. На это момент, проездив с системой почти 2 года, плохого о проводах сказать ничего не могу, как в принципе не только я, пожалуй заменив на модный и дорогой будет лучше, но тут вопросы жабы внутри Вас. На ВЧ и СЧ сечение провода 2,5 кв.мм, на мидбасс 4 кв.мм. Из — за обилия шумоизоляции на полу ( об этом чуть позже) и толстых проводов, лишние провода в пороги решили не пихать, а проложить акустические провода на ВЧ и СЧ по крыше, очень уж они удачно легли. На все рёбра, через которые проходят акустические провода была дополнительно одета гофра, чтобы защитить и без того защищённые и закрепленные провода от возможного истирания. Таким же образом на провода одета гофра, в местах прохода через двойной металл при заходе в дверь. Тем самым акустические провода распределились по всей машине и стали не столь заметны при сборке автомобиля. Хотя конечно левая сторона была собрана с большим боем из — за двух нулёвок в гофре, здесь конечно помог опыт большего количества автомобилей на шумоизоляцию, которые порой при сборке доставляют проблемы.
На последнем фото, Вы можете увидеть, как вышли все акустические провода в багажник, ожидая установки фальшпола и усилителей, а об этом чуть — чуть позже.
Звукоизоляция авто строительными материалами.
Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).
Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.
Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).
Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.
Картинка не моя из интернета, просто для понимания:
Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.
Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.
Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.
Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).
Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.
Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.
Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.
Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.
Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.
Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.
Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.
С войлоком делал так:
прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.
Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.
Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.