Замена поперечных рычагов-«косточек»
Всем привет!
Как проходит ваша изоляция? У меня вот следующая неделя станет уже 7ой неделей удалённой работы — моя компания перешла на удалёнку ещё за 2 недели до введения режима ХЗ. Скучно, засиделся!
Ещё до начала происходящих сейчас безрадостных событий купил новые “косточки”, они же малые поперечные рычаги задней подвески. Во время замены колёс на летние обратил внимание, что на косточках расслаиваются сайлент-блоки. Осенью мне уже говорили, что после зимы их неплохо бы заменить, а теперь и своими глазами убедился. Что ж, менять так менять!
Со стратегией замены определился быстро.
Во-первых, решил брать кости целиком, а не перепрессовывать сайленты. Прошлый владелец один раз уже перепрессовывал — кто знает, на сколько хватит посадочных отверстий в рычагах и переживут ли они ещё одну перепрессовку?
Во-вторых, решил брать что-то, приближенное к оригиналу. Отзывы на дешёвые заменители не впечатлили. Начитался разных обзоров, задавал вопросы и тут, на Драйве. Основными вариантами были вот эти:
— оригинал ФФ2, финис 1 061 668, ценник конский — по 3К за маленький рычаг
— оригинал ФФ3, финис 1 703 145, ценник около 2К за рычаг, многие ставят. Отличается от оригинала ФФ2 глубиной посадки сайлент-блоков. По идее, это ни на что влиять не должно — геометрия сайлентов друг относительно друга не отличается от ФФ2
— оригинал Mazda 3 BK, номер BBP3-28-500A. Ценник около 1600. Кость FoMoCo, никаких визуальных отличий от ФФ2. По сути, это и есть оригинал ФФ2, ни о каких отличиях не нашёл информации.
Кроме того, посоветовали ещё один интересный номерок от электроверсии ФФ3 — 1 753 556. Цена тоже около 1600 рублей за штуку.
В итоге взял от Мазды.
На железке — штамп FoMoCo, на резине сайлент-блоков — тоже надпись FoMoCo, и никаких упоминаний Мазды).
Пришли в пакетах с эмблемами Mazda. Кроме того, купил пару оригинальных болтов — начитался, что нижние часто закисают и их приходится пилить.
Лежало это всё недели 3. И вот наконец собрался установить, чтобы развеяться от унылой работы из дома. Хотя грех жаловаться — моя профессия и работодатель хотя бы могут себе позволить такой вариант работы…
Для замены потребуется головка на 15, ключ на 15, динамометрический ключ и часа полтора свободного времени. Накидной/рожковый ключ на 15 нужен для верхнего болта правого рычага — головкой там можно только сорвать болт, а дальше головка и вороток упрутся в бензобак.
Вопреки ожиданиям, все болты открутились без проблем, ничего пилить не пришлось. Это порадовало.
Откручивал кости прямо на колёсах, даже не домкратил машину.
Как поменять стойки стабилизатора своими руками без проблем
Стабилизатор присутствует в любом автомобиле и контролирует поведение машины в кренах, то есть непосредственно влияет на управляемость. Стойки (тяги, «косточки») стабилизатора — часть системы, поэтому их техническое состояние сказывается на безопасности при движении. Не стоит откладывать этот недорогой ремонт, особенно если всё можно поменять своими руками.
Диагностика стоек стабилизатора
Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.
Как часто надо менять
Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).
Что нужно для самостоятельной замены
Перечень инструмента можно поделить на две группы.
Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция
В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.
Как и при диагностике, при замене необходимо вывесить оба колеса оси. Если «поддомкратить» только одну сторону, то стабилизатор окажется в «напряжении», и вам будет сложно вытащить и установить на место тягу.
Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.
Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.
Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)
Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)
Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук
Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.
Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.
Замена нижних поперечных рычагов (кости)
После ремонта передней подвески, я услышал новый стук сзади, это были не стойки стабилизатора которые я поменял прошлым летом.
Решил во время установки летней резины осмотреть заднюю подвеску.
Сразу же я обнаружил разбитые верхние сайлентблоки в нижних поперечных рычагах.
Начал мониторить цены на сайлентблоки и на рычаги. В конечном итоге заказал оригинал по коду 1 061 668 по заманчивой цене 1024 р/шт, но они не приехали. Пришлось перезаказать и взять Lemforder 32007 01 по 1200 р/шт.
Заранее на работе была изготовлена проставка длинною 113 мм, для правильной затяжки стоек.
30 апреля, был отличный солнечный день, я вместе с сыном отправились в гараж, верхние болты открутились без проблем, а нижние болты крепления я так и не смог сорвать, света в гараже нет и болгарку не включить. Пришлось ехать искать сервис. 30 числа это было достаточно проблематично, но нашлись ребята которые приняли нас в 19.30.
Попытались открутить используя большой рычаг, ничего из этого не вышло.
Пришлось резать нижнее крепление.
С помощью проставки выставили необходимое положение стойки и провели затяжку.
Стук пропал и это очень радует.
В этот же день мы установили задние пружины от ST но это будет в следующий раз, когда сделаю фото авто.
Запчасти
Ford Focus Hatchback 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 19
развал делал после замены?
Болты для рычага тоже заказывал? Или какие были такие и поставили. Тоже предстоит такая работа, я только сайлентблоки заказал отдельно.
Если самому все делать то проще сайленты 🙂
Как по мне так проще в сборе. Снял поставил и все. Сайленты от киа есть по 250 за штуку. Сначала хотели их поставить.
Я сначала хотел купить от мазды рычаги…но за пару вышло бы 3400…решил что дорого и заказал сайленты RBI вышло 1500. Сьемники мне сделают. А болты такие в крепеже нельзя подобрать?
Такие у меня ровно год прожили — приговорили под замену опять
.Н а этот раз оригинал буду ставить
Не совсем понятен момент затяжки на этой проставке. Куда ее ставить надо? Машина ведь вывешена, там же ничего не изменишь по высоте.
там мы ее опустили.
из мурзилки 2. Установите проставку высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, зажмите ее, нагрузив подвеску (например, поддомкратив рычаг).
Как я понял при замене любого рычага задней подвески нужна эта проставка.
Опустили на пол, а как потом подлезть?
В скором времени тоже предстоит заменить эти косточки. Но менять буду из ямы скорее всего. Я так понимаю из ямы можно просто открутить и поставить новый рычаг? Или так же нужны матырства с проставкой и нагрузить/разгрузить подвеску?
И еще что касается передних рычагов. Помимо рваности сайленты как проявлялась их неисправность? Просто у меня внешне сайленты без расслоений. Но руль дергается на малой скорости, чувствуются все неровности. Посоветовали поменять сайленты. А на хороший внешний вид сказали, что они со временем просто дубеют. И хоть они и выглядят хорошо, но свою функцию почти не выполняют.
P.S резина в норме (одно колесо немного подожрано, но ничего критичного) + на зимней так же. Т.е дело не в колесах 99%.
В остальном по подвеске нормально. Аморты не текут, работают. Все шарниры без люфтов. Из видных косяков только подубитые сайленты задних косточек и чуть подожраная резина.
Сход развал делал не так давно. Спереди все в зеленой зоне, сзади из-за косточек в желтой зоне.
машину опускали на эстакаду. выставляли проставку и затягивали.
передние рычаги это ты про какие говорить?
Про те, которые спереди)
Передний рычаг передней подвески. А сайленты задние, которые бабочкой называются. Передние вроде как вечные.
ну там все просто. если сайлент убит, подвеска будет брякать на каждой неровности и будет отдавать в руль. еще можно машину поддомкратить и подергать колесо оно будет постукивать и ходить туда сюда.
я весной менял. www.drive2.ru/l/9274812/
Не совсем понятен момент затяжки на этой проставке. Куда ее ставить надо? Машина ведь вывешена, там же ничего не изменишь по высоте.
Что такое косточки в подвеске автомобиля?
На движущийся автомобиль, когда он осуществляет маневр поворота, действует центробежная сила. При этом нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние – снижается.
Чтобы уменьшить крены кузова и его раскачку, которые могут оказаться причиной опрокидывания, в конструкцию каждого автомобиля с независимой подвеской вводится стабилизатор поперечной устойчивости, способствующий перераспределению сил в подвеске.
Чтобы соединить концы стабилизатора поперечной устойчивости (СТУ) с подвеской, используются стойки стабилизатора, в просторечье именуемые «косточками». Теперь Вы знаете, что косточки в подвеске автомобиля и есть те самые стойки стабилизатора, на концах которых, для обеспечения подвижности соединения с подвеской, предусмотрены шарниры.
Устройство стабилизаторных стоек (косточек)
По своей конструкции стабилизаторные стойки – это шток длиной в пределах 5-20 сантиметров, к концам которого под определенным углом, чаще всего чуть больше 90о, приварены шарнирные соединения, состоящие из обоймы с шарнирным пальцем и похожие на шаровые опоры.
На шарнирных пальцах нарезается резьба, позволяющая с помощью гаек соединять стойки стабилизатора (косточки) с остальными элементами подвески. Для защиты шарниров стоек используются герметичные пыльники, заполняемые специальной смазкой, сохраняющей качества при низких эксплуатационных температурах.
Нередко, при введении в конструкцию стабилизатора увеличенного сечения, стойки стабилизатора выполняются с единственным шарнирным соединением и креплением к нему через обычный составной сайлентблок.
По конструкции различаются два вида стоек:
Функция стойки стабилизатора (косточки)
Для соединения поворотного кулака (передняя подвеска) или ступицы (задняя подвеска) со стабилизатором поперечной устойчивости используется стойка стабилизатора (косточка), благодаря ней гарантируется соединение с ограниченной подвижностью элементов.
Подобное конструктивное решение используется для устранения возможности поломки проушин ступиц и собственно стабилизатора под действием возникающих при движении автомобиля в повороте разнонаправленных сил, которые действуют на кузов машины и на его подвеску.
В результате стабилизаторная стойка выполняет демпфирующую функцию, воспринимая нагрузки и погашая их. Как следствие – постепенный износ шарнирных соединений с их последующим разрушением.
Стойка стабилизатора – обычные причины выхода из строя
Ввиду неизменных разнонаправленных нагрузок, испытываемых стойками стабилизатора, эти элементы подвески обычно чаще всех других требуют замены. Нередко из-за качества дорожного покрытия уже на первых двадцати тысячах пробега, даже при видимой целостности пыльников, могут возникнуть признаки, требующие внимания к данному узлу:
Стойки стабилизатора – сам себе диагност
Передняя подвеска, чтобы своими силами диагностировать целостность шарниров, довольно выполнить ряд последовательных действий: максимально вывернуть колеса в сторону, с помощью монтировки. Покачать стойку из стороны в сторону. При отсутствии каких-либо значимых усилий, можно констатировать близкую кончину шарниров. Если удается забраться рукой, не исключено, что получится даже ощутить их люфт.
Нелишней будет проверка качества пыльников, если на них отмечаются трещинки, а еще и следы смазки, это верный признак износа стабилизаторных стоек (косточек).
С помощником предоставляется возможность локализации стуков, возникающих при преодолении дорожных препятствий. При этом один из компаньонов раскачивает автомобиль, а второй, находясь в смотровой яме, поочередно прислушиваясь и прикладывая к шарнирам стоек палец, получает возможность не только локализовать источник звука, но и подтвердить его тактильными ощущениями.
Пусть автомобиль при данной поломке и сохраняет способность самостоятельного передвижения, однако не стоит затягивать с ее устранением. Следствием пренебрежения сигналами может оказаться поездка с оторванной стойкой стабилизатора, что само по себе приключение малоприятное и нервное, ибо в этом случае катастрофически снижается чувствительность автомобиля к управляющим воздействиям.