Замена передних тормозных колодок — цены в Москве
| Замена передних тормозных колодок — Легковые автомобили | 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок (Тюнинг) — Легковые автомобили | 1500 руб. |
| Замена передних тормозных колодок — Кроссоверы, Упп, Внедорожники и комерческий транспорт | 1500 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 980 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 980 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 980 руб. |
| Замена передних колодок (отечественные) | 600 — 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок (отечественные) | от 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок (иномарки) | 800 — 2000 руб. |
| Замена колодок тормозных передних | от 700 руб. |
| Колодки тормозные передние — замена | 700 руб. |
| Замена дисков тормозных передних + передние колодки | от 2400 руб. |
| Колодки тормозные дисковые перед — замена | от 800 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | от 800 руб. |
| Замена тормозных колодок передних, задних(дисковые). | от 800 руб. |
| Колодки тормозные передние — замена | 990 руб. |
| Диски тормозные передние с колодками — замена (легковой) | 1950 руб. |
| Диски тормозные передние с колодками — замена (кроссовер, внедорожник) | 2200 руб. |
| Ремонтные работы / Тормозная система / Замена передних колодок | 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 1000 руб. |
| Колодки тормозные передние — замена | 1000 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | от 800 руб. |
| Замена передних дисков и тормозных колодок | 1500 руб. |
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
⤷ Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
⤷ Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
⤷ Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Замена колодок — простая на вид процедура. Но почему одни и те же действия у одних стоят 600р, а у других- 2500р? В чем же разница?!
Процедура замены колодок — одна из наиболее частых для владельцев авто после замены масла и фильтров. Одни выполняют ее сами на даче на домкрате, другие едут в гараж напротив дома к знакомому Васе за бутылку пива, а остальные меняют колодки в техцентре.
В чем же заключается качественная замена колодок от самостоятельной?
Расскажу по порядку (без банальных подробностей, так как этого в инете навалом)
1) Для утапливания поршней в тормозных суппортах существуют специальные наборы, ТУТ на Драйве есть описание подобного. Стоит он недорого.
В гараже же поршень продавят отверткой ( тут знатоки пишут об этом ) или еще какой-нибудь «приспособой». Итогом обычно бывают подранные пыльники, и через некоторое время (не сразу) Вы влетаете на ремонт (если повезет) или на замену суппорта в сборе. «Экономия» налицо.
2) Поршни на тормозных суппортах не всегда именно утапливаются, иногда они закручиваются (статья об этом на драйве), да еще и в разные стороны. Не все в гаражах об этом знают. На фордах некоторых, например, задний правый по часовой, а левый против.
Если горе-мастер об этом не знает, суппорт — на выброс.
3) На многих современных авто при замене тормозных колодок (обычно задних) требуется компьютерное сопровождение ремонта — разведение/сведение и и последующая адаптация. Если этого не сделать и произвести замену колодок, итогом будет замена суппортов (не дешевых), да причем менять нужно будет сразу оба!
4) При любой замене колодок тормозным механизмам необходимо обслуживание! Банальная ЧИСТКА и смазка направляющих сильно увеличит срок жизни тормозного суппорта. Смазывают направляющие в гараже чем попало. Процедура должна быть выполнена ОЧЕНЬ качественными расходниками. На Драйве про это тоже есть статья ТУТ на Драйве от знающих Повторяться и выкладывать фото не буду.
5) Обнуление показаний бортового компьютера! Хотя многим не мешает ездить этот вечно просящий сервис автомобиль. Можно, конечно, поковыряться на форумах, и сделать это самому (не на всех авто), но если время владельца авто стоит дороже, он предпочтет, чтобы это сделал профессионал на станции обслуживания.
6) Дополнительно в техцентре при замене колодок производят диагностику подвески.
Некачественная замена колодок влечет за собой, в первую очередь, выход из строя тормозных механизмов. Во вторую очередь, в расход идут диски, сами колодки, и ступичные подшипники… в некоторых случаях происходит ДТП…
Работоспособная тормозная система — это залог Вашей безопасности на дороге. А кому её доверить — решать каждому самостоятельно.
Тролли — жду Вас в комментах )
Комментарии 34
Я поршни руками утапливаю, вроде не ломались =)
Не знал что на некоторыч фордах против часой надо, честно.
Все владельцы опелей и шевролетов знают что для вращения(утапливания) суппорта на моделях GM идеально подходит ключ от обычной УШМ.
А чего сразу тролли то? Вот я прочел и подумал — ну все ОК, истину глаголишь.
Полезный пост. Не знал таких нюансов. Теперь даже замена колодок лишь в профильном сервисе!
суппорта точно проживут дольше, да и колодки с дисками. ))
наглядный пример плохого сервиса, который набирает опыт на клиентах: www.drive2.ru/l/10299379/
Итог — клиент винит производителя.
А практика, когда сервис «диагностирует» заменой деталей за счет клиента и по своим предположениям — сплошь и рядом.
ни одного аргумента менять колодки именно в сервисе не прозвучало, ибо никакой гарантии, что все описанные выше процедуры там проведут — нет. Все на совести мастера. Не раз после сервисов, в том числе, официальных, замечал косяки: криво вставленные пыльники, заглушки, отсутствие крепежа и т.п. Однажды даже суппорта просто наживили, не прикрутили.
На тех же колодках — даже направляющие смазывают не во всяком сервисе. Посему оптимальный вариант — изучать вопрос самому и все возможные работы исполнять самостоятельно.
Юлия, скажите, много работников сервиса прошли обучение в соответствующих центрах автопроизводителей?
Есть в сервисе выходной контроль работ, т.е. работу мастера кто-то проверяет дополнительно?
Написанное ниже не для рекламы, так как Сеаты(указанные у Вас) мы не обслуживаем. Просто чтоб Вы меня правильно поняли.
Можно выполнять самостоятельно. если вопрос действительно изучен. Ни каждому, согласитесь это дано. Приедет например владелец свежей Ауди после «изучения вопроса» колодки менять, просится стоять возле подъемника. разрешаем. А он потом орет на весь цех, что ему направляющие не помазали! И что тут руки у всех из жопы, и ни кто не обучен! Вот тогда пипец начинается. И попробуй ему объясни, что направляйки у него мазать не надо, а только полировать. Проблема качества обслуживания — это отдельный разговор и тема для обсуждения. Я немного затрагиваю ее в этой статье. Мифы и правда о техцентрах.
Про спецов лично у меня:
Дизелист — профильное обучение, победитель конкурсов. Компьютерной диагностике обучался сам. опыт
Моторист/агрегатчик — профильное обучение в СССР (так как ему уже пятый десяток), диагностике обучен по Форд/мазда, остальное постигал сам. фанат своего дела. остальное только опыт
Ремонт блоков — работаю с двумя спецами, очень известными в Москве. у них консультируются ОФы, обучение не проходили. самоучки. стаж около 20л.
Ремонт VAG — профильное обучение, работа у ОФов, Работа в спец центре, теперь у меня.
Электрик — самоучка. (не диагност, а именно электрик). только опыт.
слесаря (всех перечислять не буду) — обучение только по одной марке, но ходовку делают на 8-10 марках без проблем.
Техническая документация — на все марки без исключения — онлайн доступ, чтоб у всех все под рукой было.
Ведь если ходовик дружит с головой, то не важно на каком авто рычаг менять! Главное чтоб в автосервисе начальство раскошелилось на техподдержку обслуживаемых марок. Он просто садиться за комп, и на всякий случай распечатывает себе все нормы. Особенно это важно для мотористов и агрегатчиков! Даже если моторист каждый день один и тот же мотор разбирает — все равно техдок лишним не будет!
Проверить выполненную работу должен мастер цеха, который собственно за все и отвечает!
Не все идеальны. У все бывают косяки. Даже самых-самых. И у моих тоже. Я этого не скрываю. Один раз один из лучших людей суппорт прикрутить забыл. одну сторону собрал идеально, а вот со второй накосячил.
Клиент приехал, пожаловался через 40 минут. Колодки+диски поставили новые, и положили ему на депозит 3000р на следующее обслуживание. Извинились. Собрали совещание, чтоб разобраться в причинах. Оказалось что человек работает 6 день без выходных и авто было сделано поздно вечеров в спешке. Приняли меры — поменяли график, более строго за ним следим. Хороший сервис с хорошими спецами тоже может накосячить. Важно как они на это реагируют. Если все исправляют без скандала, сразу, и принимают меры для исключения подобных случаев далее — то это хорошее место.
Делайте это правильно: как избежать ошибок при замене тормозных колодок?
Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.
Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.
Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.
В верном направлении
Следите за уровнем
При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.
После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.
СКИДКА 5% по карте
Скидка для постоянных клиентов и их друзей
Замена тормозных колодок
При интенсивной эксплуатации легкового автомобиля замена колодок нужна чаще, чем предусматривает плановый регламент техобслуживания машины. Если Вы никогда не ремонтировали тормоза, вопрос о том, сколько стоит поменять колодки, становится вторичным. Механики автосервиса С-МОТОРС поменяют деталь быстро и недорого.
Периодичность замены
Автопроизводители не регламентируют периодичность смены расходных деталей тормозного механизма. В теории считается, что эксплуатационный ресурс фрикционных накладок составляет 30000 – 50000 километров пробега. Но при городской эксплуатации на московском асфальте замена колодок Форд или Субару может потребоваться и через 25000 километров.
Усиленный износ накладок характерен при экстремальной эксплуатации машины за городом (на пыльных дорогах, проселках, бездорожье). Фрикционные накладки быстро стираются при агрессивной манере езды владельца иномарки (в режиме «газ – тормоз» на каждом светофоре).
Признаки износа фрикционных накладок
Первым признаком того, что пора поменять тормозные колодки, становится писк фрикционных накладок, по мере износа переходящий в металлический скрежет при резком торможении. При критическом износе неисправность тормозов проявляется в биении колес, увеличении пути торможения.
При осмотре тормозов даже невооруженным глазом можно заметить уменьшение толщины, сколы, трещины фрикционной накладки, металлический налет, замасленную поверхность, борозды на тормозном диске, люфты крепежа суппорта. Ремонт колодок (смену или наклепку фрикционных накладок) применяют только для редких моделей иномарок, старых отечественных автомобилей.
Ремонт суппортов
Замена тормозных дисков
Замена тормозной жидкости
Стоимость ремонта и обслуживания тормозной системы
Вопрос, сколько стоит замена колодок, актуален для владельцев бюджетных иномарок, российских «Жигулей» и «Калин». В автосервисе С-МОТОРС стоимость тормозных колодок не увеличивается посредническими наценками. Автосервис закупает расходники по оптовым ценам, при установке не применяет торговых наценок.
Учтите, что при замене тормозных колодок цена работы автомеханика не включает стоимости заменяемого комплекта. В стоимость замены колодок входят операции по разборке, сборке, регулировке тормозных механизмов.
Цена зависит от особенностей тормозной системы автомобиля, от сложности проведения работ и технического состояния. Зная VIN номер автомобиля, мы можем назвать точную цену работ и запчастей. Звоните!
| Вид услуги | Цена в рублях |
| Замена тормозных колодок, дисковые тормоза | 700 ₽ |
| Обслуживание передних тормозных механизмов за 1ед | 250 ₽ |
| Обслуживание задних тормозных механизмов за 1ед | 250 ₽ |
| Замена колодок ручного тормоза при снятом тормозном диске 1 сторона | 500 ₽ |
| Замена передних тормозных дисков (комплект) | 2000 ₽ |
| Замена задних тормозных дисков (комплект) | 2000 ₽ |
| Замена тормозного шланга | 400 ₽ |
| Замена тормозной трубки передний контур | 800 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1200 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | 1200 ₽ |
| Прокачка тормозной системы, удаление воздуха | 1200 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом | 1500 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом | 1500 ₽ |
| Замена переднего тормозного суппорта | 1000 ₽ |
| Замена заднего тормозного суппорта | 1000 ₽ |
| Обслуживание механизма ручного тормоза 1 сторона | 250 ₽ |
| Замена троса ручного тормоза за 1сторона | 1500 ₽ |
| Регулировка привода ручного тормоза (ручника)1 сторона | 400 ₽ |
| Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов ( с адаптацией) | 5000 ₽ |
| Замена задних тормозных барабанов 1сторона | 1200 ₽ |
| Замена заднего тормозного цилиндра при снятом барабане 1 сторона | 500 ₽ |
Правильные технологии замены
У переднеприводных авто расходные детали передних тормозов заменяются чаще, но процедура с точки зрения опытных автомехаников не отличается сложностью. Труднее поменять задние тормозные колодки, доступ к которым затруднен расположением бензобака, барабанным механизмом тормозов.
Чтобы технологически правильно заменить тормозные колодки (как правило, меняются на одной оси попарно), нужно:
Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы
Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.
Как узнать, что колодки пора менять
Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.
На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.
Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово
Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:
1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.
2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!
3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.
6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.
7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.
Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.
Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.
Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.
Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.
Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.
О чем могут рассказать старые колодки
Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.
Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.
Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.
Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.
Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.
Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок
После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.
О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.
В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.
Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.
Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок
1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.
2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.
3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.
4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.
5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.
6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.
7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.