Не греется двигатель…
Не грелся двигатель, поменял термостат, но ничего не изменилось, температура все равно около 80 — 85. Куда смотреть дальше?
Метки: термостат, не греется двигатель
Комментарии 29
Меняй датчики ОЖ у меня они глючили. Кстати они бывают и новые не работают. А как их проверять не знаю.
Помпу поменяй! Сталкивался с подобной проблемой-термостат поменял.а толку никакого! Помпу поменял и сразу всё в норму пришло
Да если бы клинил темтература то была то 95 то 50 у меня наднях такая была проблема за 2-3 км я 4 раза чють не закипал и датчик не успевал срабатывать поменял термо стат и всё норм стало а у автора не грееться. Попробуй проверить при тврих 80 крадусов потрогать на радеаторе нижний патрубок если он такойже как и верхний значит термостат откр рано.
Согласен!На 80 начинает теплеть.Но что бы два термостата, открывались на 80, это вряд ли)
Термостат вари в кастрюле-увидишь при КАКОЙ температуре и КАК(на Сколько мм опускается клапан) он открывается. Термометр НИкто НЕ отменял. Новый термостат НЕ значит Рабочий, проверяй.
Термостат, или долгий прогрев, остывание на скорости и никакая печка.
Еще прошлой зимой, когда забрал машину со стапеля, выъехав на трассу долго дрожал — машина не хотела прогреваться до рабочей температуры. Думал может что то с форсунками или мотор у меня какой то особенный, в общем терзали меня очень смутные сомнения, но знал одно — такого быть не ложно, тем более что на опеле такого нет, а тут и подабно не должно быть. Добравшись до дома, на утро поставил картонку, ситация «улучшилась», если это так можно назвать — по прошестивию 40 минут машина прогревалась и печка начинала работать более-менее. Зима прошла, а проблема так и осталась, ну думаю и ладно, зато не перегреется, летом разберусь. Летом промыл печку, поменял крышку, сменил ОЖ на зарекомендованную, но пришла осень и проблема всплыла снова. И еще мне было для себя ясно — раз есть постоянный недогрев, значит есть повышенный расход топлива, ведь на мозги идет сигнал.
Симптомы были следующие:
Очень долгий прогрев — за 40 минут полный прогрев, с минимально работающей печкой
Слабо греющая печка — только спустя 40 минут она начинала нормально греть
Остывание ОЖ на трассе, при скорости 90 и выше + так же слабая печка
А тут как то захожу на форум и появляется тема — «картонка перед радиатором», ну типо поглумиться над народом, а как оказалось совсем не зря. Картонка в данном случае предполагает утепление радиатора, тем самым двигатель дольше остывает, сдерживая тепло.
И я решил поделиться проблемой
Очень долго грею машину, минут 15 до первого деления. На трассе, постоянный недогрев, причем если машину прогреть до нормы, то на трассе стрелка опускается на ОДНО деление вниз, и печка соответственно не хочет топить. Дело в термостате тоже? (с)
Ответ пришел мгновенно и однозначный без лишних догадок:
это 100 пудова ТЕРМОСТАТ! У меня на альтеззе было такое
Температура в любом случае падать не должна!
Я возразил, ведь хотелось получить утверждение и ответ, что именно эти симптомы предполагают не корректную работу термостата.
И все же не похоже на него. Вчера завел, 5 мин погрел и потихоньку поехал, включив при этом печку, так как было холодно. Спустя 20 минут я был почти у дома, взглянув на стрелку, она была в половине от того деления, которая считается нормой. Я вышел, и сравнил патрубки, естественно потрогав их рукой. Верхний был реально горячий, а вот нижний еле еле теплый. Это означает, что термостат еще не открылся, и это озночает что он рабочий. В связи с чем же происходит такой длительный процесс прогрева, при чем если учесть что перед радиатором стоит картонка, полностью его закрывающая. Вязкомуфта не клиненая, проверяли не раз. Крышка радиатора в норме, менял летом, при надавливании на верхний патрубок не пропускает обратно в бачек, если только не надавить сильно. Радиатор не оригинал, крышка соответственно тоже, с широким клапаном. В чем может быть дело, не пойму, но надо разобраться, из за этого и печка поздно прогревается, лишь после 40 минут езды, она начинает дуть горячим. Советы типо поменяй термостат и не парься конечно принимаются, но почему тогда патрубок то холодный? ЕСЛИ ТЕРМИК БЫЛ БЫ КЛИНЕВШИЙ, ТО ЕСТЬ ОТКРЫТЫЙ, то тогда и патрубок был бы горячий, но этого нет! Помогите все же разобраться в чем дело. (с)
С чего ему быть теплым, даже еле-еле, если термостат закрыт?
Он у тебя закис в чуть приоткрытом положении, машина вроде греется, но стоит поехать, печка холодным\чуть теплым начинает дуть, температура падает или машина не прогревается до положенной отметки. Остановился, нажал на газ, опять горячим дует, наверняка ведь так?
Я с этими же симптомами столкнулся на RAV 4 и у жены на Opel-е прошлой зимой.
Путем обсуждений было выявлено, что кроме как термостату, тут быть неисправным нечему, вобще! Сказано-сделано, я заказал новый оригинальный термостат, с температурой открытия 82 градуса и какую то прокладку, как потом оказалось не зря, ее нужно брать обязательно! Термостат пришел, а вместе с ним и прокладка (резиновое кольцо). Было принято решение проверить его. Я опустил термостат в чайник с холодной водой и включил его. Как только вода стала закипать, я мог наблюдать, как мембрана термостата стала открываться — это означало работоспособность термостата.
Двигатель перестал набирать температуру — одна из причин неисправности термостата.
Давно еще, пару лет назад установил себе термостат Metal Incar, отзывы на него в основном положительные. Но недолго ездил и радовался, спустя три дня заметил, что температура двигателя кое как подбирается к 70 гр. Естественно, термостат перестал закрываться и сифонит на большой круг. В кругу тазоводов, судя по форумам и отзывам, сей симптом называется «заклинил в открытом положении». Соответственно, мной был приобретен другой термоэлемент марки Ween.
Снял крышку термостата с метал-инкаром, дунул — продувается. Ага. Но интересно стало, что повлияло на сей дефект. Готов был даже к распиловке лобзиком. Снял элемент, пригляделся
Нетрудно понять, что при малейшем открытии тарелки термостата, вся грязь в системе — ржа, окалины, опилки, герметик — забиваются в узкую щель и препятствуют далее закрытию клапана. Данная проблема более актуальна зимой, когда трудно нагреть двигатель до открытия термостата, поскольку жидкость сифонит по большому кругу, охлаждаясь двумя радиаторами и до 85-90 гр нереально набрать. Летом, как правило, после 5 минут стоянки в пробке клапан способен открыться и вся грязь, зажатая клапаном улетит дальше в систему.
Вынудило написать данный пост то, что сегодня утром произошло то же самое — двигатель стал держать 70 гр, выше никак на ходу. Потом остановился, ждал, пока не наберется до открытия термостата. При 95 гр. погазовал как следует и поехал дальше — температура вновь стабилизировалась на 85 гр.
Так что не стоит выбрасывать и менять термостат. Особенно не видно в закрытых неразборных 2108. Думаю, не мало термостатов зря улетело в помойку. И у меня бы уже 2 штуки улетело бы, не разберись с этим вовремя
После замены термостата не греется двигатель
Ситуация, когда двигатель не нагревается до рабочей температуры, достаточно распространена на бензиновых и дизельных авто. При этом многие автовладельцы не уделяют должного внимания или вовсе не замечают данную неисправность, особенно в теплое время года. Причина проста – водители больше боятся перегрева, а вот о последствиях езды на холодном или недостаточно прогретом двигателе знают не все. Вот и получается, если бензиновый или дизельный двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка указателя температуры на приборной панели не доходит до нужного показателя на шкале, ехать все равно можно. Однако следует учитывать, что износ двигателя увеличивается, растет топливный аппетит агрегата, выхлоп становится токсичным, двигатель хуже «тянет» и т.д.
Обычно проблемы, по которым не поднимается температура двигателя, становятся актуальными с наступлением холодов. Главным признаком неполадок является ухудшение работы печки. Другими словами, снижается комфорт эксплуатации ТС по причине низкой температуры в салоне, что заставляет водителя принять меры. Далее мы поговорим о том, что делать, если отмечена низкая рабочая температура двигателя, двигатель долго прогревается до рабочей температуры и т.д.
Читайте в этой статье
Стрелка температуры двигателя не поднимается, скачет температура двигателя, мотор остывает при езде
Время прогрева двигателя до рабочей температуры у каждого исправного агрегата может быть разным. Так происходит по причине того, что прогрев и его интенсивность зависит от ряда условий. На скорость прогрева может влиять степень форсирования мотора, его тип (бензин/дизель), общее состояние системы охлаждения, качество залитого антифриза или тосола, температура наружного воздуха, степень нагрузок при езде, интенсивность работы печки в салоне и так далее.
Добавим, многие специалисты сходятся в том, что различные типы моторных масел и их вязкость также может влиять на общий нагрев мотора, хотя и незначительно. Рабочая температура масла в обычном двигателе находится на отметке около 100-150 градусов, не превышая максимального порога около 200 градусов (все показатели усредненные). Параллельно с этим максимальная температура масла в двигателе определяется температурой вспышки масла, его коксования и т.д.
Может показаться, что для разных масел температурный диапазон будет одинаковым, но это не так. Особые пакеты присадок, снижающие потери на трение, сама базовая основа (синтетика, полусинтетика) влияют на степень нагрева масла. Другими словами, маловязкие масла лучше охлаждают трущиеся пары, но сама смазка нагревается сильнее. Получается, на разном моторном масле температура в картере одного и того же ДВС может отличаться на 5-7 градусов. Если учесть данные особенности, тогда можно предположить, что на «жидкой» синтетике мотор будет не только легче запускаться зимой, но и быстрее прогреваться.
Итак, вернемся к системе охлаждения. Холодный мотор и неработающая печка в большинстве случаев являются последствиями неисправностей термостата. Если вы заметили, что силовой агрегат очень долго нагревается, не прогревается двигатель до рабочей температуры, стрелка указателя температуры двигателя падает во время езды, тогда начинать проверку следует именно с данного устройства.
Подклинивание термостата как в открытом, так и в закрытом состоянии происходит по причине того, что в системе охлаждения скапливается накипь и другие отложения. Причина — нерегулярная смена антифриза или тосола каждые 3 или 4 года, смешивание охлаждающих жидкостей между собой, использование проточной воды в системе охлаждения, игнорирование необходимости промывки системы.
Для проверки термостата нужно завести холодный двигатель и позволить агрегату поработать на холостых 5-10 минут. Затем следует прощупать рукой верхний и нижний шланг, идущий к радиатору. Если термостат находится в исправном состоянии, тогда патрубки не должны быть нагретыми. Другими словами, ОЖ не попадает в большой контур системы охлаждения до момента прогрева жидкости до такой температуры, которая является температурой открытия термостата на конкретном моторе. На практике выглядит это таким образом, что стрелка температуры на приборной панели должна подниматься, из дефлекторов обдува должен идти теплый или даже горячий воздух, но патрубки радиатора остаются холодными. После того момента, как стрелка-указатель дойдет до рабочей температуры, должен открыться термостат. После этого горячая жидкость через патрубки пойдет по большому кругу в радиатор, нагревая указанные элементы. Получается, если радиатор и патрубки сразу теплеют после запуска холодного двигателя, тогда термостат не перекрывает большой круг, то есть очевидна его неисправность.
Следует также учесть, что для снятия термостата жидкость из системы охлаждения нужно сливать. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье о промывке системы охлаждения. После снятия необходимо внимательно осмотреть термостат, учесть особенности его конструкции. Это необходимо для правильного подбора соответствующего аналога. На большинстве моторов термостат открывает большой круг, после чего ОЖ циркулирует как по малому, так и по большому контуру одновременно. Двигатель охлаждается благодаря меньшему сопротивлению потоку жидкости в большом контуре по сравнению с малым кругом. Также существуют термостаты, которые во время срабатывания открывают канал в своем корпусе, параллельно закрывая канал в блоке двигателя. Такая конструкция позволяет перекрыть малый круг, заставляя рабочую жидкость циркулировать только по большому контуру через радиатор.
Что касается самого подбора термостата, при его выборе следует учитывать следующие основные параметры:
Производители автомобилей используют термостаты известных фирм, так что с подбором устройства проблем возникать не должно. Также следует учитывать, что очень часто термостаты конкретного бренда могут быть взаимозаменяемыми. Например, на автомобилях концерна GM термостаты для одной модели могут успешно ставиться на другую. Что касается температуры срабатывания, обычно она выбита на корпусе устройства. Новый элемент желательно установить с аналогичной характеристикой, чтобы термостат не оказался слишком «холодным» или «горячим» на конкретном двигателе.
Подведем итоги
В данной статье мы рассмотрели одну из наиболее частых причин, по которым мотор не прогревается, может остывать в движении, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов и т.д. Добавим, что в последнем случае на авто с неизвестной историей достаточно часто выясняется, что предыдущий владелец ранее установил слишком «холодный» термостат. Параллельно с этим могут встречаться и другие неисправности системы охлаждения, в результате чего ДВС не греется.
\\\\\ Тут маленький вопрос, если позволите. В какой момент Вы щупаете нижний патрубок, в течение первых 10-15 минут работы двигателя, он имеет право не открываться, его хорошо бы проверить когда Вы проехали, скажем, более 2-3 км. Если он ощутимо холоднее горячего, значит, охл. Жид. Через радиатор не проходит, причин может быть несколько, саму. Распространенную термостат мы отбросим, ввиду того, что замены ничего не решают. Далее, по распространенности идет тема воздушных пробок, проверить очень не сложно, когда мотор не прогрет жестко массируете верхний патрубок радиатора, если при этом из нутра мотора слышится мерное пожуркивание, то, ждет Вас тема вылова воздушных пробок, если журчания не слышится, то это, с большой долей вероятности говорит о том, что пробок нет. Далее в списке возможного идет негерметичность системы охлаждения, чаще всего это бывает залом уплотнения пробки расширительного бачка, в этом случае получается, что антифриз, начинает кипеть при атмосферном давлении, из-за этого в головке блока образуется паровая пробка, что естественно меняет температурный режим. Далее может быть проблема с непроходимостью радиатора. И последний рубеж обороны прошивание отработавших газов через прокладку головки блока, это происходит под нагрузкой, через маленький свищик из камеры сгорания в рубашку охлаждения, случай редкий, но встречающийся и здесь не раз обсуждавшийся. Такова история
Сначала — в FAQ. Читать что и как.
Потом проверять работу указателя температуры (подсоединяя известные резисторы вместо датчика температуры). Получишь поверочную таблицу этого самого указателя.
Потом снимай датчик температуры и вари его в кастрюльке — снимай таблицу сопротивлений. ТОгда будешь знать, какое показание именно твоего указателя сколько значит реально при работе от именно твоего датчика температуры.
Либо ищи какие-то датчики температуры. Кто-то вроде даже умудрялся по трубке от расширительного бачка в радиатор k-зонд (это прибамбас к FLUKE»вским тестерам) спускать.
Обычно осенью или зимой автовладельцы обнаруживают, что двигатель в машине не прогревается до 90 °С, то есть рабочей температуры. Почему не греется двигатель ваз 2114, в чем кроются причины неполадок и каковы методы их устранения?
Есть несколько возможных причин для плохого прогрева двигателя:
Неисправный термостат
Когда запускается холодный двигатель, клапан термостата закрыт, а тосол перекачивается по малому кругу системы. Тосол отводит излишки тепла от камер сгорания к узлам, не достигшим рабочей температуры, которым требуется прогрев.
Таким образом мотор быстро нагревается до рабочего диапазона. При температуре двигателя 95 °С система охлаждения переключается с малого круга на большой круг. В момент переключения открывается клапан термостата, помпа начинает перекачивать тосол через радиатор.
В основном проблемы связаны с клапаном термостата. Если клапан заклинило или он открыт, не поднимается температура двигателя ваз 2114, непрогретый мотор плохо держит обороты и время от времени глохнет. Чтобы попробовать сдвинуть клапан, можно несколько раз стукнуть отверткой по корпусу термостата.
Для проверки термостата заведите холодный двигатель и прогрейте его до 60 °С. Если середина радиатора теплая, недогрев возникает, потому что термостат травит на большой круг (перестал нормально функционировать). Если радиатор остается холодным до 85 °С, то проблемы с датчиком или панелью.
Если термостат сломался и не переключается с малого круга на большой и обратно, он подлежит замене.
Самый тривиальный способ проверки термостата после покупки заключается в подогреве на плите в любой емкости с водой. Поскольку есть вероятность, что новый термостат может оказаться бракованным (до 50%), перед установкой лучше проверить, при какой температуре он будет открываться, в «кастрюльных» условиях.
Порывы и трещины патрубков
Проверьте состояние всех шлангов и соединений. Если есть повреждения, перегибы, протечки или потемнения около соединений, они подлежат замене.
Неисправные датчики
Температура двигателя, которую показывает приборная панель – это данные с датчика, который установлен на моторе. Датчик, с которого передаются показания в компьютер, определяет температуру тосола в термостате. Для управления двигателем используются данные с ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), датчика рядом с термостатом.
Если ваз 2114 не нагревается и есть вероятность, что неисправны датчики, лучше обратиться в автосервис, чтобы их работу проверил квалифицированный мастер.
Воздух в системе
Чтобы вытеснить воздух, нужно заехать на горку передней частью машины и на несколько минут оставить мотор включенным на холостых оборотах. Во время процедуры периодически проминайте патрубки. Сразу после замены термостата периодически проверяйте уровень тосола. После удаления воздушных пробок, если это необходимо, доливайте охлаждающую жидкость.
Некачественное топливо
Низкое качество бензина может стать причиной плохого прогрева двигателя.
Полезные рекомендации
Если вы не собираетесь менять термостат или замена ничего не изменила, можно не включать печку, уменьшить ее мощность, поставить заслонку (картонку) перед радиатором и укрыть автоодеялом двигатель.
Причины недогрева двигателя могут заключаться в расходе энергии на обогрев салона или охлаждении двигателя воздухом.
У некоторых владельцев есть проблемы с длительным сроком нагрева двигателя до рабочей температуры.
Кроме тех же причин, что вызывают недогрев, мотор может долго нагреваться из-за:
Настройки ЭБУ можно поменять с бортового компьютера. Для этого установите температуру включения вентилятора 105 °С.
Если вы сделали чип-тюнинг и последствия его установки так отражаются на работе двигателя, что не греется ваз 2114, лучше обратиться в автосервис.
Чтобы избежать проблем, следите за состоянием:
Профилактическое обслуживание поможет поддержать основные системы автомобиля в исправности и обойдется дешевле ремонта.
21124 (термостат) машина не греется
Метки: температура, мотор, термостат, греется
Комментарии 50
Недогреваться мотор может только из за термостата. Остальные причины вызывают только перегрев а никак не на оборот. Термостаты к сожалению сейчас косячные каждый второй. У меня такой случай был, побежал стык корпуса термостата, там стоит резиновое кольцо. Пошёл в магазин купить это кольцо, мне сказали что продаётся только вместе с термостатом. Купил термостат за 350 р. разобрал на обочина поменял поехал дальше. Термостат естественно новый воткнул. Через 2 месяца начались недогревы, а потом непонятные скачки температуры. Поменял термостат на новый. месяц прошёл и опять недогрев. Потом воткнул свой старый тот что стоял и всё опять заработало хорошо. Два штуки оказались фуфловые, да ещё разных производителей.
у меня так же.тоже менял термостат поставил hofer толку ноль.по трассе постоянно 70 держит
Термостат 100% больше просто не чему.
Я менял в сборе готовый уже
Да.только на ходу. На месте чуть медленнее.
а сам датчик температуры не побывал менять?
Да нет, не думаю что дело в нем, машина долго греется, по диагностике такая же температура
А уровень жидкости на мах?
Если нет, то она не будет греться (
Выше уровня Min если залить на Max то при нагреве до 90 без печки с бочка льётся тосол с пробки аж фонтаном
Такого не должно быть 100%
Должно быть, уровень расширяется, у меня пробка не работает давление в системе как такового нет, она всегда можно сказать открыта, и следовательно по этому тосол начинает кипеть при 90 град и стремится на ружу. Если приборка работает то такого естественно не будет, а пробку я уже сделал чтобы всегда подпускала так как наши пробки убийцы всего, 4 или даже 5 пробок подрят покупал все были не рабочие абсолютно все бочки лопались аж из за них. Поставил бочек приора, начали шланги раздувать нереально
Пробка должна выполнять свою роль как положено ей, клапан должен сбрасывать давление, у тебя сейчас система не герметичная раз всю наружу херачить, при рабочей системе в бачке антифриз по максимуму и никуда наружу не должен выплескиваться, единственно если в системе его больше максимума то через пробку он должен излишки давануть, но точно ни как у тебя!
С бочками да раздувает но их надо правильно выбирать потому что есть откровенное гавно пластик тонкий они аж пальцем свободно продавливаются ищи нормальную рабочую крышку, попроси у друзей на денёк крышку и посмотри как будет вести себя система!
Родной приоровский бачок до х делов раздуть, лучше такие вещи брать с разбора, а не в магазине
Я и говорю что я купил приоробочек жирный пластик грамотный теперь его хер порвёт, быстрее шланг или радиатор порвёт чем бочек) а с пробкой разницы в температуре не будет, и нагреве, это я уже тоже пробовал на прошлой машине такой же нечего не менялось
Пробку ставь рабочую!))
Посмотри ещё бачок открой и дросселем газони через верхний шланг бочка тосол посмотри сильной струёй пойдёт или медленно!
Ну владею я ей 3 месяца, сразу с момента как сел на неё ещё +5 было сразу понял что с системой охлаждение беда, уже в +5 оооочень долго грелась пол часа до 80 град набирала с нерабочей помпой и точно мертвым термосом, хотя по идее если помпа мертвая машина должна кипеть и очень быстро греться так как циркуляции нет. Не понимаю я ее
До этого была точно такая же только Кристал цветом. Там все тоже самое но только вот температура себя уверенно чувствовала. И таких проблем, кроме как лопающихся бочков не было
В машинах уже много капашусь и мотор сам перебирал уже, то есть не боюсь лезть и уже понимаю достаточно.
Конечно 124) я бы не взял авто с другим мотором) зачем мне болячка головная боль. Другой мотор в нашем регионе это всё, авто для езды по договору купли продажи. На учёт не поставят даже за крупные деньги
Историю знаю лишь такую что машина 3 года без движения простояла в гараже и то что мотор не капиталенный на ней. 2 владельца. Больше нечего
Мутная история!)))
Редко так бывает!))
Тяжело что то сказать не видя автомобиль и наврятли кто то здесь поможет!
Машина 2008 года выпуска?
Когда купил в системе что было залито?!
Да последнего года машина, залит был тосол, я поменял тоже на тосол грязный уже был немного, радиатор основной новый, тоже luzar
Вот а с завода уже плюхали антифриз! У меня была 12 2008 г брал новую зеленый антифриз был!
И приоры смотрел новые везде антифриз! Кто то значит куда то лазил!
Тосол головку разъедает на раз два три!
Посмотри по внимательнее головку снимали или нет
Да последнего года машина, залит был тосол, я поменял тоже на тосол грязный уже был немного, радиатор основной новый, тоже luzar
Почему спросил про мотор и возможно он только по бумагам 124, сейчас же вроде сверку не делают или опять вернули?
У меня 1.5 16v была дак та с салона ни х не грелась тоже новую брали укутана была вся полностью по трассе чудо было если 87 набирала по бортовику а так 85 а то и меньше
У меня 124, прокладку под бошкой я менял месяц назад схапало ее как раз. Снял голову там поршня стоят родные не ремонтные, все заводское короче стоит. Компрессия 15.5 мотор идеал масло не кидал не на грамм, сейчас не знаю каждый день матку рву ему не могу ездить спокойно. Пока масло не ушло не на грамм
Должно быть, уровень расширяется, у меня пробка не работает давление в системе как такового нет, она всегда можно сказать открыта, и следовательно по этому тосол начинает кипеть при 90 град и стремится на ружу. Если приборка работает то такого естественно не будет, а пробку я уже сделал чтобы всегда подпускала так как наши пробки убийцы всего, 4 или даже 5 пробок подрят покупал все были не рабочие абсолютно все бочки лопались аж из за них. Поставил бочек приора, начали шланги раздувать нереально
У меня из-за этих пробок постоянно патрубки сопливят. Я термостат на пограничников в лада-имидже брал прамовский. До 40 гр. за 5 минут. Рабочая 86-87 гр.
Такого не должно быть 100%
Теоретически да!))
Исходя из этого как минимум до 85 должна нагреваться и держать эту температуру!
Ты поменял тосол и уже какое то время ездишь, загляни в бачок цвет изменился, может осадок какой появился?!
Нет все нормально с цветом. Радиатор новый стоит основной. Чистый
Теоретически да!))
Исходя из этого как минимум до 85 должна нагреваться и держать эту температуру!
Ты поменял тосол и уже какое то время ездишь, загляни в бачок цвет изменился, может осадок какой появился?!
Будь он забит она бы перегревалась
У меня прошлой зимой так было, дело было в термостате, ну и датчик темпиратуры ож можно попробовать он копейки стоит
И ещё система должна быть полностью герметичная, смотри утечки, болячка расширительный бачок
Запусти с утра и пока греется щупай патрубок который идёт на радиатор если он начинает грется раньше времени вот тебе и причина!
Хороший термостат прамо на 87, но я его разбирал и на 2 мм укарачивал штырь чтобы температура была градусов 92, если так оставишь то до 90 прогреваться в мороз не будет!
Почему прамо потому что на 12 2008 г стоял именно он с завода и в Любой мороз температура двигателя была за 90, на моторе лежало только одеяло, поставил новый на 87 не набирала 90 снял укоротил и опять ташкент
Естественно на радиаторе один из них тёплый не помню какой, у меня их два верхний и нижний и вообще 6 шлангов с термоса идёт.
Поменял так как на старом сразу два были тёплые. А на новом один только теплел
Система чувствует себя уверенно я долго с ней боролся вся бежала за день по 4 литра Тосола уходило. Все поменял бочек приоровский поставил термос помпу все поменял
От термостата толстый нижний патрубок который соединяется с радиатором должен теплеть когда температура мотора подошла к открытию!
Ещё момент новый термостат температура открытия сколько?
На термосе 85 град больше не видел других.
Ну это и есть температура открытия!
С таким она точно до 90 не дойдёт!
Проверь нижний патрубок как я писал на холодную в полне вероятно что новый термос пропускает
На термосе 85 град больше не видел других.
И ещё я бы обязательно подключил компьютер и посмотрел реальную температуру мотора сравнив с показаниями приборки, может датчик температуры голову кружит!
На термосе 85 град больше не видел других.
И 85 это мало 87 бери укорачивай штырёк на 2 мм и в Любой мороз на ходу на х.х будут твои желанные 90-95 градусов и даже радиатор закрывать не надо будет
Термостат не проверял в кипятке после покупки? Новый не значит исправный)) По твоим симптомам мне кажется проблема в нем.
Рабочая система держит 89 градусов в любую погоду. Может быть некачественные запчасти попались или воздушная пробка (маловероятно). Если не греется, может клинить термостат и быть приоткрытым на большой круг (будет тёплым нижний толстый патрубок на радиатор). Все остальные не исправности вроде как приводят наоборот к перегреву.