Форум Пежо 308 Клуб
Пежо форум, Peugeot форум
Connect with your social network account
Помогите. После замены масла в акпп машина не едет..
Помогите. После замены масла в акпп машина не едет..
Сообщение Евгений999 » Пн фев 08, 2016 18:45
Сообщение yrk » Пн фев 08, 2016 18:57
На первый взгляд масло не НАШЕ)
Наше Mobil ATF LT 71141 или 4НР20
Сливают обычно 4 и заливают 4.
Делали по методе с контролем уровня?
Сообщение Евгений999 » Пн фев 08, 2016 23:56
Сообщение Евгений999 » Вт фев 09, 2016 0:13
Если тронуться не выйдет. То тогда хз. Как перемешать масло в коробке? На месте попереключать по разным режимам. Можно на Типтронике 1-2 попереключать руками.
А может гидроблок снять промыть-клапана промыть.
Заодно со сменой масла.
Сообщение Евгений999 » Вт фев 09, 2016 0:36
Сообщение laleksss » Вт фев 09, 2016 0:43
Евгений999
Ну главное, что бы действительно через ту пробку заливали, а то там есть шестигранник, спереди торчит, очень на пробку похож. Его выкручиваешь и коробку в разборку 
Просто ну не может из-за масла вот так сразу взять и не поехать. Странно это 
Сообщение Евгений999 » Вт фев 09, 2016 0:53
Сообщение laleksss » Вт фев 09, 2016 1:17
Машина встала после смены масла в АКПП 01M (Может кто что посоветует?)
Просто заглянул
Если кратко, то машина встала в течении суток после смены масла в автомате.
Буду рад, если кто подскажет как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.
Машина Golf IV Variant, начало 2002 года.
Пробег 76 т. км. АКПП 01M
На сервисе посоветовали сменить масло в автомате (говорили что надо менять раз в 60 тысяч, а у меня уже больше), что я и проделал. При смене присутствовал, но в детали не вникал, фильтр и масло, как утверждается, оригинальные. Сливаемое масло, насколько помню, было довольно темного цвета, но не черное и скорее прозрачное чем нет.
После смены поехал по делам, спустя два часа и километров 40-50 (была остановка) загорается лампочка Check Engine на табло. Поведение машины при этом, стало как-будто более тупым, заметил что стал хуже разгоняться. Причем похоже, что появилось это еще до загорания табло Check Engine. Еще спустя пару часов, уже вечером, нахожу сервис с VAG-овским компьютером и считываю код ошибки, вот он:
Ну и вот утром, после того как машина ночь постояла, пытаюсь тронуться и при отпускании тормоза чувствую мощную вибрацию и машина глохнет, пройдя полтора метра. После этого не трогается ни вперед, ни назад, глохнет сразу.
Была мысль что вытекло масло, поскольку под машиной было маслянное пятно, но похоже это все же масло двигателя (у меня трещина в поддоне, чуть подтекает). Во всяком случае, когда на эвакуаторе отвез машину на сервис где менял масло и там сняли защиту картера, то коробка была сухая, подтеков не было видно.
На сервисе естетсвенно свою причастность к поломке отрицают, утверждают что все поменяли правильно, а то что случилось называют досадным совпадением. Чуть позже, созвонившись со специализированным сервисом, они озвучили новую версию, что новое масло, обладая прекрасными отмывающими свойствами, размыло отложения грязи в коробке, те переместились в критические узлы, что-то там забили и вызвали поломку. У себя ремонтировать отказываются, поскольку не скрывают что не умеют.
Я обзвонил несколько сервисов и все говорят примерно одно и то же, мол требуется диагностика, а после этого переборка коробки с заменой поршней и еще кучи всего, ремонтом гидротрансформатора и называют примерную сумму от 40 до 70 т. руб! Неплохой итог для профилактической смены масла в исправной до этого машине, не так ли?!
Хочется услышать мнение знающих людей по следующим вопросам:
1) Могла ли неправильная смена масла вызвать такие последствия или скорее она лишь косвенно подтолкнула какие-то проблемы?
Я почитал сегодня форум и допускаю, что масло менялось не совсем правильно. В частности не замерялась температура масла, а уровень масла доливался пока не польется, после непродолжительного заведения двигателя. В итоге вошло 3.5 литра, а не положенные по документации 3.
2) Известны ли аналогичные случаи, когда от смены масла так расколбасило, как часто такое случается? Это мне так «повезло» или ситуация типичная и стоило ли тогда вообще затевать смену масла? С одной стороны я переездил 16 тысяч после рекомендуемых 60, а с другой стороны на этом же форуме многие не рекомендуют замену без крайней необходимости.
3) Ремонт. Специализированные сервисы называют сумму за переборку от 40-50 тысяч, из которой 12-18 работа, а остальное обязательные к замене запчасти, получается запчастей на 30 тысяч и более. Но машина была исправна до смены масла и относительно нормально прошла день после нее, в откровенно аварийном режиме лишь сдвинулась с места. Есть ли шансы обойтись без переборки или хотя бы заменить лишь вышедшие из строя части, а не все по кругу? Может быть что-то обязательно к замене, а что-то навязывается сервисами для своего удобства?
4) Услышал одно мнение, что в моем случае (на снове считанной ошибки) проблема может быть не в коробке, а в гидроплите. Что именно она и забилась от растворившейся грязи, что вылилось в неисправность блокировки гидротрансформатора. И что если заблокировать эту функцию, ничего критического не произойдет и машина будет на ходу. Кто-нибудь слышал о такой возможности?
5) Что скажете про вариант замены коробки целиком на б/у-шную?
По деньгам, чуть ли не дешевле получается.
Ну и последние, посоветуйте проверенные сервисы по АКПП на востоке Москвы с умеренными ценами. (Если сюда нельзя, то в личные сообщения).
Буду благодарен, если кто поможет разобраться с проблемой!
На холодную не едет, на горячую едет… (небольшой мастер-класс по диагностике АКПП).
Приветствую всех интересующихся устройством и принципами работы АКПП.
В прошлой записи я описал достаточно интересный случай по внешним признакам. И предложил всем высказать своё мнение по ситуации с АКПП. И, как и обещал, на примере этой ситуации есть возможность рассказать :
— и о принципе работы АКПП
— и о принципах в диагностике неисправностей — некоторые моменты.
Надеемся будет интересно. Итак — вспомним условия задачи:
Позвонил Клиент и рассказывает.
1. Завожу машину утром. Включаю Драйв или Реверс — машина НЕ едет. Просто стоит на месте.
2. После некоторой работы на ХХ — начинает ехать. И Драйв и Реверс — нормально работает.
Подсказка.
Сервис, откуда приехала машина — посмотрел компьютером. Отметили что :
3. Ошибок по коробке нет.
4. На холодную — входные обороты акпп при работе на ХХ = 0.
Внимание вопрос. Опишите насколько возможно конкретно — в чем проблема?
Для начала — по частым ответам и предположениям.
Нет/мало масла. Чтобы коробка НЕ ЕХАЛА — нужно чтобы нехватало — литра ТРИ — ЧЕТЫРЕ. Три литра на асфальте — это огромная лужа под машиной. Размером с машину! К томуже — после прогрева — машина едет нормально. Это НЕ масло!
Электрика. Если есть ПОСТОЯННАЯ электрическая неисправность — обрывы, замыкания соленоидов или датчиков оборотов — это будет НЕСТИРАЕМАЯ ошибка. Т.е. ошибку сбросили — а она не сбрасывается или появляется сразу после вкл. зажигания, до запуска мотора. Это важно понимать. Другой вопрос — если датчик получает некорректные данные — тогда ошибка появится после начала работы в определенном режиме. В итоге — если нет электрических ошибок это как правило не электрика. Надо отметить что есть частные случаи по работе платы или датчика оборотов платы. Держим это в голове.
Про «густоту» масла. масло действительно меняет вязкость при нагреве но не настолько чтобы существенно искажать работу исправной АКПП. Разве что зимой рекомендуется дополнит прогрев и более спокойная начальная езда…
теперь — ВАЖНО понимать след принцип работы любой гидроАКПП.
В любой АКПП — есть несколько фрикционных пакетов (или пакетов и фрикц пар типа торм лент).
Для включения каждой передачи, включаются (замыкаются) — НЕСКОЛЬКО ФРИКЦИОННЫХ ПАКЕТОВ. а ДЛЯ ВКЛЮЧ СЛЕД ПЕРЕДАЧИ — НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫКАЮТСЯ А НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ СМЫКАЮТСЯ. а КАКИЕ ТО ОСТАЮТСЯ СОМКНУТЫМИ ИЛИ РАЗОМКНУТЫМИ. Схема работы пакетов — легко доступна в интеренете почти для каждой коробки.
И теперь — еще один ключевой принцип. Если при работе нужной передачи — или НЕ включается один из нужных пакетов, или ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИШНИЙ пакет — машина — НЕ ПОЕДЕТ! Обычно это называется «конфликт».
И еще раз проговорим. Если машина НЕ ЕДЕТ на какой либо передаче — возможно НЕ СРАБОТАЛ один из нужных пакетов или СРАБОТАЛ ЛИШНИЙ. Причины — пока не знаем. Например — лопнул поршень одного из пакетов или спекся один пакет и он будет постоянно включен.
Ход мыслей понятен?
Возвращаемся к задаче. Ошибок по электрике — нет, с маслом все норм. Но машина не едет. Возможная причина — ВКЛЮЧЕН ЛИШНИЙ ПАКЕТ или НЕ ВКЛЮЧЕН ОДИН ИЗ НУЖНЫХ ПАКЕТОВ.
Теперь берем схему работы пакетов для 8HP** Смотрите какие пакеты срабатывают на 1 передаче и какие на ЗХ. Ведь машина не едет ни вперед ни назад.
Итак смотрим. На 1 передаче срабатывают — пакеты A, B, C а на ЗХ — срабатывают — A, B, D.
Всего помним — пять пакетов — A, B, C, D, E
Если какой то из пакетов — постоянно замкнут, то КАКОЙ — чтобы и 1 передача не работала и ЗХ? — Правильно, пакет Е. ЛИБО — пакеты А или В постоянно разомкнуты.
Возможная причина — или механически заклинен один из пакетов или например заклинил соленоид соотв пакета. Это поймем только при разборке.
Такое в принципе — возможно при изменении температуры масла.
Также на температуру может реагировать гидроблок и подклинивать клапан управления пакетом. И далее — по схеме — мы видим уже следствие.
В любом случае — внешние симптомы или ошибки — задают НАПРАВЛЕНИЕ — на что обратить внимание при разборке. Принципиальной задачи именно угадать точно — неисправную деталь — не ставится. При ремонте — разбирается вся коробка, все узлы и блоки и все проверяется и дефектуется.
Поэтому, к стати, частые вопросы в интернете типа — у меня пинается коробка на такой-то передаче. В чем конкретно причина? — это вопрос без ответа. Общий ответ — требуется разборка и дефектовка а конкретная причина будет понятна именно при осмотре.
В итоге в данном случае — одна из описанных проблем — подтвердилась.
А мораль сей басни такова. Главное в оценке состояния акпп — это НЕ считывание кодов неисправностей, а понимание принципов работы акпп
Любите ваши машины, чините правильно.
Выполняем ремонт АКПП, снимаем сами. Также можем выполнить ремонт демонтированных Вами АКПП,
— Готовы забирать сами (в Москве) или получать по почте через ТК из Регионов.
— Можете прислать как АКПП в сборе так и отдельно Гидротрансформатор, гидроблок.
Подробности сотрудничества обсуждаются индивидуально. Пишите/звоните — все расскажем.
Вы — Частный клиент в регионе? Сможем выполнить ремонт АКПП, снятой силами сервиса в Вашем городе, и отправленной ТК. ГАРАНТИЯ — СОХРАНЯЕТСЯ. (ГАРАНТИЯ 1/2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ)
Связь: +7(495) 66-44-100 — голос
пишите /звоните — голос + WhatsApp + Viber + Telegram +7 926 209 2679
Эвакуатор по Москве — бесплатно. МО? Договоримся, звоните.
Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва
Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mercedes, Volskswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, RENAULT, TOYOTA, MAZDA, PEUGEOT, CITROEN, NISSAN, FORD. Бесплатная диагностика АКПП.
Связь: +7(495) 66-44-100 — голос
пишите /звоните — голос + WhatsApp + Viber + Telegram +7 926 209 2679
Полная замена масла в АКПП (Пропали рывки и толчки АКПП)
Пришло «лето», а с ним и очередное ТО.
По замены масла в двигателе:
1. Масло Profix SN5W30C (жестяная каниста 4 литра) + литр SN5W30C1 (на доливку, а так, по уровню входит 4л и ещё даже немного остается). Много хороших отзывов читал за это японское масло по цене менее 1.500₽ за большую канистру.
2. Воздушный фильтр Toyota 17801-20040. По ощущениям плотней и по факту тяжелей аналогов. На лето, думаю, будет лучше справляться от пыли.
3. Фильтр масляный Blue Print ADT 32112. Он на пару сантиметров больше оригинального, думаю так же будет лучше справляться с очисткой масла.
4. Фильтр угольный салона M Filter MAC8921C по цене 150₽/штука. Так же взял с запасом, чтоб в будещем не ждать, не искать, не париться.
Замену делали с корешом на эстокаде. Сложностей, в принципе, не возникло, кроме закисшего и заклинившего маслянного фильра! С полчаса, наверное, пытались расковырять его, так как нет приспособы-съемника и плюс неудобное положение за подрамником… но в итоге победили!))) фоток не делал, руки все в масле были, понятно)))
Далее на очереди была замена масла в АКПП.
ПРИЧИНЫ:
1. Не известно когда менялось последний раз. Хоть и прошлый хэз и говорил, что менял еще предыдущий хэз, этот сомнительный момент меня накалял, потому что как станет известно далее при снятии поддона, никто туда не лазил давно!
2. Коробка начала поттупливать, появились толчки на месте (хоть на холодную, хоть на горячую) плюс рывки при переклбчении явные с 1 на 2 и так далее по убыванию силы толчков. Вибрации на месте и тд… все признаки известные ещё с аккорда.
3. Масло откровенно пахло гарью. Не писец как горевший мазут, но запах был.
В общем, данную операцию нужно было провести ещё… сразу! При покупке авто! Будем умней на будущее — НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ ПРОШЛЫХ ХЭЗОВ, оценивайте состояние машины сами и со спецами. А жижи, само собой, менять первым делом всегда! Пусть он и убеждает, что вот только вот делал ТОшечку)))
Покурив форумы, посмотрев хендмейд на ютубе, приценившись был сделан выбор.
В первую очередь учитывались качественные (пусть и не оригинальные) заменители, так как не вижу смысла переплачивать за коробочки и этикеточки, как с оригинальным, маслом, например, которое разливается уже черт знает где. Ну и экономия на работе. То есть изначально предполагалось делать всё своими силами. Так как сервисы гнут непомерные цены за ПОЛНУЮ замену масло, а было решено делать полную, то есть слить старое отработанное 💩 и залить новое. Да и производитель масла рекомендовал не смешивать с другими жидкостями. Менять под давлением на установке тоже не вижу особого смысла, так как тут 50/50 и ценник космический у нас! Резюмируем: было преобретено
1. Жидкость для АКПП Aisin AT-F6004. МНОГО по этому поводу разглогольствавать не вижу смысла, полно информации в интернете об этой трансмиссионке. Для меня основными факторами были тесты на oilclub, то что АКПП Aisin стоит на большинстве машин, и что вряд ли они будут делать дерьмовое масло в свои же коробки, ну и третье цена в два раза дешевле белой оригинальной канистры. Купил 8л за 3.700. Как раз хватило в притык и ещё немного осталось.
2. Фильтр АКПП JS Asakashi JT426K. Оригинал было слишком долго ждать. Это достойная японская фирма специализирующая чисто на фильтрах и ничего более! Тоже внушает доверие. В комплекте даже была резиновая прокладка поддона, но устанавливать её, конечно, не стали. Уж слишком хилая и тянучая оказалась. На будущее лучше все таки брать оригинальны фильтр. Хотя и этот один в один, в принципе.
3. Прокладка поддна АКПП Toyota 35168-21011. Очень толстая с враплениями чего то…
Итого чуть менее 5.000₽ за всё.
Ход работы.
Эстокада в мои выходные оказалась занята и пришлось ехать к мужикам в гараж… ну, может оно и к лучшему, потому что с умелыми руками операция заняла чуть более двух часов, сколько бы провозились мои, местами прямые — не известно))) потому что…
1. Первым делом нужно слить старое масло через сливную пробку. (Кстати, в последний момент вспомнил про прокладку-шайбу на ней, её тоже хорошо бы заменить). Слилось, со всеми потерями около 5 литров отработанного вонючего масла!
2. Этапом снимаем сам поддон. И вот тут ждёт основной гемор… так как туда никто давно не лазил болты находились в плачевном состоянии… по хорошему, в следующий раз и их можно будет заменить. Их всего около 16 штук. И плюс три-пять находятся в крайне неудобном месте над подрамником… дольше всего возились именно с этими болтами.
3. Далее снимаем поддон и ужасаемся! Хотя, бывалые мужики сказали что это ещё НОРМ!)))
Все магниты были в стружке. Далее все это добро чистим, обезжириваем и выставляем магниты по меткам! Главное не забыть про магниты! А то чуть не начали закручивать без них!
4. Меняем фильтр. Три длинных шпильки. И не забыть про резиновое колечко на новом фильре! Тоже сначала выпало куда то…
5. После установки фильра и магнитов обезжириваем обе соприкасающих поверхности и устанавливаем прокладку. Закручиваем поддон. Затягиваем по «мануалу» и вкручиваем крышку поддона (с новой желательно шайбой). Здесь ничего сложного, в принципе, только крути 16 болтов.
6. Далее начинается самое интересное и волнующее.
Идея не нова, «тыщу раз так уже делал»!))) меняем масло путем вытеснения новым через обратку на радиаторе охлаждения. Тут немного можно по подробней.
Сначала заливаем ровно столько, сколько слилось изначально со всеми фильтром и поддоном. У меня это вышло 5 литров.
Далее скидываем шланг охлаждения масла в АКПП с радиатора. Встал вопрос какой шланг отсоединять от радиатора. Там их два и оба идут в коробку. В итоге сняли левый на радиаторе, другой его конец его ведет в нижнюю часть коробки. На оставшуюся металлическую трубку на радиаторе одеваем кусок шланга и обе части помещаем в ёмкость. То есть получается разомкнули цепь охлаждения масла в АКПП, где масло циркулирует в работе.
Тут лучше работать вдвоем. Один находится внизу и орёт «вырубай!», когда второй заводит машину — ручка АКПП в положении «Р» (парковка, трогать её не надо, только заводим двигатель).
После зажигания начинает работать насос и гонит СТАРОЕ масло по системе. У нас получилось что масло потекло с самого радиатора через приколхоженный шланчик, что было заранее предусмотрительно сделано.
Далее сколько сливать? Видел где сливают полностью, пока не пойдёт уже свежее масло, но «мужики» посоветовали не рисковать и не нагружать насос и поэтому сливали где-то по литру.
Значит один заводит двигатель, второй стоит внизу с банкой и смотрит, как только заветный литр начинает наполняться, орёт — глушим двигатель. Литр, в среднем, у меня набирался секунд за 7-10. То есть не прохлопать момент. Литр слили, соответстветственно литр через щуп сверху снова залили! И так далее, по литру…пока не пойдёт уже чистое масло! Там сразу будет заметно по цвету.
У меня получилось слить три полных, чуть больше литра отработки, а залить где то столько же. Из 2х канистр ещё немного осталось на дне.
Когда сливал последний раз, думал когда же пойдёт чистое! Ведь на доливку литра уже не хватило бы! А если замкнуть систему и выставлять уровень, то получается какое то количество отработки всё равно бы осталось в системе! Короче стал сливать до талого, что называется! И чудо свершилось прямо на глазах! На третьей чуть больше литра банке пошло новое свежее масло! Ещё грамм 300-400 осталось в канисте.
Далее начали выставлять уровень на холодную и о чудо! Масло встало прямо в ровень с уровнем на шупе! Потом ещё проверил на горячуюю — тоже уровень!
Резюмируем:
1. На месте вибраций стало гораздо меньше! Грешил уж на подушки… на месте пропали толчки при переключении. В дороге коробка стала гораздо меньше тупить и ровней переключаться! Даже удивительно к чему привела полная смена трансмиссионки… чему я несказанно рад!
2. Если делать всё тоже в сервисе официальном там, или не очень, да с оригинальными комплектующими, от которых был бы тот же самый эффект, вся эта операция вышла бы рублей на 20.000. А её нужно проводить, и сейчас я буду этого придерживаться каждые 40.000 км пробега! У меня это раз два года где то получается. 40.000 км. советует производитель конкретного этого масла, и другие источники так же.
3. Замена масла в коробке лучшее что могло с ней случиться за последние годы! Своими силами, в принципе, ничего сложного, имея яму или эстраду, немного инструмента, можно произвести данную операцию бесплатно. А не отдавать за это 3-5₽ в сервисе.
Что то зятянулся мой рассказ, пора закругляться. Будут вопросы — задавайте. Всем спасибо за внимание. И свежего маслица для ваших авто!))))
Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.
Почему машина не может ехать?
Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.
Проблема в блоке управления АКПП
Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.
Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:
1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.
Основные причины, по которым блок управления ломается:
— скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
— механическое повреждение управляющего модуля;
— воздействие вибраций на конструкцию блока;
— работа устройства в условиях повышенных температур;
— воздействие влаги на плату управляющего модуля.
Поломка в гидротрансформаторе
Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.
По каким признакам можно определить неисправность устройства:
1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.
По каким причинам может произойти поломка блока:
— засорение масляного фильтрующего устройства;
— поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
— деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
— неисправности в работе обгонной муфты;
— поломка алюминиевых шайб в результате износа;
— перегрев коробки переключения передач.
К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.
Почему происходит поломка устройства:
— из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
— в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
— из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
— в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
— из-за естественного износа клапанов.
Какие признаки характерны для таких поломок:
1. машина заводится, но не передвигается;
2. при переключении передач появляются толчки или удары;
3. появляется пробуксовка.
Проблемы в механической части автомата
Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.
К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:
— невозможность тронуться с места;
— появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.
Как предотвратить поломку?
Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:
1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.
Да,смысл разговаривать с ТС если он не ездил на автомате? И да,тот кто сел на автомат после ручки,обратно не сядет. Да будет великий срач!)))). ( 29 лет водительский стаж)
-Дядя, дядя, я знаю что у вас сломалось!
Основная причина: «Опять набухался и не попадаешь ногой в тормоз»)))
Добрый день подскажите у меня такая проблема. Машина стояла после замены двигателя полгода завелась поехала примерно через 50 км потеряла обороты и скорость после остановки на обочине перестала ехать на всех положениях. Зашлушил дал остыть минут 10 она снова поехала и через есче км 20 встала и теперь заводится но не реагирует не на одну передачу коробка автомат машина Тойота Калдина 1993 года двигатель 2C. Что делать за ранее спасибо.
После первого предложения уже всё стало ясно про автора.
из какого года этот копипаст?
У самого автомат и скажу по своему опыту.
Если авто в годах и в дождь к примеру не едет, то 80% что влага а клеме управляющего провода.
Если начала пинаться и не переключать скорости, то сперва проверить не слетели ли клемы с датчиков на коробке.
Мне уже пророчили замену АКПП, а оказалось клема слетела всего лишь.
И да, не забывать про масло.
Ответ MedeyaLara в «Эффективные менеджеры»
Строгое следование всем инструкциям это:
«Итальянская забастовка» — также называется обструкция — форма протеста наряду с забастовкой и саботажем, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Иногда «итальянскую забастовку» называют работой по правилам (англ. Work-to-rule).
Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно и, вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности и, соответственно, к крупным убыткам для предприятия. При этом с «итальянской забастовкой» трудно бороться с помощью антизабастовочных законов, а привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, поскольку формально они действуют в строгом соответствии с нормативными актами.
Поскольку у нас охранники главные, то их действия строго по инструкциям, приводят к образованию простоев и задержек. Это огромные убытки в масштабах страны. Очень часто приходится наблюдать как специалисты вызванные для выполнения срочной работы не могут часами получить гребанный пропуск. Так и живем.
В Москве с эпичной погоней задержали наркокурьера
В итоге 23-летний водитель был ранен и задержан. Внутри его автомобиля было обнаружено 6 килограммов мефедрона.
Ответ на пост «Эффективные менеджеры»
У нас свой дурдом. Есть научный прибор, есть специалист, который за деньги и по старой дружбе готов его ремонтировать. Т.к. человек он занятой и востребованный, хочет иметь возможность приходить в удобное ему время, в т.ч. и нерабочее и проносить с собой чемоданчик с инструментами. И вроде организация у нас не военная, хотя и режимная. Так ему весь мозг чайной ложкой съели, что НЕ ПОЛОЖЕНО! Что пропуск можно только на рабочее время, что чемодан досматривать с особым пристрастием, а на машине въехать на территорию вообще ни-ни! Никак и ни за что!
И это при том, что это мы в нём нуждаемся, у него и без нас всё в шоколаде. Итог вполне закономерен: в прошлый свой визит мастер попросил больше на него не рассчитывать, потому как дружба дружбой, но весь этот геморрой реально достал.
Технопорн
Быстроремонт спортивных часов POLAR M400
Снимаем ремешок, крышку и плату с дисплеем. Модуль разъема снимается с платы простым вытягиванием на себя.
Снимаем силиконовую прокладку и отпаиваем платку со шлейфом. С помощью «утюга и паяльника» извлекаем гнилой разъем из пластикового стакана. В наличии был почти такой же, только с «юбкой» на конце, которую пришлось спиливать. По итогу получаем следующий набор:
Спиливаем кромку с разъема и смазав изнутри пластиковый стакан черным герметиком, вставляем в него. Дальше заполняем герметиком место между контактами разъема и одеваем на них плату. Припаиваем ее.
Остается собрать часы в обратной последовательности, очистив корпусные части от грязи и смазав слегка силиконовые прокладки силиконом.
Маршрутчик сбил монахиню и протащил ее несколько километров
Во Львове водитель маршрутки протянул мертвого пешехода несколько километров
Во Львове 20 ноября произошло страшное ДТП на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Водитель автобуса сбил двух монахинь 48 и 67 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 67-летнюю женщину отбросило от удара, а 48-летняя женщина зацепилась одеждой за выступающие нижние части транспортного средства.
Несмотря на наезд, водитель маршрутки не остановился и продолжил движение по своему маршруту с пассажирами в салоне. Лишь на конечной остановке на Джорджа Вашингтона тело погибшей отцепилось. Рядом нашли маршрутку, водитель задержан. Ему светит от трех до восьми лет лишения свободы.
Газета за 1998 год про ажиотаж по покупке автомобилей.
Даже у черепашки есть авто, а у тебя.
Черепашка едет на машине
Самые популярные камеры на дорогах
1. Автоураган: фиксирует скоростной режим и выезд на выделенные полосы до 4х полос одновременно.
2. Автодория: фиксирует разметку и скоростной режим, также выслеживает машины в розыске. Умеет вычислять среднюю скорость (сейчас неактуально).
3. Стрелка-СТ: нарушения скоростного режима и размещение транспорта по проезжей части.
4. Стрелка-плюс: фиксирует непристёгнутый ремень и использование телефона.
5. Стрит-Фалькон: нарушения правил стоянки и остановки. Поворачивается на 360°.
6. Паркрайт: нарушения парковки и остановки (находится на лобовом стекле патрульной машины)
В Самаре запустили аэростат с камерой, она круглосуточно контролирует участок 3-4 км с обзором 360°
📸 Камера фиксирует выезды на встречку и другие грубые нарушения, а сотрудники ДПС уже сидят в засаде. Раньше для таких целей использовали дроны, но их батарейки всегда хватало ненадолго.
Под Архарой «обгоняльщик» устроил смертельную аварию
ДТП произошло 14 ноября в Архаринском районе. Водитель «Toyota Allion» пытался обогнать большегруз по встречной полосе. В то же время водитель встречной «Honda Civic», попытался избежать столкновения с несущейся на него иномаркой, но его занесло на заснеженной обочине и откинуло прямо под колеса грузовика.
В результате ДТП погибли водитель «Хонды» и его пассажирка.
И что за козел тебе машину ремонтировал?
Ответ MUfan777 в «Я с вами. »
Мы как два дебила стоим. А дело в том, что перед выездом мы резину с зимней на летнюю перекинули он болты на 3 колёсах протянул, а на последнем 2 остались не затянутыми до конца.
В общем мы два оленя.
Ответ на пост «Я с вами. »
Милая сердцу Хонда
Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).
И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.
Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?
Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с
Уважаемые пикабушники, сила пикабу!!
Еду с сыном инвалидом колясочник ом и супругой в сторону дома в Сыктывкар на стареньком бусике Мицубиси. В районе Лермонтово Пензенской обл затроил двиг, не тянет. Свечи и тд проверил. Симптомы перескочил ремень грм на пару зуб. Ночь переночевали возле заправки но на заглушенном двиг это очень холодно. Кто подскажет в Пензе сто? Гребаный локлаун а мы на трассе замерзаем Без рейтинга.
Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»
Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.
Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.
Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.
Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:
«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»
Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!
UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.