P 0335. ДПКВ. Не заводится, нет оборотов, нет П/П. Устраняем. Как понять, что датчик умирает?
Всем привет!
Предисловие: Возможно информация в конце поста поможет вам избавиться от некоторых недугов, которые вы вряд ли могли связать с ДПКВ/ДПРВ.
Настигла и меня эта проблема, а именно одна из ошибок злосчастных ДПВ. У кого-то 0340, у кого-то 0335. Проблема решается просто… заменой датчика. Но предыстория у меня очень богатая касательно этой проблемы.
Задолго до…
Почти год назад во время покатушек на рыбалку по тяжелым маршрутам у меня вылезла ошибка, какая из них я уже и не помню. Проблема настигла в глухой тайге в 50 км от ближайшего населенного пункта по перевалам и хардкору и еще в 70км от хоть какого-то магазина где можно этот датчик купить. Доехали мы хорошо, запарковались, как всегда горел чек, но горел по причине 0550. Эта ошибка горит у меня всегда и я ее не сбрасываю, потому что лень лезть и ездить не мешает. Но если бы ее не было, то чек по ДПВ я бы заметил сразу. Но случилось это. После тяжелого прогулочного дня по горным рекам, когда пришло ехать время на зимовье, машина не завелась, вылез заветный 0335|0340 (повторюсь, какая-то одна, а а какая не помню). Ну думаю «Попал». Что делать? Пробуем поменять датчики местами. Слава богу, в тот раз это прокатило и вот я уже почти год езжу и бед не знаю. Но это все-таки произошло…
Незадолго до…
Вот буквально пару дней назад еду и никого не трогаю. Подкатился к перекрестку, стою и жду зеленый. Загорается оный и я трогаюсь с места. На середине перекрестка происходит хлопок и машина глохнет. Я ничего не могу понять, срочно переключаю селектор на Нейтраль и кручу стартер. Машина на ходу завелась, подключился гидроусилитель (без него крутить такие тяжелые колеса та еще забава) и я доезжаю до ближайшего кармана, останавливаюсь и проверяю на наличие ошибок. И тут появляется она — 0335. Вместе с ней пропадает полный привод (горит 4wd) и пропадают обороты мотора.
Эти показания были сняты, когда машина ЕЩЕ заводилась, но УЖЕ с наличием ошибки. Я думаю к бабке не надо ходить, чтобы узнать что тут что-то не то ТЕМ БОЛЕЕ. Датчик окончательно приехал.
Муки выбора датчика
В магазине началась Котовасия с количеством датчиков, но я знал что мне нужно искать. Хорошо у нас есть огромный универмаг с изобилием различных точек. Но плохо, что очень «умные» продавцы. И пытались они мне пихать тот самый 6N21A, якобы «он хороший» и говорили, что «дело вообще не в датчиках, а что цепь провернулась» 😀
Оригинальные датчики на QR20DE носят следующие part-номера:
23731-2N205 — нижний
23731-2N206 — верхний
Есть еще один номер 23731-6N21A. Этот датчик спустя какое-то время стал якобы унифицирован чуть ли не для всех автомобилей Nissan. Но что на Драйве, что на других форумах его очень сильно ненавидят по причине быстрых выходов из строя или вообще неработоспособности.
Существуют так же и аналоги типа ERA и еже с ними — их я тоже брать не захотел.
Я задался целью найти именно то, что нужно МНЕ, ну хотя бы ради интереса и нашел два датчика.
Номера у них видно на фото. Оба якобы в оригинальной коробке, оба якобы Made in Japan. Охотно верим, особенно за цену в 800рублей.
Несмотря на разность в последней цифре, оказались полностью идентичны. Вообщем-то как были бы и идентичны 6N205 и 6N206. Не знаю от чего номер 6N200, но решил и его прихватить.
6N205 больше похож на качественную деталь, но все же вряд ли как-то влияющую на производительность. Всего-то омедненные контакты и наличие хоть каких-то непонятных писулек.
С этими покупками я спокойно доехал до дома. Машина пусть и с трудом, но завелась у магазина (удача) и довезла до дома. Кстати заметил, что сброс ошибок снова запускал обороты и буквально через минуту поездки машина сразу же глохла. Видимо по причине защиты себя от бОльшего недуга. После одной попытки решил больше не испытывать судьбу и ехать до дома в таком режиме.
На следующий день Дедулька уже не завелся совсем.
Время замены датчика
Изначально я планировал произвести замену на работе, но в свете отказа Дедульки куда-то ехать пришлось за 10 минут до выезда сыграть в рулетку.
Руки у меня длинные, рост тоже большой. Вооружившись трещоткой на 10 я сбоку нырнул под капот. Не откручивал ничего, т.к. торопился на работу. Всё осталось на своих местах — и короб, и аккумулятор. Быстро нащупал пальцами болт и принялся его откручивать. Всё вышло без каких-либо проблем. Далее мною было принято волевое решение выкрутить верхний датчик и вкрутить его вниз в силу его оригинальности. К слову оба датчика моих все еще были оригинальными (прямоугольными). Сейчас такие вроде уже не купить. Подогревала та мысль, что если новый, стоя сверху, и выйдет из строя, то его будет просто заменить. Да и вообще, как я заметил по опыту Хитроводов, отхлебывает чаще всего нижний датчик, да и к оригиналу, проверенному временем, доверия больше. Сказано — сделано. Верхний родной живой поехал вниз, а новый вверх.
На всякий случай сбрасываем ошибки…
Пытаемся завести…
Проблемы как-будто и не было. Более того мне показалось, что это произошло даже быстрее чем обычно.
Данные датчики деградируют постепенно, а не выходят из строя сразу и таким образом можно отследить их будущую кончину и быть готовым если смотреть на нестабильные корректировки, правда при условии, что цепь тоже не растянута.
Далее после замены датчики я обратил внимание на следующие факты и очень приятные, то о чем я говорил в начале:
—Машина лучше отзывается на педаль газа.
—У меня наблюдалось небольшое дрожание на D стоя на месте и небольшой откат. Как решение, обороты были подняты на 100-150 единиц до 700 и проблема ушла. Теперь с новым датчиком я сбросил увеличение и на 600 нет ни дрожания, ни отката.
—Близкая к идеальному значению корректировка (кратковременная) угла зажигания повышает КПД мотора и соответственно экономит бензин при прочих равных. Я думаю никому не надо рассказывать, что будет если ездить на расстроеном зажигании.
—САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ МЕНЯ! После замены масла в АКПП у меня оставались небольшие пинки и я думал коробка под замену. После замены датчика пинки прошли окончательно! Скоро будет выезд за город и я думаю у меня наконец уйдет проблема с отсечкой в 4000 на 4-ой передаче. Теперь я все больше вижу взаимосвязь зажигания и этой проблемы, но это еще предстоит проверить.
Хочу сразу заметить, что влияние датчика КВ или РВ на АКПП не прямое, а косвенное. Мозги не могут откорректировать обороты, соответственно и АКПП не может нормально думать, когда ей переключаться — от того возникают перегазовки. Это лишь мои мысли, я не научный сотрудник НАМИ и не являюсь истиной. Но поиск в интернете показал, что многие люди (не на Ниссане) заметили улучшение работы АКПП после замены датчика на новый.
Таким образом я сделал вывод, что такой пустяковый датчик очень сильно влияет на «двигательную» функцию автомобиля, возможно даже больше чем что-либо еще.
На этом у меня все. Надеюсь вам было интересно почитать. Если хотите что-то обсудить — обсудим/подискутируем.
Всем ровных дорог!
Стартер крутит, авто не заводится. Решаем проблему с датчиком коленвала.
Начались приколы ещё в августе но крайне редко, не обращал внимания. Бывает начнешь заводить, стартер крутит бодро…но не заводится ни в какую…покуришь минут 5 и заведется. После горел ЧЕК. Проезжал как то с практики мимо автолиги, а они оказывают такую услугу как бесплатная диагностика) Сказали датчик коленвала смотри. Ок, колодку снял, побрызгал вэдэхой, одел дальше ездить стал. НУ так раза в месяц картина повторялась и всё говорил себе надо делать, скоро зима, так акуму посажу если буду сидеть и крутить стартером да ждать пока она там соизволит завестись, но всё время так было лень…да и забывал постоянно. Ну и вот, пришла зима, проблема в корне поменялась и завестись я уже не могу каждое утро, пока не открою капот и не подергаю провод к датчику коленвала. Потом она и вовсе стала глохнуть на ходу! Всё, достало)) Решился делать, а делать предстояло вот чего:
Во-первых, датчик коленвала выходит из строя крайне редко, там магнит, как вы представляеете себе сломать магнит?) Значит проблема в проводке…что гораздо сложнее((
Ну дак вот приехал, залез на яму, снял почистил датчик, грязищи на нем полстантиметра толщиною. Сразу пожалел что поленился заняться летом этим хД. Потом вылез и стал вытягивать провод, думал буду менять сразу метр минимум чтоб наверняка…
но, к счастью проблемку сразу обнаружил))
Фишечку взял в той же автолиге, ну и к делу вообщем…
Обязательно пропаиваем, скрутки здесь не катят, подводить снова начнет в скором времени, проверено.
Экранируем (я использовал фольгу)
Ну вообщем теперь красота) Больше не подводит, заводится)
Всем спасибо за потраченное время, может кому пригодится)
Мистика, или Почему с отключенным датчиком распредвала машина заводится и едет, а с включенным — не подает признаков жизни?
Данный датчик нужен не только для синхронизации впрыска горючего, но и для координации работы форсунок. Без ДПКВ невозможен впрыск горючего.
Неполадки в работе этого устройства неизбежно приведут к проблемам в функционировании силового агрегата.
Симптомы неисправностей
Многие автовладельцы советуют менять датчики коленчатого вала и распредвала вместе. Если вы уверены, что проблема именно в ДПКВ, то лучше сначала его проверить.
Назначение и принцип работы датчика положения коленвала
Зачем нужен ДПКВ? Стоит отметить, что это единственное устройство, при неисправности которого машина попросту не заведётся. Оно выполняет две важные функции:
Именно на основе информации, которую передаёт датчик положения коленвала, центральный блок управления может изменять количество топлива, которое подаётся в двигатель, момент его подачи и зажигания и другие параметры.
Функционирование датчика зависит от марки автомобиля, года его выпуска и других факторов. Но принцип работы большинства таких устройств заключается в следующем:
Как проверить
Измерьте тестером сопротивление между выводами датчика. Сопротивление между любой парой выводов не должно равняться нулю (замыкание обмотки) или бесконечности (обрыв обмотки). Если сопротивление не соответствует указанным требованиям, замените датчик.
Для удобства можно снять следующие детали:
Дроссельную заслонку снимать не обязательно!
Совет: Если задумаете чистить дроссель со снятием, то не ждите пока сломается ДПКВ, сразу меняйте этот датчик, дроссель реально мешает его замене. Время работы примерно 2 часа. Очень трудно достать ДКПВ, он очень крепко сидит в гнезде.
Нарушение нормальной работы датчика положения коленвала
Электронный блок управления регулярно регистрирует состояние датчиков, в том числе и датчика положения коленвала. Ошибки в работе различных устройств нумеруются. Их можно увидеть:
Ошибки в работе датчика положения коленвала регистрируются под номером 053.
Основные неисправности
К основным неисправностям можно отнести:
Это далеко не полный перечень возможных неисправностей. Он может изменяться в зависимости от модели автомобиля, типа устройства и других факторов.
Характер неисправности полностью определяет ремонтные работы. Именно поэтому важно проводить тщательную диагностику и выявлять причину сбоев в работе.
Причины появления нарушений
Причин появления нарушений в работе датчика множество. Основными и наиболее часто встречающимися из них являются:
Это интересно: 9 основных причин, по которым не работает печка на ВАЗ-2114 и способы устранения неисправности
Последствия неправильной работы ДПКВ
Последствия неправильной работы ДПКВ тесно связаны с её признаками. В первую очередь, неисправности могут привести к повышенному расходу топлива. Кроме того, значительно снижается мощность двигателя, что сказывается на работе всего автомобиля. Обороты могут самостоятельно понижаться или набираться.
Но самым серьёзным последствием неправильной работы ДПКВ является то, что машина может попросту не заводиться.
Номера деталей
Артикул оригинального ДПКВ – 23731-6N21A; 237316N20C
Номера производителей неоригинальных запчастей
| ASHUKI | N440-15O, N440-15, N390-05 |
| BLUE PRINT | ADN17215C |
| ERA | 550539 |
| FAE | 79380 |
| FISPA | 83.512 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5661008 |
| HOFFER | 7517610 |
| HÜCO | 138104, 2508104 |
| LUCAS ELECTRICAL | SEB1858 |
| MAGNETI MARELLI | 064847152010 |
| MEAT & DORIA | 87610 |
| MOTAQUIP | LVCP202 |
| OPTIMAL | 07-S025 |
| QUATTRO FRENI | QF00T00476 |
| QUINTON HAZELL | XREV311 |
| SIDAT | 83.512 |
| STANDARD | LCS441, CS1615, 19215, EPS405 |
| VEMO | V38-72-0127 |
| WAI | CAM464 |
| WILMINK GROUP | WG1013660 |
Комментарии: На сервисе взяли 1000р но долго искали где он стоит. Хорошо что один из мастеров недавно капиталил такой двиг. Он и подсказал где он стоит. Не снимали ничего т.к мастер оказался ловким и тонко-длинноруким. Замена прошла за 15 минут.и то ждали чтоб двигатель остыл
Однажды утром мой хитрый перестал заводиться, смогли завести только когда прикурили от другого авто. Минут через 20 я заглушил авто и попробовал снова завести – результата ноль. Приехал в сервис – оказался датчик коленвала.
Диагностика ДПКВ
Если машина не заводится, возможно, причиной этому является неисправность ДПКВ. Тогда устройство необходимо снять и провести диагностику.
Признаки неисправности
Основными признаками неисправности датчика положения коленчатого вала являются следующие пункты:
Это интересно: Как узнать модель сигнализации «Аллигатор»? 3 простых способа
Таким образом, для определения неисправности датчика не нужно быть профессионалом. Достаточно обратить внимание на динамику, качество работы двигателя автомобиля и другие явные признаки.
Использование омметра
Итак, вы сняли ДПКВ, внешне определили наличие неисправностей. Но установить скрытые угрозы и внутренние нарушения в работе помогут только специальные приборы. К ним относится и омметр.
Омметр определяет сопротивление тока в цепи. По показателям прибора можно судить об исправности или поломке датчика. Оптимальными показателями сопротивления для таких устройств являются 550 — 750 Ом.
Использование осциллографа
Следующий прибор — осциллограф. Его рекомендуется использовать при работающем моторе, не снимая датчик. Но если такой возможности нет, прибор можно снять с двигателя и провести диагностику в автономном режиме.
С помощью осциллографа можно не только получить конечные значения, но и досконально изучить процесс их формирования и передачи центральному блоку. Так результаты диагностики таким прибором дают наиболее исчерпывающие результаты.
Процесс диагностики осциллографом состоит из нескольких простых шагов:
Комплексное обследование
Описанные выше методы дают лишь односторонние сведения о состоянии датчика. Для получения исчерпывающей информации необходимо провести комплексное обследование. В него входит использование следующих приборов:
Перед началом комплексного обследования датчик нужно снять с двигателя, тщательно промыть и просушить. После этого можно начать измерение. Оно проводится только при комнатной температуре, чтобы показатели были наиболее точными.
Сначала проводятся измерения мультиметром. Далее измеряется показатель индуктивности цепи. В последнюю очередь используется мегаомметр.
3 способа проверки датчика коленвала Mazda Familia
Существует три основных способа, с помощью которых можно проверить работоспособность датчика положения коленчатого вала. Сделать это можно и без сложных приборов (точность в таком случае не гарантируется), но обязательно устройство перед проверкой необходимо демонтировать. При этом обозначив его положение метками. Это нужно для того чтобы при последующем монтаже у вас не возникло проблем с запуском двигателя.
Итак, первый метод проверки заключается в измерении сопротивления катушки индуктивности. Метод самый простой, однако он не дает полной уверенности в точности результата. Для выполнения указанной процедуры вам необходим стандартный электронный мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления изоляции.
Проверка проводится попарно на выводах проводов. Если с изоляцией все в порядке, то соответствующее значение будет находиться в пределах от 500 до 700 Ом. Если же это значение ниже, то велика вероятность появления межвиткового короткого замыкания. Как следствие, датчик будет выдавать некорректные значения.
Второй метод — проверка индуктивности катушки. Что касается приборов, то в данном случае вы можете воспользоваться непосредственно цифровым мультиметром, имеющим режим измерения индуктивности. В противном случае необходимо применить дополнительное оборудование с соответствующей функцией. Значение индуктивности обычно составляет от 200 до 400 Гн.
И наконец, третий метод заключается в использовании осциллографа. Это самый сложный способ проверки, однако, он дает самый точный результат. В частности, с его помощью можно не только констатировать факт исправности или неисправности катушки, но и оценить ее общее состояние. Это становится возможным благодаря фиксации образования сигналов на ней.
Для работы вам понадобится электронный осциллограф, компьютер и соответствующее программное обеспечение для их взаимодействия. Для проверки запускают двигатель на холостых оборотах, и подключают щупы осциллографа параллельно к выводам датчика положения коленчатого вала.
Если он исправен, то на экране прибора вы увидите ровную осциллограмму без рывков и разрывов. Когда последние имеют место, то это означает, что датчик неисправен. Также предварительно можно снять ДПКВ и проверить его, проведя перед его чувствительной поверхностью металлический предмет. В этом случае на экране вы также увидите, как формируется сигнал в катушке датчика.
ДПКВ или почему не заводится машина
И так. Очередная поломка. Датчик положения коленчатого вала.
Начало. Сразу скажу, копеечный датчик а нервов потратил на мульён.
Симптомы. Машина не заводится. Точнее: приборка, фары поворотники, магнитола — работает.
Но при повороте ключа в положение запуска — стартер молчит а с ним и генератор. Причём повторный поворот ключа мог дать как положительный так и отрицательный результат. Чаще следовал облом.
Приходилось ждать от 10 до 30 минут. И очередная попытка повторного запуска.
Был второй вариант. Брался винт, со стартера сбрасывался провод и перемыкались два контакта.
Один несчастный владелец Ваза подсказал, что машина гарантированно заводится если после проявлении вышеописанного симптома, машину немного сдвинуть вперёд или назад, буквально на 10-20см. И действительно, оживал стартер а с ним и генератор. Машина заводилась.
Что только не передумал. Грешил на сигналку, на замок зажигания, на мозги (в том числе и свои). Разве что на чёрта лысого не грешил.
Устал я от таких манипуляций, поехал к автоэлектрику. Поиски, выяснения причин. И вот источник зла найден. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Замеры тестером. Вуаля. Сопротивление ниже заявленного.
Назначение ДПКВ.
Датчик положения коленвала ВАЗ предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры.
Поменял датчик коленвала машина не заводится
Всем доброго времени суток!
Езжу уже второй год с ошибкой по положения коленвала и распредвала. А тут настало время продавать, а чек то висит. Заехал к одному «хваленому диагносту» Тот насоветовал поменять датчик коленвала. Ну ладно, думаю, чем чёрт не шутит! Купил датчик. Правда не оригинальный. Поставил, запустил, двигатель работает ровно, ошибок ни каких. Ну, думаю, супер! А не тут то было! После третьего запуска авто снова вывалилась ошибка «по положениям». Ну ладно. Делать не чего. Отложил решение на потом. А тут ехать нужно было по делам. Выехал, смотрю, «EPC» загорелась и обороты плавать начали! Потом пропало вроде. Потом опять. Заметил, что появляется при трогании с места или при резком нажатии на педаль, при чем только на ходу. На месте и при плавном разгоне не появляется. Поставил обратно старый датчик, все встало на свои места. Поездил чуток, так и старый навернулся. Когда я его заменой занимался, как вскрытие потом показало, при манипуляциях с проводкой рассыпалась изоляция проводов внутри оплётки и они стали замыкать. Делать не чего, поставил обратно «новый». Читал, что из-за расхождения сигналов датчиков коленвала и распредвала возможны мои проблемы, но со старым же было все в порядке! Может быть такое?
Подскажите, дело всё же в «очевидном»(неисправен новый датчик) или могут быть какие то подводные камни?
Спасибо за понимание и внимание!:hi:
Номер ошибки напишите? Ошибка по несоответствию сигнала положения коленвала и распредвала, вылазит тогда когда цепи ГРМ на замену просятся:yes:
Датчик колена либо работает, либо не работает.
Там ломаться нечему. Конструктивно- это катушка с сердечником из магнита (2 провода+1 экранирующий). Очень часто при замене мотор не запускается из-за неверной полярности, лечится перепиновкой разьема в эбу (меняют местами 2 провода).
Вам повезло- после замены мотор запустился, а при возникновении ошибки надо было не датчик колена менять (новый на старый :confused: ), а делать диагностику и искать причину ошибки, т.к. без датчика пкв вы мотор не заведете. :hi:
Привело в сомнение то, что при установке на место старого датчика, ситуация изменилась в лучшую сторону. Все заработало «по старому» Поэтому, собственно, и подозрения:russian_ru: по поводу «нового» датчика.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Номер ошибки напишите? Ошибка по несоответствию сигнала положения коленвала и распредвала, вылазит тогда когда цепи ГРМ на замену просятся:yes:
А крайнее значение «-8». За пару лет новая цепь вряд ли так вытянется, значит сэкономили на ремонте двигателя.
Самое интересное, что я сам лично видел все заменённые запчасти, среди них и всё от ГРМ было. Они валялись у него в гараже. Даже не знаю что тут думать!:russian_ru:
Добавлено через 29 минут 48 секунд
Всем доброго времени суток!
Езжу уже второй год с ошибкой по положения коленвала и распредвала. А тут настало время продавать, а чек то висит. Заехал к одному «хваленому диагносту» Тот насоветовал поменять датчик коленвала. Ну ладно, думаю, чем чёрт не шутит! Купил датчик. Правда не оригинальный. Поставил, запустил, двигатель работает ровно, ошибок ни каких. Ну, думаю, супер! А не тут то было! После третьего запуска авто снова вывалилась ошибка «по положениям». Ну ладно. Делать не чего. Отложил решение на потом. А тут ехать нужно было по делам. Выехал, смотрю, «EPC» загорелась и обороты плавать начали! Потом пропало вроде. Потом опять. Заметил, что появляется при трогании с места или при резком нажатии на педаль, при чем только на ходу. На месте и при плавном разгоне не появляется. Поставил обратно старый датчик, все встало на свои места. Поездил чуток, так и старый навернулся. Когда я его заменой занимался, как вскрытие потом показало, при манипуляциях с проводкой рассыпалась изоляция проводов внутри оплётки и они стали замыкать. Делать не чего, поставил обратно «новый». Читал, что из-за расхождения сигналов датчиков коленвала и распредвала возможны мои проблемы, но со старым же было все в порядке! Может быть такое?
Подскажите, дело всё же в «очевидном»(неисправен новый датчик) или могут быть какие то подводные камни?
Спасибо за понимание и внимание!:hi:
Сделал только что диагностику. Вася у парня накрылся, пришлось проверять системой FCAR. Вот что получилось: http://s019.radikal.ru/i636/1711/f8/ebf82217e029.jpg (http://radikal.ru) http://s019.radikal.ru/i622/1711/e9/e0abdde2d095.jpg (http://radikal.ru)
По группам 208 и 209 вообще почему-то ни какой информации. И что теперь делать. :helpz:
Ок. Гулять, так гулять. Попробую перепиновать. По результатам отпишусь.
Ок. Гулять, так гулять. Попробую перепиновать. По результатам отпишусь.
Добавлено через 1 час 41 минуту 12 секунд
Понятно. Меняй назад.
Понятно. Меняй назад.
Придется. Раньше хоть более менее нормально работал. В общем попробую купить ещё один датчик. Ну а дальше видно будет.
Придется. Раньше хоть более менее нормально работал. В общем попробую купить ещё один датчик. Ну а дальше видно будет.
Зачем новый? Сбрось ошибки, заведи и посмотри какие снова появятся.
Зачем новый? Сбрось ошибки, заведи и посмотри какие снова появятся.
Пробовал. То же самое. Авто чуть не глохнет. На педаль газа не реагирует.
Пробовал. То же самое. Авто чуть не глохнет. На педаль газа не реагирует.
Да нет, провода верни на место, как было, а после проверяй.
Да нет, провода верни на место, как было, а после проверяй.
А. Ну так это тоже уже неоднократно. На холостых в норме, начинаешь газовать или при езде побольше даёшь ему EPC загорется, ХХ начинает плавать, не едет ни фига.
Сделал только что диагностику. Вася у парня накрылся, пришлось проверять системой FCAR. Вот что получилось:
http://s019.radikal.ru/i622/1711/e9/e0abdde2d095.jpg[/url][/IMG]
По группам 208 и 209 вообще почему-то ни какой информации. И что теперь делать. :helpz:
Вам ошибка P1347 ни о чем не говорит? Я Вам скажу большее, либо Вам не правильно выставили ГРМ, либо во втором ряде цилиндров мозг парит электромагнитный клапан управления распредвалом!
Проводку датчика звони на замыкание на массу и на +, от эбу надо отключить. Может быть частичное замыкание в результате сигнал теряется. (извиняюсь за много на)
Я тут заметил, что всё начинается после того, как двигатель нагреется до нужной температуры. Видимо из-за этого и датчик мудрит. Где-то в голове у него замыкает от нагрева похоже.