Восстановление «Бюджетная перекраска».
Первым делом нужно привести мотоцикл в соответствии с тех паспортом, в котором указан цвет «Кофейный». Сам мотоцикл был перекрашен в зеленый, судя по всему кисточкой. Долго искал, а какой же должен быть родной цвет, т.к. коричневых оттенков про который можно сказать кофейный — достаточно много. Попутно начал искать на youtube ролики, как правильно покрасить красиво и без подтеков. Тут помог очень хороший канал ОНБ (ОлегНестеровБрест) — который в отличии от других каналов, где говорят «постарайтесь не делать подтеков», Дядя Олежа не только рассказывает «как же все таки не делать подтеков», но и показывает, что делать если все таки появились косяки и как их исправить.
Начал с того, что разобрал мотоцикл, немного ободрал старую краску (не полностью, то что вспучилось и что само отлетает), зашкпатлевал и потихоньку затирал попутно изучая матчасть на ютуб. И вот спустя год после покупки звезды сошлись и я подключил в гараже свет, осталось дело за малым — найти компрессор, краскопульт и купить краску.
Так как денег было мало, в связи с событиями в нашей стране, и как следствие тем что зарплата с 6000 грн (около 750$ — при курсе 8) уменьшилась до 2200 грн (91$ курс 24), а цены при этом выросли купить нормальную автокраску не представлялось возможным. Ждать особо нечего, лучше не станет, а красить надо.
Поэтому было принято решение красить более бюджетными материалами. Было приобретено в хоз магазине: Шпатлевка Novol со стекловолокном и финишная, Грунт — ГФ 021 Коричневый и Серый — 3 банки (0,7), Эмаль Алкидная «Корабельная» А/Н ПФ 167 (Поликолор) — 2 банки (0,8)+1 (0,2), Лак «Яхтный» глянцевый (Ролакс) 2 (0,8), растворитель УайтСпирит — 5л, Антисиликон Химтрейд — 2 шт (1 л.), Бензин 7л (для первого обезжиривания чистого металла и по старой краске и в дальнейшем промывки пистолета). Наждачная бумага с зерном 80,120, 240,320,400,800,1200,2500,4000.
Материалы, Грунт ГФ-021, Краска корабельная А/Н ПФ167, Лак алкидно-уретановый Яхтный, спрей
Вмятины на крыле, баке и фаре которые поддавались рихтовке — отрихтовал, а которые не поддавались закидал шпатлевкой со стекловолокном — она имея внутри армирование в виде этого самого стекловолокна отлично зарекомендовала себя, если накладывать толстые слои не нужно изгаляться с бинтами, сетками, и прочей ерундой.
Обезжирил бензином, загрунтовал, зашпатлевал. Шпатлевки закладывал больше чем надо, затирал от самой крупной 80 и перешел до 320. Мелкие вмятины и крупные царапины замазал финишной. Мелкие царапины и сколы замазывал грунтовкой, тоненькой кисточкой или отверткой.
Загрунтовал в 3 слоя: 2 коричневой + 1 серый (проявочный) — замыл наждачкой 400 с водой пока не смыл серый грунт, Где появились впадины, царапины и сколы — наложил финишной шпатлевки, в мелкие капнул грунта. Загрунтовал в коричневый — замыл 800.
Замечание — грунта надо брать побольше, когда не видно хорошо зашпатлевал и затер или нет, можно задуть грунтом и на однородном цвете все косяки вылезут для этого использовал серый грунт. Чем качественнее подготовить поверхность, и чем более мелкой наждачной замыть — тем лучше будет результат на дальнейших этапах.
Далее покраска. Обезжирил Антисиликоном (бензин не годится т.к. смывает грунт, краску) и задул в два слоя. Результат изменил мое мнение о выбранной цветовой гамме. Изначально я планировал красить в камуфляж в коричневых тонах и даже купил маленькие баночки краски (белая, зеленая, черная, желтая) чтобы смешивая с коричневой делать разные оттенки и за счет разных пятен скрыть возможные косяки — но получилось лучше чем я предполагал, да и цвет мне понравился, поэтому остановился на одноцветном коричневом.
Подтеки замыл 800, потом 1200.
Важное замечание: В отличии от автомобильной краски Корабельная сохнет очень долго. Где автомобильной надо полчаса между слоями — эту выдерживал сутки.
Цировки. Хотел нарисовать «медной» краской, но нашел в гараже баллончик краски «Бронза» — давно покупал уже не помню для чего. Вместо контурного скотча использовал синюю изоленту — она отлично тянется, хорошо липнет, и у меня ее много. Другую изоленту не рекомендую, т.к. «маркировочная» — зеленая, желтая, желто-зеленая и черная тянется хуже. Выклеил цировки, задул и баллончика и сразу же сорвал изоленту. Медь конечно смотрелась бы лучше, скажите в коментариях не слишком ли «Кичево» получилось с таким цветом цировок?
Важное замечание: эта «Бронза» сохнет мгновенно, и если замешкался и дал ей высохнуть, то при отрывании изоленты эта краска начнет отрываться кусками где надо и не надо. Когда делал крылья, оклеивал их по частям — часть задул, оторвал, следующую задул и сразу оторвал. После того как высохло прошелся по цировкам 1300 наждачкой чтобы сгладить границы. Можно использовать СкотчБрайт.
Перед нанесением лака дал выстояться неделю чтобы не подняло лак. Потом обезжирил Антисиликоном и задул Лаком в 2 слоя. Лак также долго сохнет, поэтому между слоями дал сушку несколько суток, с промежуточной замывкой 1300 и 2500. Кроме того, он сильно тянет на себя всю пыль.
Обновляем лакокрасочное покрытие на мотоцикле
В предыдущей статье мы пришли к выводу, что перед покраской, для выбора материалов следует отталкиваться от характера повреждений. Условия покраски и желаемый результат у всех разный, собственно, как финансовые возможности.
В этой статье рассмотрим тот редкий идеальный случай, когда:
Как видим, здесь есть главный определяющий фактор: нет повреждений.
Остается ответить на следующий вопрос: красим пластик или металл?
Банальный пример: нанесение покрытия Antifog или Antirain на тот же визор, это адгезия, потому что спрей не проникает в структуру стекла.
Если вы из экономии решили покрасить обычным грунтом и металлический бак, и пластиковое крыло, то краска на крыле с вами проездит не долго. Вам придется его перекрашивать. Забавным будет то, что если идея сменить обычный грунт на грунт по пластику не забредет в голову, то красить это крыло вы будите постоянно.
Итак, все, что вы планируете красить необходимо снять с мотоцикла. Если с этих частей нереально демонтировать, допустим, значок марки, придется изолировать его. Для этого подойдет малярный скотч, с его помощью обклеиваем элементы, которые не получается снять или не нужно красить.
Ваша основная задача заматовать рабочие поверхности. Т.е. вы берете абразив не крупнее 600-800 и аккуратно, равномерно, чтобы не наставить лишних царапин затираете лак. Как альтернатива-скочбрайт (серый!).
Помните, что на краях и выступающих ребрах риск протереть поверхность самый большой.
Работать шлифовальной машинкой в таких случаях конечно проще, но гораздо опаснее. Во-первых, не всегда удобно подлезать в сложных изгибах. Во-вторых, с работой по пластику можно его продавить чрезмерным усилием. Если вы протираете лак до краски, то ваша миссия провалена. В момент нанесения свежего слоя растворитель обязательно проникнет в родной базовый слой и подорвет его. Что будет дальше, догадываетесь? Да, снова все зачищать.
Да, муторно. Да сложно. Если ваши детали новенькие с завода, не крашенные, они приходят с защитным покрытием, которое тоже необходимо снять перед грунтованием.
Проверить грунт это или защитный слой достаточно при помощи растворителя. Он его снимает без особых проблем, а вот грунту ничего не будет.
Когда блеск лакированных покрытий исчез или вы подготовили новенькие пластиковые детали под грунт, необходимо призвать на помощь праймер. Грунт по пластику, который обеспечивает надежность последующих слоев.
Дальнейшие действия очевидны. Хорошая подготовка или плохая станет ясно после первой работы с грунтом. Плохую подготовку будет заметно сразу же. Случаи подрывания нижних слоев, это когда растворитель с грунта все же проник в предыдущие более глубокие и прореагировал с ними, в следствии чего краска начала вспухать и подниматься на поверхности.
На праймер наносится грунт под краску нужного вам цвета, металлические детали соответственно в грунте по пластику не нуждаются. Грунт матируется для пресловутой адгезии последующей краски с поверхностью грунта. Дальнейший выбор материалов зависит от условий работы.
Если вы работаете с краскопультом, у вас есть компрессор и помещение, где пыль не сделает из свежего лакового слоя пушистого зайца, то у вас есть вполне широкий выбор профессиональных покрытий. Вы тратите денек на решение, в какой цвет и какими красками пользоваться, лак каких фирм использовать.
Перед самой покраской советую сделать тестовый напыл, чтобы понять, как краска себя ведет и как укрывает поверхность.
Визуальные эффекты на мотоцикле собственноручно
В погоне за эксклюзивным цветом даже не битый корпус подвергается изменениям. Ведь кому не хочется, чтобы его техника вызывала восторг не только шикарным звуком, но и общим состоянием?
В списке лидеров внешнего тюнинга:
Наклейки
Самый простой и элементарный способ тюнинга. Одно дело, когда они отражают заслуги пилота, например, участие в мероприятиях или пройденные маршруты, а так же принадлежность к команде. Совсем другое дело, когда за наклейками пытаются скрыть царапины, вмятины или даже ржавчину, тогда то в ход идет все, от стикеров «love is…» до «спасибо деду за победу».
Наклейки, которые действительно украшают ваш мотоцикл стоит припылить лаком, дабы они не скатывались в дальнейшем по краям и не страдали от погоды.
Эффектные цвета
Кислотные цвета нынче не роскошь. Как и светоотдающие краски. Даже в покраске жидкой резиной существуют тона из серии «вырви глаз», которые после нанесения на белый грунт становятся особенно яркими. Тема актуальная для покраски дисков ну и конечно для крутых пилотов спортбайка или стантеров. Эти ребята умеют и любят привлекать внимание.
К созданию образа в последнее время приобщилась винолография, которая потихоньку выдавливает с рынка старую добрую аэрографию. Аэрография верх индивидуализации рисунка, но, к сожалению, не имеет такого уровня защиты как виниловая пленка.
Однако умелое сочетание цвета и мастерства художника аэрографии рождают действительно удивительные работы. Больше того, наличие в аэрографии candy красок придадут глубину и особенную яркость тона.
Создание эффектов
Про candy мы уже говорили. При покраске собственноручно вы можете озадачиться приданием объема из-за нанесения краски в несколько слоев. Такие работы называются «трехслойками». Вы наносите на грунт базовый цвет, чтобы поверх него нанести прозрачный биндер с добавлениями эффектных частиц. Достать их не сложно. Вы или покупаете интересные вам перламутры и ксиралики на подборах автокрасок, или едете в специализированные магазины, где разбегаются глаза от выбора перламутров, ксираликов, и флейков. Добавление зерна в отдельном слое позволяет выделить его, получить интересный результат. Зерно бывает разным по цвету, по крупности и даже по форме. А если вы еще поработаете с давлением и способами напыления, то ваша работа будет просто уникальной.
Только убедительная просьба: записывайте что, как, а главное чем вы делали. При повреждениях восстановить ваше уникальное покрытие будет дико сложно, если вы не оставите концов по использованным материалам, названиям кодов цвета или добавленного зерна.
— Хорошо, с цветом все ясно, но что поможет мне сделать ровные линии? Как нарисовать слово? – спросите вы.
При нанесении краски с краскопульта, аэрографа или баллончика вы неизбежно сталкиваетесь с опылом. Эффект размытой линии с множеством точек красителя по краю. Опыл помогает делать плавные переходы. Вы запросто воспользуетесь им, чтобы сделать переход из одного цвета в другой, но когда вы ждете четких ровных линий, он путает все карты.
Способы нанесения четких линий:
Трафарет решает 90% проблем с точностью линий. Вы можете играть последовательностью слоев и контурами трафарета, чтобы создавать объемы или необычные расцветки шрифта.
Малярная лента или контурный скотч – безоговорочные призеры в создании геометрических форм или полос в любом направлении. Вам остается только продумать основную идею.
Уменьшение дистанции между соплом/кэпом и окрашиваемой плоскостью. Этим методом охотно пользуются художники аэрографии, когда прорисовывают тонкие линии, например, шерсть, ресницы на глазах и прочее. Требует набитой руки и невозможен в работе с краскопультом из-за чрезмерной подачи краски.
Продуманное сочетание разных методов работы, использование трафаретов и малярного скотча с прорисовкой аэрографом дает изумительные результаты. Естественно, что это дается не с первого раза, но зато вы будете знать, что ваш индивидуальный окрас дело ваших собственных рук.
Покраска мотоцикла краскопультом
Для покраски понадобился минимальный джентльменский набор:
-наждачка от 150 до 2000 листовая и кругами — по паре штук.
-серый скотчбрайт
-обезжириватель 1л
-растворитель 650 для чистки пистолета — до хрена, дешевле несколько китайских пистолетов купить
-краска базовая металлик «413 регата» — около 500мл на разлив
-краска базовая металлик «серебро» — около 200мл на разлив
-лак Reoflex HS 1л с отвердителем
-разбавитель Р-12 1л
-шпатлевки Novol стекловолокно, обычная, для пластика, финишная — по баночке 250гр
-шпатели металл, резина, и ацетон для их чистки
-костюм защитный, респиратор(только не одноразовый «пятачок» — они совсем негерметичны. Ищите изделия от 300р и выше), и много резиновых перчаток
-грунт по пластику(называется «активатор адгезии», но работает как грунт) — баллончик
-грунт по металлу — баллончик
-шлифмашинка орбитальная
-полировочная машинка
-полировочная паста — 50гр на разлив
Может потом еще чего вспомню, но вкратце, что уяснил — как и со всем прочим барахлом в мастерской — чем больше выбор подручных материалов, тем проще делать. Поэтому можно зайти в покрасочный магаз и взять там по штучке всего что видите, кроме совсем уж не относящегося к запланированному. Меня жаба придушила сначала, поэтому я в итоге перетратил материалов и ездил туда три раза.
За подробную информацию о том, что и как делается, спасибо каналу Олег Нестеров Брест.
Информации о техпроцессе столько, что переварить ее за раз нереально, поэтому лучше разбивать все на шаги поменьше, и изучать только то, что нужно сегодня-завтра.
И важно не торопиться. Нет ничего ужасного в лишней обезжирке и нанесении риски после каждой операции — зато есть время всему качественно высохнуть, а голове — время подумать о дальнейших шагах.
Я вот от природы тороплив, и это для меня было самое сложное — перестроиться в нужный для этого дела неспешный ритм.
Еще о пайке пластика.
Тут я ничего не изучал, попытался сам разобраться. У меня были трещины на боковинках. С помощью паяльника я сделал прямо по ним углубление, а потом заплавил его тем же паяльником с подачей присадки(стяжки для проводов сгодились). Дальше — шлифовка, шпатлевка, еще шлифовка. Важно добиться абсолютно ровной поверхности, потому что любая неровность будет под краской видна. Я не сделал идеальную поверхность — на тот момент не понимал, как. Поэтому мои боковинки не будут идеальны, пока.
Шлифмашина делает всю эту работу гораздо быстрее, чем голыми руками, но ей запросто можно лишнего перешлифовать на любого рода изгибах. Поэтому тут опытным путем надо искать компромисс.
Полоски на мотоцикле примеры покраска
КРАСИМ ПЛАСТИК НА МОТОЦИКЛЕ: технология покраски пластика http://www.drivemc.ru
Черед за покраской. Принимаясь за нее, следует понимать, что важно не только точь-в-точь подобрать колор, но и сохранить оригинальные наклейки, аккуратно «вывести» все плоскости после ремонта пластика.
1. Удалите с обтекателя все не оригинальные наклейки и шкуркой доведите поверхности поврежденных участков и вокруг них до матового «сияния». Поскольку в дальнейшем эти поверхности будут шпатлеваться, чистота их обработки, а значит, и зернистость шкурки не имеют особого значения.
2. Более грубой шкуркой «80», зафиксированной на бруске, сошкурьте основные выступающие неровности.
3. Нанесите шпатлевку тонким, как можно более ровным, слоем на подготовленный участок. Лучше всего использовать полиэфирную двухкомпонентную. Буквально через 5-7 минут она полностью полимеризуется, и можно приступать к вышкуриванию поверхности.
6. Завершив шпатлевание, накройте оригинальные наклейки скотчем так, чтобы он перекрывал наклейку с некоторым запасом. Запас необходим, чтобы не повредить наклейку при вышкуривании границы (перехода) «родной» краски и грунта.
7. Очистите сжатым воздухом обтекатель от пыли, закройте неповрежденный участок пленкой, протрите его не оставляющей ворса тканью, смоченной в обезжиривателе, и загрунтуйте подготовленные участки. После высыхания грунта сошлифуйте его границу с «родной» краской.
9. Чтобы не запылить внутреннюю сторону кромок обтекателя, обклейте их скотчем.
10. Сжатым воздухом сдуйте пыль с обтекателя и занесите его в окрасочную камеру. Если такой камеры нет, подготовьте помещение, где будет проводиться покраска. Особенно следите за тем, чтобы в нем не было пыли. Чтобы полностью снять статическое напряжение, протрите обтекатель с обеих сторон антистатической салфеткой.
11. Для восстановления оптической прозрачности лака, нанесенного поверх наклеек, и на неповрежденных участках обтекателя нанесите на его внешнюю поверхность слой специальной жидкости «Basefix» (по технологии «Sikkens»).
12. Затем нанесите первый слой краски. Ведите краскопульт от края обтекателя.
Технология покраски пластика.
13. При распылении краски вокруг наклейки ваш помощник должен прикрыть ее салфеткой.
14. Небольшие части «родной» наклейки, выступающие из-под салфетки, затем легко очищаются от случайно попавшей на нее краски.
16. Выждите после покраски 15 минут и только тогда принимайтесь за нанесение лака поверх новой краски. Но прежде протрите пылесборной салфеткой наружную поверхность, обтекателя. Попутно внимательно осмотрите поверхность на предмет симметричности совпаден