Инструкции по ремонту поломоечной машины и когда нужно отдавать в сервис
Поломоечные машины в процессе эксплуатации постоянно испытывают воздействие влаги, агрессивных химических веществ и других сторонних факторов. Из-за этого внутренние детали со временем изнашиваются. Но, несмотря на сложность конструкции, в ряде случаев можно отказаться от специализированного ремонта поломоечных машин и самостоятельно устранить неисправности.
Основные поломки клинингового оборудования
Для понимания причин возникновения поломок следует рассмотреть принцип работы поломоечных машин. Такое оборудование функционирует по следующей схеме: двигатель приводит в движение вращательные щетки, на которые подается вода из резервуара, смешанная с чистящим средством. Влага по мере продвижения машины равномерно перераспределяется по полу. Загрязненная вода затем удаляется при помощи скребка, расположенного в задней части, и затягивается вакуумным насосом в специальный бак.
В некоторых моделях резервуары для чистящего раствора объединены в один корпус. Такая конструкция увеличивает расходы на обслуживание клинингового оборудования.
В основном, у поломоечных машин выявляются следующие неисправности:
В процессе эксплуатации поломоечных машин возникают и другие неисправности, часть из которых можно устранить самостоятельно.
Что можно отремонтировать самостоятельно
Клининговое оборудование отличается сложной конструкцией и наличием электронного блока управления. Ремонт деталей этих устройств требует специализированных знаний. Поэтому устранять неполадки самостоятельно не рекомендуется.
Инструкция по самостоятельному ремонту
Можно выделить несколько характерных поломок, которые устраняются без привлечения сторонних специалистов. Если машина перестала работать, то нужно:
Если оборудование перестало ехать, то потребуется:
Также внезапная остановка устройства может быть обусловлена разряженными аккумуляторами. Если щетки перестают крутиться, то нужно:
Если моющий раствор не подается, необходимо:
Низкая сила всасывания обусловлена несколькими причинами. Некоторые поломки, приводящие к подобным последствиям, устранить самостоятельно нельзя. В случае снижения силы всасывания грязной воды нужно:
Если после прохода машины на полу остается влага или грязные разводы, то нужно прочистить всасывающую балку либо проверить правильность установки этой детали.
В каких случаях стоит обратиться к специалистам
Как было отмечено, самостоятельно устранить поломки в клининговом оборудовании можно при условии, если дефекты не затронули электродвигатели и другие важные компоненты. Если возникают неисправности в моторе, аккумуляторе или электронном блоке управления, то нужно обратиться к специалистам. В частности, такая помощь потребуется, когда встроенные батареи полностью не заряжаются.
Поломоечные машины сразу не выходят из строя. Обычно серьезным неполадкам предшествуют сигналы, которые предупреждают о скором возникновении неисправности. Это могут быть изменения в характере работы устройства (новые звуки, неравномерность движения и так далее). В подобных ситуациях рекомендуется провести комплексную диагностику оборудования, что позволит избежать дорогостоящего ремонта.
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Советы по устранению неисправностей поломоечных машин
Благодаря нашему богатому опыту, накопленному на рынке профессиональных поломоечных машин, мы решили поделиться с Вами накопленными знаниями по работе и ремонту поломоечной техники. Современные поломоечные машины — это качественная и надежная техника, которая исправно решает возложенные на нее задачи. Однако, даже самый совершенный механизм подвержен износу, поэтому через несколько лет эксплуатации может случиться поломка. Мы решили поделится с вами наиболее распространёнными неполадками поломоечных машин и помочь вам решить эти трудности. Ниже будет представлен список наиболее распространённых неполадок и пути их решения:
МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ
1.1 Ключ зажигания не вставлен до предела либо не повёрнут.
1.2 Вставить и повернуть ключ зажигания.
2.1 Аккумуляторы не подключены к кабелям машины.
2.2 Подключить аккумуляторы к кабелям машины.
3.1 Машина находится на подзарядке.
3.2 Закончить подзарядку.
4.1 Аккумуляторы не подзаряжены.
4.2 Подзарядить аккумуляторы.
МАШИНА НЕ ЕДЕТ
1.1 Рычаг выбора движения находится на нейтральном положении.
1.2 Выбрать направление движения.
2.1 Слишком высокий градус наклона поверхности.
2.2 Механически перетянуть машину на более ровную поверхность.
3.1 Машина поставлена на тормоз.
3.2 Снять машину с тормоза.
4.1 Включена термическая защита.
4.2 Остановить машину на 5 минут.
5.1 Разряжены аккумуляторы.
5.2 Подзарядить аккумуляторы.
НЕ РАБОТАЮТ ЩЁТКИ
1.1 Не включен выключатель щёток.
1.2 Включить выключатель щёток.
2.1 Включена термическая защита двигателя щёток либо двигатель перегрелся.
2.2 Уточнить причину (провода, мусор, препятствующий нормальной работе щёток, чрезмерно неровная поверхность), ликвидировать её по возможности и начать работу заново.
3.1 Приводной ремень повреждён.
3.2 Заменить приводной ремень.
НЕ ПОДАЁТСЯ МОЮЩИЙ РАСТВОР
1.1 Бак для моющего раствора пустой.
1.2 Опустошить бак для грязной воды, затем наполнить бак для моющего раствора раствором.
2.1. Закрыт кран регулировки потока раствора.
3.1 Шланг для моющего раствора загрязнён.
3.2 Прочистить шланг.
НЕДОСТАТОЧНАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ
1.1 Шланг всасывания не соединён с всасывающей балкой.
1.2 Правильно соединить шланг с всасывающей балкой.
2.1 Загрязнены шланг всасывания и / или труба всасывающей балки.
2.2 Очистить от загрязнений.
3.1 Выключен двигатель всасывания.
3.2 Включить двигатель всасывания.
4.1 Переполнен бак для грязной воды.
4.2 Опустошить бак для грязной воды.
5.1 Двигатель всасывания не получает питание от аккумуляторов либо двигатель всасывания спален.
5.2 Проверить соединения; во втором случае заменить двигатель всасывания.
6.1 Крышка бака для грязной воды не закрыта.
7.1 Не закрыта заглушка сливного шланга бака для грязной воды.
7.2 Закрыть заглушку.
ДВИГАТЕЛЬ ЩЁТОК ЛИБО ДВИГАТЕЛЬ ВСАСЫВАНИЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
1.1 Отключить машину от электропитания и обратиться в сервисный центр.
ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА НЕДОСТАТОЧНО ЧИСТИТ И ВЫСУШИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
1.1 Загрязнены пластины всасывающей балки.
1.2 Прочистить либо заменить пластины.
2.1 Неправильно отрегулировано положение всасывающей балки.
2.2 Правильно отрегулировать положение всасывающей балки.
3.1 Загрязнены шланг всасывания / труба всасывающей балки.
3.2 Прочистить шланг всасывания / трубу всасывающей балки.
АККУМУЛЯТОРЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ ЛИБО РАЗРЯЖАЮТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО
1.1 По окончании процесса подзарядки аккумуляторы неправильно заряжен.
1.2 Проверить данные подзарядки на дисплее.
2.1 Аккумуляторы новые, но не заряжаются на 100%.
2.2 Аккумуляторы будут заряжаться на 100% после 20-30 раз подзарядок.
3.1 Электролит испарился.
3.2 Обратиться в сервисный центр.
4.1 Различная плотность разных элементов.
4.2 Заменить повреждённый аккумулятор.
Важно отметить, что в подавляющем большинстве случаев поломоечные машины не сразу выходят из строя, а «предупреждают» оператора нехарактерными звуками, неравномерностью движения и т.д. Если вы заметили какие-либо изменения в работе техники, рекомендуется выполнить профессиональную диагностику основных узлов и деталей. Это убережет машину от окончательной поломки. Если же ремонта избежать не удалось, стоит доверить его специалистам, поскольку самостоятельное вмешательство может послужить причиной еще большего повреждения механизма.
Поломоечная машина быстро разряжается
Список действующих АКЦИЙ
Лизинг с быстрым оформлением
От емкости АКБ зависит время работы агрегата на одном заряде и, как следствие, производительность за одну рабочую смену. Разряд батарей подразумевает постановку машины на зарядку полного цикла, т.е. до полной зарядки АКБ. Время полного заряда типовых батарей составляет 6-8 часов. Категорически не рекомендуется прерывать процесс зарядки аккумуляторов, т.к. это приводит к резкому снижению ресурса батарей. Очевидно, что в течение одной рабочей смены продолжительностью 8-9 часов, возможно использовать машину только на время одного цикла разряда аккумуляторов.
Исключением являются литиевые аккумуляторные батареи. Они имеют целый ряд преимуществ перед типовыми гелевыми, AGM и кислотными батареями. Более подробно о преимуществах и недостатках различных типов аккумуляторов мы расскажем в отдельной статье. В рамках этой публикации стоит упомянуть о двух наиболее важных особенностях: 1) время полной зарядки значительно меньше; 2) необязательно соблюдать полный цикл заряда/разряда, можно ставить и снимать машину с зарядки в любое удобное время. Эти преимущества позволяют значительно увеличить суточное время работы поломойки, оснащенной литиевыми аккумуляторами, по сравнению с той же моделью с типовыми батареями.
Расчет времени работы поломоечной машины
Для расчета времени работы поломоечной машины от одного заряда АКБ необходимо знать следующие параметры:
Время работы машины:
Для наглядности разберем пример расчета времени работы популярной машины Columbus RA 55 B40.
С помощью нехитрых вычислений можно выяснить, что разница по времени работы от одного заряда АКБ составит порядка 35 минут или около 23%. Машина с более емкими АКБ стоит на 410 Евро* дороже (* данные на момент публикации статьи).
При выборе поломоечной машины мы настоятельно рекомендуем обращать особое внимание на значение емкости АКБ. Часто бывают ситуации, когда похожие по техническим параметрам машины ощутимо различаются в цене именно из-за различий в установленных аккумуляторных батареях. Батарея меньшей емкости стоит дешевле, для нее требуется менее мощное и, соответственно, более дешевое зарядное устройство. Подобная экономия оправдана в том случае, если емкости более «слабого» аккумулятора достаточно для ежедневных объемов уборки.
Аккумуляторы для поломоечных машин и другой уборочной техники на электротяге
Большинство производителей выпускают поломоечные машины двух типов. Первый тип питается от сети переменного тока 220 В (сетевые поломоечные машины). Второй тип имеет привод от аккумуляторных батарей. С первым типом обычно не возникает никаких вопросов. Включаем машину в розетку и работаем столько, сколько требуется.
В отличие от сетевых, аккумуляторные машины не могут работать непрерывно. Полного заряда аккумулятора хватает всего на несколько часов уборки. После того, как аккумулятор разрядился, необходимо поставить машину на зарядку. Зарядка аккумулятора может потребовать значительного времени. Кроме того, аккумуляторы поломоечных машин имеют ограниченный жизненный цикл. Со временем их емкость заметно снижается, вплоть до нуля. После чего они уже не могут обеспечить необходимое время работы и требуют замены.
Гелевые или VRLA батареи для поломоечных машин
Рисунок 1. Внешний вид гелевых
аккумуляторов
На рынке существует множество производителей гелевых аккумуляторов. Достаточно упомянуть такие известные бренды как Exide (cерии аккумуляторов Sonnenscein GF, AF, AS), Enersys (серии Powerdloc и Powerbloc dry), SIAP серии GEL и другие.
Чтобы купить гелевый аккумулятор для поломоечной машины, необходимо сообщить поставщику как минимум размеры батарейного отсека, номинальную емкость и напряжение. Если с размерами и напряжением не возникает вопросов, то с емкостью не все однозначно.
Рисунок 2. Характеристики некоторых гелевых аккумуляторов
Существует еще одна важная характеристика гелевых герметизированных аккумуляторов, на которую стоит обратить внимание. Это срок службы (жизненный цикл) в соответствии с тем же стандартом DIN EN 60254-1. Жизненный цикл может сильно варьироваться в зависимости от конкретного типа аккумулятора даже в рамках одного и того же производителя. Этот важный с точки зрения сопоставления покупной стоимости показатель может быть от 200 до 1200 циклов. Согласитесь, что разбежка довольно большая. Первое, что мы рекомендуем, это не вестись на заявления типа: «Наша батарея отработает 500 и 1000 и 1500 циклов…». Это не более чем голословные заявления. Принимать в расчет стоит только цифры, указанные в официальных проспектах производителя. Если таковых нет, запросите их письменно у производителя или официального дилера.
Рисунок 3. Зависимость жизненного цикла от глубины разряда
Наиболее распространенный срок службы у гелевых аккумуляторов, которые рекомендуются для питания поломоечных машин составляет 700 циклов при глубине разряда не более 60%. На практике это 2-3 года эксплуатации. В некоторых случаях такие батареи могут отслужить и не больше года. Такое не исключено, если в ходе эксплуатации допускаются глубокие разряды, также часто практикуются неполные циклы заряда-разряда.
Для потребителя имеет значение ещё и время полного заряда аккумулятора. В течение этого времени оборудование простаивает и чем это время меньше, тем лучше. Время заряда обратно пропорционально зарядному току. Чем больше зарядный ток, тем меньше время заряда. Однако особенностью любых свинцово-кислотных батарей является то, что с увеличением зарядного тока батарея быстрее деградирует и её жизненный цикл уменьшается. Поэтому на практике зарядку производят не высокими токами. Время полного заряда гелевой VRLA батареи обычно составляет от 8 до 12 часов в зависимости от типа батареи, зарядного устройства и глубины разряда.
Аккумуляторы для поломоечных машин, изготовленные по технологии AGM
Рисунок 4. AGM Батарея
На рынке присутствуют также аккумуляторы для поломоечных машин, изготовленные по технологии AGM. Эти батареи тоже относят к классу клапанно-регулируемых свинцово-кислотных аккумуляторов (VRLA) и не требуют обслуживания. В них в качестве разделителя положительных и отрицательных пластин используется специальный пористый материал, который пропитан раствором серной кислоты. Таким образом электролит в этих батареях тоже находится в связанном состоянии.
Батареи типа AGM бывают как с плоскими, так и со спиральными пластинами. Батареи со спиральной конфигурацией пластин имеют большую площадь поверхностного контакта. За счет этого они могут кратковременно выдавать большие токи разряда и быстрее заряжаться. Спиральные AGM аккумуляторы больше подходят для эксплуатации в режимах с короткими высокими пиковыми токами разряда и в режимах частых промежуточных зарядов. Стоимость AGM аккумуляторов как правило меньше, чем гелевых, но и их ресурс тоже обычно меньше. Еще одним их достоинством является высокая устойчивость к вибрациям и возможность работать в почти в любом положении (например на боку, вверх дном не рекомендуется по причине расположения сверху клапанов).
Кислотные батареи с жидким электролитом для поломоечных машин
Рисунок 5. Батарея с жидким электролитом
блочного типа
Еще одной разновидностью аккумуляторов для поломоечных машин являются классические кислотные аккумуляторы с жидким электролитом, который представляет собой раствор серной кислоты. Это аккумуляторы открытого типа, обычно с трубчатыми электродами. Их можно эксплуатировать только в вертикальном положении. В случае опрокидывания электролит вытекает и может нанести повреждение как оборудованию, так и людям. По исполнению могут быть блочного типа в пластиковом корпусе или в металлическом ящике.
Такой тип свинцово-кислотных батарей имеет самую низкую стоимость. Однако их серьёзным недостатком является необходимость периодического обслуживания. В конечной фазе зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов происходит кипение электролита. В результате часть воды из электролита испаряется. Поэтому в процессе эксплуатации необходимо контролировать уровень электролита и своевременно доливать дистиллированную воду. Если этого не делать, срок службы батареи значительно сокращается, вплоть до полного выхода из строя.
В процессе зарядки также выделяется водород, который может быть взрывоопасен в смеси с кислородом воздуха. Поэтому к таким батареям предъявляют особое внимание контролирующие органы. В большинстве случаев для эксплуатации таких батарей приходится оборудовать специальное зарядное помещение, соответствующее всем требованиям безопасности в соответствии с законодательством.
Что касается ресурса таких аккумуляторов, то он может быть в зависимости от типа от 500 до 1500 циклов. Ресурс больше 1500 циклов не указывает ни один производитель. Это попросту невозможно в силу особенности свинцово-кислотной технологии. Время полного заряда составляет обычно от 7,5 до 14 часов в зависимости от мощности зарядного устройства. Однако и к классическим кислотным батареям относится правило: чем больше зарядный ток, тем быстрее идёт деградация активного слоя пластин, а значит уменьшается ресурс аккумулятора.
Не лишним будет отметить, что свинцово-кислотной технологии, по которой производятся гелевые, AGM, классические аккумуляторы с жидким электролитом и прочие их разновидности уже более 150 лет. Развитие этой технологии достигло своего пика. Дальнейшее улучшение потребительских свойств этих аккумуляторов если и будет, то малозначительное. В силу особенностей химических процессов, происходящих внутри свинцово-кислотных аккумуляторов они никогда не избавятся от главных своих недостатков. Это низкая плотность энергии, низкий КПД, большой вес, небольшой срок службы, долгое время зарядки и необходимость обслуживания.
Литий-ионные аккумуляторы для поломоечных машин
В настоящее время в Минске можно купить литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы для поломоечных машин. Если быть точным, то поломоечные машины могут комплектоваться одной из разновидностей литий-ионных батарей. Это литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePo4), коммерческое использование которых началось сравнительно недавно. Это химическое соединение, как катодный материал для производства аккумуляторов, было изобретено в 1997 году. В 2005-2006 годах ученым в США удалось улучшить качества этого соединения, так чтобы стало возможным его коммерческое использование. Так на рынке появились литий-железо-фосфатные тяговые аккумуляторы с поистине революционными характеристиками в сравнении с обычными свинцово-кислотными батареями.
Рисунок 6. Сравнение гелевых и AGM батарей с литий-железо-фосфатными
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которыми могут комплектоваться поломоечные, подметальные и комбинированные машины действительно имеют выдающиеся характеристики. Кроме того, что эти батареи полностью герметичны, данная технология хранения энергии позволяет заряжать аккумулятор быстрее, чем происходит разрядка. Зарядка в диапазоне от 0 до 80% емкости занимает всего 90 минут. Промежуточные заряды могут производиться сколько угодно, без ущерба долговечности батареи. Таким образом достигается высокая эксплуатационная готовность техники в течение 24 часов в сутки. При этом не обязательно иметь батарею с большой номинальной емкостью.
Единственным недостатком литий-железо-фосфатных аккумуляторов является их высокая покупная стоимость. Однако здесь не нужно торопиться с выводами. Нельзя прямо сравнивать покупные цены на литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Хотя бы по причине слишком большой разнице в жизненных циклах и КПД технологии.
Давайте посмотрим хотя бы на срок службы. У большинства гелевых аккумуляторов для питания поломоечных машин он составляет 700 циклов заряда-разряда. При этом допустимая глубина разряда как правило составляет 60%. Если гелевая или AGM батарея имеет номинальную емкость 100 Ач, то реально производители рекомендуют её разряжать только на 60%, чтобы иметь ресурс 700 циклов. То есть используется только 60Ач от номинала и с батареи можно «снять» за весь срок службы 100 Ач х 60% х 700 = 42 000 Ач. Литий-железо-фосфатный аккумулятор способен отработать 2000 циклов при глубине разряда 100%. Его ресурс будет 100 Aч х 100% х 2000 = 200 000 Ач. Это почти в 5 раз больше, чем у гелевой или AGM батареи.
Теперь стоит сопоставить стоимость этих батарей с учётом ресурса и только после этого принимать решение какой аккумулятор купить для поломоечной машины.
Подведем итог:
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы для поломоечных машин, подметальных и комбинированных машин во многих случаях являются более экономически обоснованным выбором в сравнении с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, в том числе с гелевыми и AGM разновидностями. Свинцово-кислотная технология исчерпала на сегодняшний день все возможности своего развития и будет постепенно вытесняться более современными источниками питания.
При выборе типа аккумуляторов для уборочной техники мало учитывать только их покупную стоимость. Стоит сопоставить срок службы, допустимую глубину разряда, время полной зарядки, необходимость обслуживания, гарантийный срок и пр.