Полный перекрас кузова. Когда ремонт для себя, а не на продажу.
Сегодня расскажу о том, как один из моих читателей обратился ко мне с просьбой, не знаю ли я хороший автосервис, которому можно доверить полную покраску автомобиля. По счастливому стечению обстоятельств, такой автосервис я знал, более того я знал и знаю лично маляров в нем. Единственной загвоздкой было то, что находится это место в Коломне, т е машину нужно было владельцу отогнать за сто км, оставить тут на месяц, а потом приехать и забрать. В общем-то, проблем из-за этого не возникло, поэтому, на сегодняшний день уже все готово. В этом посте я хочу разобрать некоторые важные аспекты покраски автомобиля, экономическую целесообразность подобных работ, ну, и наконец, стоит ли вообще вбухивать кучу денег в покраску старого автомобиля.
Итак, автомобиль – Фольксваген Поло 2009, хетч, 1.4, DSG, с пробегом около 115т км. У машины уже была ранее перекрашена вся левая сторона и передний бампер. Каких-то серьезных недочетов не было вообще: притерт бампер, царапины на правой задней двери, сколы, а также вспучивание краски после предыдущего, не очень качественного ремонта. Были еще незначительные царапины в дверных проемах. Чтобы не заниматься множеством локальных ремонтов, владелец данного Поло решил «облить» всю машину целиком.
Важных моментов для клиента было два: чтоб качественно и без «косяков» и, чтобы не обманули с выставлением конечного счета за работы. Я, в свою очередь, решил весь процесс подготовки и конечный результат снять на видео и показать вам. Поэтому, можете посмотреть, получилось две части. В первой – осмотр автомобиля до начала работ, замеры ЛКП, некоторые моменты процесса подготовки. Про шпатлевку, грунтовку и прочее.
Во второй части уже конечный результат, а также замеры ЛКП после покраски. На машине также заменили лобовое стекло и капот на оригинальные и покрыли кузов жидким стеклом.
Я не буду в этот раз дублировать видео картинками и текстом, кому интересно – смотрите, нет так нет. Я хочу дополнить видео мыслями по поводу экономической целесообразности данного мероприятия и поговорить о том, стоил ли вообще перекрашивать свои автомобили из-за косметических недочетов.
Полная покраска кузова встала владельцу в сумму 80тр. Скажу сразу, что это было абсолютно не целесообразно делать, если рассуждать на тему дальнейшей продажи автомобиля. Дороже на 80тр он не стал. Это не тот автомобиль, к которому можно применить термин – реставрация. Другое дело, если человеку нравится своя машина, и он хочет, чтобы она выглядела хорошо. Это тоже самое, когда люди делают дорогой и качественный ремонт в своих хрущевках, вкладывая в них треть от общей стоимости самой квартиры. Подобных, экономически нецелесообразных вложений, мы делаем в жизни много, просто потому, что делаем это для себя. Например, покупка нового автомобиля – это в принципе невыгодное вложение средств, однако люди с удовольствием их покупают, чаще даже в кредит, только ради впечатлений и ощущений нового авто. Все это я веду к тому, что взрослый разумный человек, зарабатывающий деньги самостоятельно, вправе тратить их так, как считает нужным.
Вопрос весь в том, насколько качественно будет сделана работа, например, вот ребята в моем гаражном кооперативе красят машины дешево, на продажу.
Полный перекрас в гаражах или в сервисе? За/против. Как потратить 200к?
И снова «пост-разоблачение» о том как работают автосервисы, как разводят клиента на бабки. Предупреждён — вооружён, так что читаем внимательно чтобы с вами такого никогда не произошло.
Поскольку я около 6 лет являюсь человеком-автосервисом (условно) то знаю всю эту кухню изнутри, поэтому могу прозрачно и по полочкам разложить почему когда вы сдаёте свою любимую 15-20 летнюю машину ( само собой не-битую-не-крашеную, 1 хозяин, пробег родной, мамой клянусь ) в полный перекрас у вас одна цена, а когда забираете — вообще другая. Сталкивались с таким?
Совсем недавно, летом, ко мне обратилась давняя и постоянная клиентка за полным перекрасом своей ласточки. Предварительно она тщательно изучала московский рынок услуг по полной перекраске машины и никто так и не взял её в работу (или она не отдала, не знаю), поскольку элементарно никто не смог подобрать краску которую она желает.
Цвет действительно очень непростой, но для нас — подбор никогда не был проблемой. Наши колористы сразу же с порога, увидев деталь, заявили:
«вы что тут все сговорились? почему вас всех так тянет на ламбо цвет?!»
Клиент действительно хочет оригинальный оранжевый ламбо цвет. Колористы мудрили-пудрили-кашеварили и сделали 3 варианта цвета. 1-2 были оригинал оригиналом с небольшой разницей в оттенке и 3ий вариация оригинала по желанию заказчика.
Я не буду тут разводить лекцию о том как, какой краской и по какой технологии красится ламбо на заводе. Всё это заведомо нереализуемо в наших гаражах. И чтобы попасть таки в цвет и силами обычной базы+лак получить оригинал ламбо по оттенку нужно прибегнуть к определённым хитростям. Ещё укрывистость оранжевой краски так себе…
В общем мы начали с клиентом считать сумму работ и оговаривать договор, в частности о том что сумма никуда вверх двигаться не будет и что в цвет мы 100% попадём и сроки не затягивать.
Машинка ровный, аккуратный сток, без обвесов, без убитых видимых деталей. Такие красить не особо сложно ибо кузовщина как-будто целая, обвесы подгонять не надо. Задачи были озвучены вот такие:
— полный разбор экстерьера/интерьера машины
— полное снятие всех стёкол
— покраска в ламбо цвет 16-17 деталей/проёмов/мелочей
— удаление пары мелких вмятин
На вид всё просто. Посчитали материалы, фельдиперсовую краску и не менее козырную подложку для неё, оценили работы и получилась сумма 125.000 дерева. Ударили по рукам)
Не знаю — дорого это или дёшево за полную перекраску в камере с разбором. Напишите что думаете об этом в комментариях. Самое интересное случилось дальше. Забегая вперёд скажу что в итоге взяли с клиента 200+ Как так? Читаем дальше)
Загоняем машину в цех. Разбираем. И тут началось… сначала по мелочи.
Трещина/вмятины в переднем щитке. Мелочёвка, но указать это я обязан клиенту во избежание вопросов в будущем.
Делаю фото и пишу клиенту:
— Тут такая бяка. Мы с ней ничего не будем делать ибо езде не мешает и покраске тоже.
Ответ последовал такой — «устраняем нормально, зачем мне дырявая машина?»
Жестянщик у нас простой — есть дырка, платишь ему деньги, нет дырки. Цена вопроса +2000, отстучали, заварили, покрасили, антикор. Ок.
Раздеваем селику дальше. Скинули задний бампер и снова нас посетила печаль.
Правый брызговик помножился на ноль. + Косяки по правому крылу под сантиметровой шпаклей.
И снова я пишу хозяйке:
— Дабы не платить дополнительные шекели, как бы мы можем тебе это завалить пожирнее говном и палками нахаляву, это всё равно не видно под бампером и покрасить поверх этого безобразия. Вообще Евгений Серебряков меня научил авторскому ноу-хау как такие вещи чинить быстро и бесплатно макрофлексом. Способ надёжный и проверенный.
На что получил ответ — «всё чиним как надо, никакой шпакли и макрофлекса».
Обзвон пары разборов и донорская деталь с доставкой приехала к нам за +6000. Жестянщик почему-то отказался работать бесплатно, пришлось нарисовать в заказ-наряде ещё +12000
Мы уж было выдохнули, хватит жести. Но нет же. Начали зачищать крыло…
А там. Кто-то палил по машине из дробовика. (хотя на самом деле это гаражный способ вытягивания вмятин — саморезами + обратный молоток. Кто в теме тот знает, перед продажей самый эффективный способ выправления вмятин когда кроме гаража и пары друзей геев у тебя никого нет)
Опять с плохими новостями к владелице пепелаца.
Говорю:
— Может тут давай шпакли навалим бесплатно как было, ездила же нормально!
На что получил ответ мол всё чиним чтоб сами японцы позавидовали.
И снова я уговариваю нашего жестянщика починить всё на халяву. Не согласился, понятное дело, захотел за работу денег. Вообще странные эти люди жестянщики и маляры (да и механики тоже) — бабки просят за свои копошения с машиной. В итоге нарисовали в заказ-наряд +15.000.
Отвечая на вопрос «откуда такие цены?!»
*Цены мы у себя в сервисе берём с потолка, а зависимости от фазы луны, положения марса относительно юпитера и погоды в японии. Как и все сервисы, впрочем. Есть специальное приложение для автосервисов куда вбиваешь что надо сделать, а оно тебе цену которую надо вбить в заказ-наряд, в зависимости от вышеописанных факторов, особенно погоды в японии. Там после фукусимы вообще астрал какой-то творится и генератор цен сходит с ума.
Вот так вот, за один день сумма выросла со 125к до 160к буквально на ровном месте.
Левый брызговик, посмотрев на правый, последовал его примеру и решил сгнить. Что сулило в ближайшем будущем такую же дырку (в течение года-полутора). У меня тоже так было уже.
Докладываю об этом капитану судна, с фотками. Ответ как всегда один — «чинить любой ценой, за нами москва». Режем, чистим, варим, антикорим и заодно рисуем в заказ наряд ещё денег. +5000
А сроки тем временем двигаются, ибо вместо покраски машина зависла на жестянке.
И тут вдруг, Повелительница Тьмы (владелица), решила что непредвиденных трат на машину всплыло мало, психанула и говорит — «парни, я там забыла вам дополнить в список что ещё надо «заодно» сделать с машиной».
И заказ-наряд стал стремительно жирнеть:
— Отполировать вручную 2000ой шкуркой передние фары под нанесение лака с тонирующим эффектом +4000
— Задние фонари неудачно залакировали предыдущие мастеровые, лак валится кусками. Их надо зачистить шкуркой (ручками) и заново залачить с тонером +3000. И починить — там крепления отгнили справа из-за высокой влажности в кормовом отсеке правого борта в следствии пробоины.
— «я припарковалась в поребрик случайно и погнула глушак, он лупит по бамперу. И вообще хочу другую банку. Перевариваем выхлоп» +3000
#теперь точно достаточно
И всё таки дело дошло до покраски. Машина в камере, обливаем кузов. Захожу проверить цвет и вижу что… Краска не та. Выгоняю машину на улицу и вижу что реально — она не настолько оранжевая как хочет Ксюша.
Это полнейшее непопадание в цвет! Полнейший косяк! Это не ламбо! Не хватает красного пигмента.
И тут я реально напрягся. Буквально перед этим и зашёл в инстаграм к Ксюше и увидел вот что.
Как оказалось перед ней провинился один тип. Она ночью явилась к нему домой пока он спал, открыла портал в подземные лабиринты Асгарда, откуда призвала страшное хтонические существо, которое вырвало сердце у провинившегося. Мы все реально напряглись, не хотелось тоже погибнуть так бесславно.
Вызываем колористов. Как выясняется — это и есть оригинал ламбо, а клиент хотел не оригинал, а вариацию. Итог — вину признали колористы, что перепутали какой цвет мешать, оригинал или супер-оригинал. Нам намешали новую краску и мы перекрасили кузов бесплатно, благо что ничего кроме кузова не покрасили.
Но заказ-наряд снова продолжил шириться. Тёмная герцогиня решила что сток — это скучно, надо как все, ставить обвес. И это когда уже почти всё покрашено или подготовлено. Объясняем ситуацию, что краски не хватит надо опять покупать, что это дополнительные детали, о которых вообще не было речи. И вот снова +++
Продолжать можно долго. В итоге — пригнала машину красить за 125. Заплатила 200+.
Пик релейтед.
___________________________________________
Вот какой у меня опыт покраски в гараже за 80к
Гаражный ремонт супры, грустная история
А вот опыт другого бедолаги в гараже за 80к
История в нескольких частях Очень рекомендую, любителям гаражной покрасочной жести.
И продолжать этот список я могу долго, на д2 начитался немало.
Советы
— Изучите рынок услуг. Какой сервис, почём что предлагает. Какие даёт гарантии.
— Выбирайте адекватные сервисы/мастеров (с хорошей историей) и договаривайтесь обо всём заранее.
— Посмотрите в живую на уже выполненные работы и поговорите с реальными клиентами, хотя бы с 3-мя.
— Заключайте договора с фиксированными суммами и работами, когда производите крупные манипуляции с машиной.
Один мой знакомый селикавод полностью бесплатно произвёл крупный ремонт своей машины потому что догадался составить договор перед началом работ, где оговаривалось что за нарушение сроков не по вине клиента — сервис делает всё за свой счёт. И, несмотря на то что срок был оговорен с огромным запасом, сроки были сорваны и машину отдали без денег.
И, конечно же, адекватно оценивайте свою машину. Отреставрировать 20 летнее ведро в отличное состояние даже в гаражах не всегда возьмутся за бесценок (по крайней мере сначала цена может и будет низкая, но предела нет).
Хейт приветствуется. Адекватные комментарии тоже.
Делитесь своим опытом/факапами кто почём покрасил тачку и кидайте ссылки на записи в ваших БЖ (например как я запостил выше), будет интересно изучить ваш опыт.
Полная покраска авто с разбором
В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!
Работаем без предоплаты!
Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!
Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!
Совершите короткий звонок мастеру: +7 (926) 816-14-51 и убедитесь, что наш покрасочный центр лучший в соотношении цена/качество. Пришлите фото поврежденных частей и в течение 5 минут мастер произведет расчет!
При полном и всеобъемлющем ремонте транспортного средства появляется необходимость демонтировать элементы кузова. Разборка авто позволяет убрать сколы, ржавчину и вмятины, провести тщательную подготовку деталей к покраске и последующей полировке. Выполнение данной задачи требует от мастера специальных умений и наличия необходимых технических средств. Обращайтесь в наш автоцентр каждый день с 9:00 до 21:00, и мы проконсультируем вас.
| Примерные цены на полную покраску автомобиля с разбором | Цена, руб от |
|---|---|
| Покраска автомобиля (на не требующий подготовительных рабкузов) | 24000 |
| Полная покраска автомобиля с разбором | 43900 |
| Полная покраска автомобиля в матовый цвет | 59000 |
| Полная покраска автомобиля(без внутренних проёмов) | 39000 |
| Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 1 700 |
Перечень услуг необходимых для полной покраски кузова авто с разбором
Технология и процесс окрашивания в покрасочном центре АМС Москвы
Покрасить авто может только мастер. Чёткого соблюдения правил и отличного результата добиваются лишь профессионалы. Полная разборка, зачистка загрязнений, царапин и коррозии – трудоёмкий и дорогой процесс. Ошибок здесь быть не может иначе всю работу придётся делать заново. Наша мастерская выполняет ремонтные и лакокрасочные работы любой сложности, шаг за шагом вдыхая в автомобиль новую жизнь.
Почему случаются неудачи?
Каждый этап работы требует от мастера знаний, опыта и нужных инструментов. Даже такая, казалось бы, незначительная деталь как температура может все испортить.
Не хотите проблем? Хотите качественную работу и гарантию от профессионалов? – Ждём вас. Ваш автомобиль скажет вам спасибо.
Адрес нашего покрасочной центра авто в Москве:
Москва, ЮАО, Варшавское шоссе, д. 125Ж, строение 2
Полная покраска авто
Полная покраска автомобиля применяется после ремонта, перед продажей или для смены цвета автомобиля. Альтернативой является полная оклейка автомобиля виниловой пленкой.
Восстановим лакокрасочное покрытие кузова, обновим оттенок или полностью перекрасим в редкий цвет. Этим эффектно преобразим авто, сделаем уникальным, продлим срок эксплуатации за счет профилактики коррозии. Сделаем его практически новым на вид.
Совет! Перед полной покраской, проконсультируйтесь с нашими менеджерами о полной оклейке автомобиля в виниловую или полиуретановую пленки.
Профессиональная покраска машин в Москве
Машину красят полностью:
Преимущества полной покраски авто
Cложности покраски
Полная покраска автомобиля занимает от 1−2 недель до месяца. Это неудобно, когда второй машины на этот период нет. Если же цвет меняется кардинально, необходимо получить новый техпаспорт, что также потребует времени и дополнительных затрат.
Полная покраска в несколько этапов
Цена полной покраски
Стоимость покраски всего автомобиля в центре ОКЛЕЙКА. ПРО — от 80 тыс. руб. Зависит от трудоемкости подготовительного этапа, сложности кузовного ремонта, необходимости в сварочных работах и реставрации пластика салона.
Другие популярные услуги нашего детейлинга:
Детейлинг
Определение твёрдости лакокрасочных покрытий методом её сравнения с твёрдостью карандашных грифелей (метод Вольфа Вильборна).
Не путаем со шкалой твердости Мооса. По шкале Мооса — твердость 9 означает «Поддается обработке алмазом, царапает стекло». Твердость 10 принадлежит алмазу. Поэтому, чтобы кузов автомобиля был твердостью 9 по Моосу, его надо покрыть камнями — сапфирами или рубинами.
Метод основан на сравнении твердости ЛКП с твердостью грифелей карандашей фирмы «KOH-I-NOOR» при воздействии на краску грифеля карандаша, вставленного в прибор «Твердомер». Другими словами, смотрим, какой карандаш поцарапает краску, а какой нет&
Карандаши бывают такой твердости: 6B-5B-4B-3B-2B-B-НB-F-H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H. Где 6B самый мягкий, а 9H самый твердый.
Самый твердый карандаш имеет значение 9H. Поэтому это последнее значение, по проверке твердости краски. Если вы видите заявления, что у кого-то керамика твердостью 10H и более — это не более, чем маркетинг.
Кузовной ремонт. Описываю схему ценообразования на окраску авто.
Я был в процессе открытия своего автосервиса когда наткнулся на него, и вот где-то через год у меня выходной и я дам ответы страждущих в комментах той темы.
Итак, на счет того что кто-то удивляется что это дорого и «вы совсем охренели, за то, чтобы краскопультом помахать берете 70-100 тысяч. Был клиент который в переписке кинул подобную фразу, за что был быстро поставлен на место, человек был даже не в курсе что электричество стоит денег! Возьмем пример с бампером, многие до сих пор хотят его «освежить» за 5 тысяч (вчера звонил БМВ-шник и хотел за 5500 покрасить передний бампер на бмв Е60 и обязательно попасть в цвет, БМВ-шники вообще зачастую веселые ребята и мне иногда их прям жалко..), а на бампер между прочим уходит больше всего материалов, а именно пол банки грунта.
На коцаный не битый бампер нам усредненно нужно:
К стати когда вы видите рекламу «Компьютерный подбор автоэмалей» знайте что это маркетинговый ход (звучит же круто) на деле компьютерный подбор делают когда попадание в цвет не требуется, есть вероятность что цвет будет совпадать и не совпадать процентов так на 70.
Далее если окраска производится в Окрасочно-сушильной камере (ОСК):
Если просто в «чистом» помещении:
* шпатлевку я не считаю, там 10-20 рублей
Что у нас приблизительно получается: 1800 рублей на материалы
При окраске в ОСК добавляем 900р. на солярку, нарисовывется 2700
Добавим немного электричества!
*В летний период это где-то 150 рублей (1 квт/час- 7 рублей друзья)
*В зимний все 300 рублей.
Ну и немного аренды: мы работаем втроем в помещении 230 м2. Моя доля 20 тысяч в месяц.
* 1000 рублей
Итого 8-9 часов работы.
Но хлопчик на БМВ хочет зарабатывать 100 тысяч, катаясь по ровным, широким дорогам москвы, а бампер красить не более чем за 5500 )))
И получается у нас затрат на один бампер 4000-4900 рублей.
А наша маржа 1500 или 600 рублей..
Получается если я крашу хлопчику бампер от его БМВ (может кто-то не задумывался, но если его положить на двуспальную кровать, то он аккурат в нее поместится, если это будет задний бампер-он не поместится), то я работаю весь день за 1500 рублей.
Для жителей других «экономических зон» нашей страны меньшая в пару раз аренда или еще лучше-свои пара гаражей улучшают картину, а если добавить халявное электричество, то человек глядишь и масло на хлеб сможет себе намазать.
Такая получилась математика кузовного ремонта. и это только покраска, без ремонта и 5 часового шлифования шпатлевки.
Получилась история о том как мне тяжело жить в этой вашей Москве ))))
Товарищ Riskado писал что кто-то может снизить цену за счет более дешевых материалов, это какая-то ерунда, т.к. таким образом можно сэкономить 400-500 рублей.
Еще в комментах человек спрашивал сколько примерно прикинуть сколько норма-часов требуется на полную покраску авто с проёмами. Так вот, если машина красится с проемами, значит они уже «не очень», значит машина далеко не новая и после снятия бамперов и детального осмотра выяснится что она «вообще не очень» и рабочих часов там будет намноого больше чем при покраске свежей машины и вообще нормо-час это нехорошо, несложно догадаться почему. Если говорить о конкретной цифре, то на моем опыте это приблизительно около 100-120 часов работы.
Можете звать меня Курт, я Кошачий Батько и качок (только на фото)
О, я ждал этого момента. Автомаляры начали пилить посты какие они бедные и несчастные,мало зарабатывают. Итак,по пунктам.
-Какого мужского полового органа все без исключения маляры откровенно и беззастенчиво пиздят про сроки исполнения работ?Это такая проф.деформация или просто нравится?
-Нахера нагребать овердохера заказов и потом бегать от одного заказа к другому? Кстати,напрямую связано с вопросом номер один
еще бы кто-то из «автомаляров» умел бы работать нормально, чтобы без просадок, рисок и яблочности и не зацвело через год. а то деньги брать все горазды, а результат.
А на самом деле это не работа стоит дорого, это просто у людей денег нет. Работал последние 5 лет в автосервисе, очень сильно это заметно. Люди ездят по гаражам где дешевле, а потом в итоге приезжают в сервис, где им ремонтируют, а они уже кучу денег выбросили при разъездах по гаражам и в итоге возмущаются, что в сервисе дорого, хотя обратись изначально в сервис было бы дешевле. Причем далеко не все это даже после понимают
А какая должна быть маржа?
По посту судя, вы прям в убыток работаете себе.) * Я не водитель ни в коем разе, у меня только лисапед)*
Ребята, просто прочтите и будьте в курсе.
Приятно видеть коллег, да ещё и земляков))) удачи в нашем не лёгком и далеко не стабильном бизнесе!
Бампер здоровый. Я как то притащил домой от ЛансераХ передний, на пару дней, пока маляры заняты были. Потом час его по квартире пристраивал, что б жить тоже можно было.
Ты ещё забыл упомянуть про более менее приличные покрасочные пистолеты(не из набора стайер 5-1),компрессор)))крашу себе сам в гараже и скажу так: еб*л бы я кому-то красить за 5000 бампер
На этот коцаный, не битый коммент мне потребовалось:
– Кофе Нескафе Голд – 350 р.
– Молоко Простоквашино – 75 р.
– Сахар – там фигня, рублей на 10-20
– Кипяток и кружка – бесплатно (друзья)
– Стол, самый обычный – 5000 р.
– Квартира с интернетом – 30000 р.
Примерно такая же логика у автора.
Все расчёты верны, конечно же. Но при условии, что за 1 месяц вы покрасите только 1 бампер, а не для потоковой массовой работы малярного цеха.
Если для покраски одного бампера нужно сжечь 20 литров солярки, то я чего-то недопонимаю.
В 2011 году я перекрасил свой Volvo полностью с разбором и заменой лобового на новое оригинальное за 70 тыс рублей. В Белоруссии.
В столице РФ самая низкая цена была 115 тыс. без разбора (с заклеиванием стёкол малярным скотчем) и без замены лобовухи.
И там и там был сервис, а не гараж.
А теперь давайте, рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы большого театра.
Вся проблема высоких цен в том, что хозяева бизнеса хотят отбить вложенные средства за короткое время. Ездить на V8, летать отдыхать на Бали и жить к трёхэтажном коттедже «вот прям сейчас».
Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 2
Приступим. Для начала надо зрительно все осмотреть. Жидкости должны быть по уровням, нигде ни чего не должно течь, не должно быть оборванных проводов, сгнивших разъемов, треснутых вакуумных шлангов и т.д. и т.п. В общем выявляем сначала все явные косяки, машины все старые с этими моторами, а по сему чудеса любые могут быть :-))) После того как осмотрели зрительно можно переходить к компьютерной диагностике.
Диагностическое оборудование, шнурки, для этих моторов стоят копейки. В зависимости от авто, его года, от 500 до 2000 рублей всего. В общем, если нет у вас диагностического шнура, то даже и не пытайтесь, что либо делать. Или шнур покупайте или в сервис сдавайтесь.
Для диагностики нужны вот такие шнуры, их всего два вида, один KKL адаптер, синеньким зовется в простонародье, для авто до 2002 годов. Для авто моложе 2002 нужен чуть более дорогой шнур, он в районе 2000руб VCDS называется.
Раз заговорил про шнуры то напишу какие программы к ним нужны.
Для KKL, синенького, вот такой набор софта.
1. VAG-COM 3.11 RUS (желательно)
2. Вася диагност версия 1.1 (менее желательно)
Для Чтения-записи приборки:
1. VAG EEPROM Programmer
2. VAG K+CAN Commander 2.5
Для чтения иммобилайзера:
1. VAG EEPROM Programmer
Для чтения (обнуления) подушек:
1. VAG EEPROM Programmer
Для прошивки мозгов:
Для шнура VCDS, машины моложе 2002 года.
2. Вася диагност 20.0 (менее желательно)
Все эти программы в свободном доступе :-)))
Ну вот, про шнуры и программы рассказал, можно приступить не посредственно к диагностике.
Первым делом подключаемся к авто и смотрим что к чему, читаем ошибки. Тут и далее я не буду заострять внимание, как работать с программой и какие кнопки нажимать. Там все просто и интуитивно понятно, так же в инете есть огромное количество видюх где это все показано.
Диагностика состоит всегда из двух частей, этапов.
И так, явные ошибки устранили, теперь надо провести углубленную диагностику.
Начнем с самого начала.
Машина холодная, подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим, смотрим датчики.
Нам надо посмотреть, что показывают датчики на холодной, не заведенной машине:
1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 0.0.
2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем не большой угол.
3. Температуру охлаждающей жидкости (группа№4 окно 3). Должна быть равна температуре окружающей среды, машина же холодная.
4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть, как и охлаждайка, ну +- в пару градусов.
5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше, в зависимости от погоды (1000 Миллибар = 750.06 Миллиметров ртутного столба) то есть ваше реальное атмосферное давление. Это ОЧЕНЬ важный датчик, выходит из строя редко, хлопот почти не доставляет и по этому на него вообще почти ни кто внимание обращает, а зря 🙂
Выводите группы №3, №4 и №115 и смотрите что там у вас. Все ли соответствует реальности. Если что не так, то меняете датчик или ремонтируете проводку с разъемом.
Вот картинка как это должно выглядеть на исправном авто. Сегодня на улице +6 тепла а давление 768 мм ртут. ст., если синоптики не врут. Все соответствует действительности.
Теперь заводите авто и полностью прогреваете его, желательно прокатится чуток. Отключаете всю нагрузку (фары, габариты, климат, музыку, подогревы). Даете машине поработать на холостых пару минуток.
Опять выводите эти же группы:
1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 2.2 – 3.6 гр. при исправном МАФ.
2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем маленьким.
4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть какая ни будь реальная 🙂
5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше.
Вот картинка исправного проверенного мотора с новым расходомером.
Если все в порядке то приступаем к самому интересному и информативному, к снятию и анализу логов в движении под нагрузкой. Без этого полная диагностика 1.8т не возможна. К стати, по этому можете косвенно судить о квалификации диагноста. Если вы заказали диагностику, а диагност просто прочитал вам ошибки, не сняв «ходовые логи» под нагрузкой то диагностика считай, не проведена и денег он не заслуживает. Дело в том что только на ходовых испытаниях, под нагрузкой, можно проверить МАФ, турбину, смесь, лямбду и т.д и т.п.
Подробно показывать, как именно снимать логии не буду, ибо все знают, да и видюх полно, лучше один раз увидеть. Если кратко, то сначала надо выбрать группы, которые хотите записать, например 3-114-115, нажать кнопочку «Запись», выскочит доп. окно в котором можно задать имя лога, папку, куда он будет записываться. В этом же окошке есть кнопка «Старт», при нажатии лог начинает записываться, когда запись завершена надо нажать «Стоп» а потом «Сделано, закрыть» вот и все.
При снятии логов не суетитесь, не создавайте аварийных ситуаций на дороге, заранее подберите прямой участок. И самое главное не пытайтесь на ходу включить запись и остановить ее, не надо этого 🙂 Спокойно, стоя на обочине, запускаете запись, секунд 30 постоять надо, что б на ХХ логии тоже записались, не торопясь выезжаете на прямую, едете в нужном режиме, не торопясь останавливаетесь и спокойно отключаете запись. Потом налистаете все что надо.
Снимают логи обычно на 3й скорости, на 1000 оборотах нажимают педаль газа в пол и держат до 5500. Если нет места то можно и на 2й скорости но «стандарт» именно на 3й.
Полученные файлы логов рекомендую просматривать программой Dieselpower log viev 0.1.6 beta.
Давайте теперь снимем логи и попробуем их расшифровать.
Для диагностика вам, в основном, нужны вот такие логи – Группы 3-114-115 и 4-20-31.
Для начала снимем логи на исправном авто. 3-114-115 и разберем, что там показывает.
Вот что есть в этих группах:
Про нагрузку, это типа наполнение цилиндров смесью, т.е. на атмосферниках, это не более 100% ну а на турбо моторах больше, так как турбина надувает мотор и смеси больше поступает в отличие от атмосферника, который только за счет насосного эффекта всасывает (наполняет) себя смесью. Смесь, это смесь воздуха и бензина 🙂
Клапан N75 это клапан управления турбиной, точнее управляет он вастгейтом турбины, регулирует степень открытия вастгейта. При диагностике надо четко представлять, как это работает и что N75 делает.
Думаю, все знают, что турбина крутится (берет энергию) от выхлопных газов, они ее крутят. Вастгейт это клапан, который направляет отработанные выхлопные газы мимо турбинной части турбонагнетателя, в обход лопаток, для ограничения оборотов ротора турбокомпрессора, а, следовательно, этим мы можем регулировать максимальное давление, создаваемого компрессорной частью. Его, вастгейт, еще «Калиткой» называют 🙂 То есть если вастгейт закрыт, то все выхлопные газы идут через крыльчатку и турбина крутится на все сто, и турбина нагнетает воздух по максиму, максимум зависит от размеров крыльчаток. Если же вастгейт полностью открыт, то большая часть выхлопных газов идет в обход крыльчатки и турбина еле крутится и практически не накачивает воздух в цилиндры. Клапан N75 как раз и регулирует угол открытия вастгейта, калитки, управляет производительностью турбины. Если на логах видите что N75 0% то это значит что вастгейт открыт, ЭБУ не хочет что б турбина «дула», а если 100% то вастгейт закрыт, ЭБУ хочет что б турбина дула на все деньги 🙂 Обычно N75 в каком то промежуточном положении, зависит от режима мотора, под 100% он подскакивает только когда надо резко раскрутить турбину ну и в самом конце, если не хватает производительности турбины на затюненных моторах.
По показаниям N75 можно косвенно судить о состоянии самой турбины, ее механической части, если на штатной прошивке показания всегда вверху, около 80%, все остальное исправно и нет дырок, то турбина, скорее всего, уже сильно «устала».
В группе 115 нас интересуют окошки (столбцы) 3 и 4, с ними все просто, в третьем окне (столбце) показывает давление наддува которое хочет мозг а в четвертом окошке (столбце) показывает сколько реально давления надула турбина. Так как турбина это механическое устройство то оно имеет инерцию. По этому она надувает с маленьким опозданием, это нормально 🙂
Что б было совсем понято, то вот вам картинка этого вастгейта, этой «калитки».
Теперь посмотрим лог 3-114-115 сняты на холостых.
Что мы видим. Видим что все хорошо, обороты ХХ в норме, воздух в норме, педаль газа в норме, нагрузка пока не интересует, N75 в норме, точнее 0% так как мы стоим на холостых и турбине не надо дуть, запрос давления тоже в норме и фактическое давление тоже в норме.
Теперь посмотрим это же, но под нагрузкой. На 3я передачи педаль в пол.
Что мы видим? Видим что все хорошо. По подробней посмотрим.
Сначала воздух. Воздуха у нас в пике 141г.с это 170 л.с. Вы же знаете какой у вас мотор и какая прошивка, на сколько лошадей, должно соответствовать. На пример для AWT это 120г.с. – 150л.с. без катализатора чуток больше. Лошади условно и примерно по расходу воздуха считаются. Надо воздух разделить на 0.8, вот и все. В данном случае 141/0.8= 176,25л.с.
Далее смотрим угол открытия дроссельной заслонки, так как педаль у нас электронная и ей управляет мозг то он, при некоторых поломках, может ее не открывать на 100% хотя вы и нажали педаль полностью. В данном логе все в порядке, дз открыта полностью.
Теперь смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую, должна фактическая быть очень близкой к расчетной. У нас все ок, во всем диапазоне разгона.
Смотрим как клапан N75 у нас работал. Видим что в начале, когда педаль топнули, мозг резко дал команду почти закрыть калитку. 93.3% для того что б турбина резко и быстро раскрутилась. Как только давление наддува дошло до запрашиваемого давления (на 2080 оборотах) N75 скинулся до 60% и далее ниже, что б приоткрыть калитку, ограничить наддув и далее сильно уже не поднимался. Все отлично, так и должно быть.
Ну и давление наддува смотрим, запрос и фактический. Все что мозг попросил, турбина нам выдала, ну с маленьким опозданием, так как инерцию никто не отменял. Давление мы смотрим в паре с работой N75, видим что мозг дал команду резко раскрутится и надуть, турбина резко раскрутилась и надулась 🙂 В общем то, что надо 🙂
С мотором все в порядке, все отлично.
А теперь давайте посмотрим те же логи 3-114-115 но на не исправном моторе 🙂
Что мы видим? В первую очередь смотрим воздух, 125г.с.(156л.с.) маловато, мотор, как я знаю, должен быть на 190+ л.с. а значит воздуха ну ни как не меньше 150+г.с. Косяк.
Смотрим угол открытия дроссельной заслонки, все ОК.
Смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую. Видим косяк, фактическая нагрузка реально меньше, стабильно меньше во всем диапазоне.
Смотрим как клапан N75 у нас работал, работал он хорошо и не напряжно.
Смотрим давление наддува, запрос и фактический. Все отлично, турбина дует, запрос и факт совпадает, турбина легко справляется, мы же параллельно смотрим еще и на N75, как он там бедняга старается, а старается он всего на 50%, великолепно!
И что мы видим на основании этого лога? Мы видим, что турбина и управление турбины работает отлично, но вот воздуха мало, реально сильно мало, мотор крутится на оборотах 5720, давление в коллекторе 1600 а воздуха всего 125гр.с., это как? Ну и нагрузка (наполнение) сильно отстает от расчетного. Это не порядок, это поломка. И вот такую поломку вы без логов ни увидите, ни как. Хотя машина едет вроде не плохо, но сломана и смесь не правильная и топлива кушает по более и динамика по хуже, вот на это сервисмены многие внимание не обращают, солнышки…
В данном случае оказалось с «дырками» все в порядке, был уставший расходомер и занижал не плохо так 🙂
Внизу сделал коллаж типа. Верхняя строчка с исправного мотора, который мы выше рассматривали, а нижняя с этого сломанного мотора. Исправный мотор и лошадок по меньше имел и давление наддува по меньше, а в итоге воздуха показывал больше и нагрузка в норме.
Вот такая логика поиска не исправности по 3-114-115 группам.
Теперь рассмотрим группы 4-20-31 Тоже очень нужные и информативные. Прошу обратить внимание, что эти группы скорее контрольные, то есть мы сначала ремонтируем машину на основании показаний групп 3-114-115 а потом смотрим что у нас в 4-20-31.
В группе №4 нас интересует только последнее окошко, температура воздуха на впуске, она зависит от чистоты интеркуллера, не только внешней, но и внутренней, от погоды и от нагрузки на авто.
В группе №20 нас интересуют все окошки. Они показывают детонацию по цилиндрам, точнее показывает ретард – отклонение УОЗ вследствии детонации, распознаваемой ЭБУ. То есть когда мозг начинает слышать детонацию он начинает бороться с ней, двигая УОЗ в позднюю сторону до тех пор, пока не избавится от нее, максимальный угол 12 градусов. Детонация это плохо, очень плохо. На исправном моторе детонация должна быть по нулям, ну может немного проскакивать до 1.5 ну до 2 изредка. В общем, в идеале 0. Обычно детонация на этих моторах от не правильной смеси, высокой температуры на впуске и от низко октанового бензина. В общем если она есть то надо авто ремонтировать.
Группа №31 это показания первой лямбды, которая широкополосная, шести контактная, по ней мотор смесь регулирует. Первое окошко это реальная смесь, ее показывает лямбда зонд, а второе окошко, это смесь, какую хочет мозг. То есть мозг, что то хочет там, смотрит, что там по факту и с помощью форсунок регулирует. Чем значение меньше, тем смесь богаче. Вот по этому ОЧЕНЬ важно, что б лямбда была исправна.
В 31 группе смотрите, что б мозг нормально регулировал смесь. Что б смесь фактическая шла за запросом. Если не идет или большой раскид между окошками то значит, что-то не то, надо найти и починить. Смесь может быть или бедная или богатая. Бедная смесь бывает из за подсоса воздуха в обход МАФа, из за самого МАФа, когда он не правильно воздух считает, из за забитых топливных форсунок, из за низкого давления топлива. Богатая смесь бывает из за дыр в напорной магистрали после турбины, из за текущих форсунок, из за повышенного давления топлива, когда регулятор давления вышел из строя. Так же на смесь влияют показания датчика температуры.
Теперь посмотрим логи 4-20-31 под нагрузкой, вот вам, к примеру, мой лог, прошивка заряжена на лошади, 223л.с.
Что мы видим, а видим, что температура на впуске в норме, детона практически нет, ну проскакивает немножко совсем, но это издержки чип тюнинга 🙂 Смесь в норме. Машина исправна.
А теперь покажу два лога 4-20-31 не исправных машин.
Четко видно запредельный детон и очень высокую температуру на впуске. Дело было в дыре по воздуху и грязном интеркуллере. В дыре в основном, ее было видно в 3-114-115.
Тут видим опять высокую температуру на впуске и сильный детон. Дело было в занижающем МАФике, в грязном интеркуллере и в отсутствующем воздуховоде интеркуллера.
Думаю логика расшифровки 4-20-31 вам понятна 🙂
Теперь посмотрим группу №32, с нее логи снимать не надо.
В идеале должно быть 0, но приятней когда маленький минус…
1 окошко – Аддитив — величина по корректировке смеси в режимах холостого хода.
2 окошко – Мультипликатив – величина по корректировке смеси под нагрузкой.
Это НАКОПИТЕЛЬНЫЕ величины. Это значит, что ЭБУ оценивает состояние смеси за последнее энное количество времени и пробега и дает корректировку. При сбросе ошибок адаптация сбрасывается и требуется проехать около 50 км для накопления статистики. Положительные цифры говорят об обедненной смеси, отрицательные о богатой. В общем сильно не заморачивайтесь если из допуска не выходят 🙂 Если будут выходить из допуска вы все это более конкретно увидите в 3-114-115 и в 4-20-31 🙂
Так, про начальную компьютерную диагностику рассказал.
Теперь немного, поверхностно, расскажу как проверять всякие датчики на авто, как руками проверять. Почему поверхностно? Да потому, что про каждый в отдельности можно долго писать, а эта статья изначально про диагностику 🙂
Начнем про всякие датчики.
Самое основное, что не любят данные моторы, это все возможные дыры по воздуху. Отлавливаются они очень просто, надо провести опрессовку.
Так же надо посмотреть не слетела ли адаптация дроссельной заслонки.
Проверить по быстрому МАФ. С помощью обычного тестера. Надо подключить маф к машине, разъем накинуть, маф на место не ставить. Подключить к нему тестер. Закутать МАФ в пакет, что б движения воздуха ВООБЩЕ не было. Завести авто, так как питание все появится только на заведенной. Посмотреть сколько он покажет вольт на выходе. Замер провести держа маф горизонтально и вертикально. Для оценки состояния мафа этого достаточно. Ну потом можно по диагностики шнурком посмотреть сколько грамм будет показывать но это очень и очень не точный метод оценки мафа, я про шнурок.
Вот нарисовал как тестер подключить. Должно быть 0.95 ну плюс минус пяток соток.
Большинство датчиком можно проверить просто тестером. Замерить сопротивление, проверить приходящие напряжение, посмотреть светодиодом на 12в. как сигнал мигает.
Вот распиновка датчиков, значения напряжения и сопротивления и где мигать должно
На этом пока все, думаю эта статья помогла вам немного разобраться в устройстве этих моторов, составить представление о системах и о начальной диагностике.