УХОД ЗА АНТИГРАВИЙНЫМИ ПЛЕНКАМИ
В уходе есть два основных момента: чему постоянно уделять внимание, и какие действия выполнять в известных ситуациях. Следить надо за контактом пленки с любыми опасными веществами — например, с птичьим пометом. Насекомых это тоже касается. Если не удалять это быстро, наверняка образуются трудновыводимые пятна это, кстати, касается не только пленки, но и ЛКП автомобиля.
Собравшись мыть машину, надо использовать средства без абразива, так же необходимо предупреждать мойщика о том, что ваш автомобиль оклеен пленкой и мыть его необходимо щадящим методом. Сопло от моющего пистолета не должно приближаться к кузову ближе, чем на 50 см., в противном случае есть риск отклеивания краев пленки от сильного давления воды.
Основные рекомендации по уходу за пленкой
Что делать на автомойке?
Конечно, лучше мыть в одном и том же месте — не придется лишний раз предупреждать мойщика. На каждой новой мойке следует заранее информировать исполнителей работ, что машина оклеена пленкой и мыть ее надо максимально аккуратно.
Есть нормативы допустимой нагрузки — например, предельное давление струи, дистанция от пистолета до кузова. Но мойщики могут перестараться и поднять край пленки. Это реальная опасность испортить покрытие, таких случаев на практике немало.
Как пользоваться защитой?
Пленка бережет кузов от царапин и сколов. Но чем ближе к полу педаль газа, тем сильнее рассечения от камушков. Надо знать предел скорости по гарантированной защите и не гонять слишком быстро. Например, лучшие полиуретановые покрытия способны выдержать камушки при езде до 140 км/ч.
Если при осмотре кузова на нем обнаружились задиры, ни в коем случае нельзя ковырять их! Не каждая пленка может со временем затянутся и не факт, что оклеивший мастер согласится с претензиями. Если задиры достаточно большие — придется переклеивать, без вариантов.
Почему нельзя ковырять: руки не всегда бывают чистыми, отпечатки грязных пальцев попадают на клей и адгезия пленки с основанием постепенно слабеет — в результате задир растет.
Когда и как полировать?
Вопреки спорным предубеждениям, полировать пленку можно. Только нечасто — когда от этого есть основания ожидать ощутимый эффект. Защитные пленки полируют и обрабатывают полировочной глиной. Практика показывает, что эти процедуры наиболее благотворны для пленок из ПВХ.
Так, полировочной глиной можно быстро удалить с покрытия весь мусор и твердые частицы, застрявшие в пленке. Вернется ощущение гладкой поверхности, пленка станет меньше пачкаться. Без абразива делают финишную полировку, осветляют покрытие, снимают засохшую грязь. После такой обработки пленка должна блестеть почти как новая.
В идеале после применения глины и полировки надо покрывать пленку силантом — искусственным аналогом воска, или другим защитным составом на выбор.
Чего делать нельзя?
Некоторые сами просят полировать пленку абразивной пастой. Это опасно — есть риск прожечь покрытие или оставить пятна. А если владельцу предлагают «полировать» абразивом, лучше таким «мастерам» свою машину не доверять.
Для полировки пленок ПВХ пригодны исключительно финишные пасты и мягкий круг, для полиуретановых — такая же паста и средний круг. Никаких жестких щеток, обстрела пневматикой и прочей дикости, если нет лишних денег на ремонт. Например, проверять пленку стрельбой из пневматики чревато появлением вмятин — чему радоваться, если покрытие выдержит, но кузов деформируется? Пленка слишком тонкая для амортизации силовых воздействий, она действует почти как бронежилет: пробития не будет, но синяк останется.
Жесткая щетка не продырявит пленку, но появятся потертости. Восстановить покрытие не получится — или ездить как есть, или переклеивать.
Напоследок
Для любителей куража под хмельком: пожалуйста, пощадите ни в чем не повинный автомобиль и не демонстрируйте, какая крутая на нем пленка. Именно так рождаются легенды о безумствах пьяных автовладельцев.
Необязательно терять время на тщательный осмотр машины всякий раз, как увидели ее снова. Птичий помет достаточно убирать в течение суток. То же касается омывающей жидкости. Разводы вместо пятен — слабое утешение, но заново клеить пленку дешевле, чем красить и лакировать машину.
Технология нанесения виниловых пленок
Подготовка
Подготовка и очистка поверхности
Наилучший результат достигается при тщательной подготовке поверхности перед покрытием ее пленкой.
— Фары, фонари, дверные ручки, дверные замки, антенны и другие элементы (по возможности) должны быть демонтированы перед монтажом пленки.
— Тщательно очистите все поверхности кузова автомобиля в 4 этапа:
1. Помойте автомобиль в автоматической или ручной мойке.
2. В теплом и чистом помещении тщательно протрите кузов автомобиля изопропиловым спиртом, чтобы удалить поверхностное загрязнение. Обращайте особое внимание на места, где могут быть остатки автомобильной смазки.
3. Обработайте поверхность кузова из пульверизатора раствором воды и моющего средства в соотношении 45 мл моющего средства на 1 литр чистой воды. Наносим столько жидкости, чтобы она стекала с кузова. Даём раствору высохнуть. Это должно занять 10 — 15 минут.
4. После высыхания очищаем кузов изопропиловым спиртом в тех местах, где пленка должна подворачиваться и в местах углублений (штампованные фальшь окна и пр)
Нанесение
Сухой метод
Работы по нанесению пленки на автомобиль выполняется вдвоем.
Время оклейки может быть уменьшено, если в работе будет принимать участи еще один человек.
— Отмеряем и отрезаем материал нужного нам размера (с запасом). Кладем материл лицом в низ на стол и аккуратно удаляем подложку под углом 30°.
— Слегка натягиваем и прикладываем материал к оклеиваемой детали кузова автомобиля, фиксируем пленку в верхних углах, придавив ее пальцем к поверхности кузова.
— Используя ракель, начинаем прикатывать пленку сверху вниз и из центра к краям.
Уникальный клеящий слой позволяет при «притирании» пленки выгонять пузыри воздуха к краям. Если все-таки большие пузыри воздуха остались под пленкой, аккуратно отделяем пленку от поверхности, и заново прикатываем ее ракелем. Большие пузыри не рекомендуется прокалывать и надрезать, так как при этом может образоваться складка на пленке.
— После приклеивания пленки нагреваем пленку, чтобы гарантировать полную активизацию клеящего слоя, особенно в труднодоступных местах (края деталей кузова, углы, выштампованные элементы и проч).
— При использовании фена, держим фен на расстоянии 20 сантиметров от материала и прогреваем материал равномерно, перемещая струю теплого воздуха. Нормальный фен прогревает материал до достаточной температуры, чтобы сделать его мягким и пластичным. Не допускаем перегрева материала!
— При нанесении пленки на кузов автомобиля, немного натягивая пленку для того, чтобы она ровно, без складок и пузырей ложилась на поверхность.
Стараемся сильно не натягивать пленку, так как при сильном натяжении мы можем ее порвать. Если дизайн предполагает печать на пленке, его нужно тщательно продумать, что бы учесть то, что пленка будет в некоторых местах растягиваться и изменять пропорции нанесенного на нее изображения. Обращаем особое внимание на места стыков разных деталей кузова автомобиля.
— Края плёнки подрезаются с запасом на подворот (около 5 мм)
— Мы не вырезаем пленку вокруг заклепок на кузове. Путем нагрева пленки из строительного или бытового фена нагреваем пленку и аккуратно приклеиваем ее к поверхности заклепки. Пленка должна идеально покрыть ее поверхность.
— Пленка не подрезается встык с пластиковыми накладками на кузове автомобиля. Все пластиковые накладки лучше всего демонтировать с кузова перед нанесением пленки, а после нанесения пленки вновь поставьте их на свои места.
— Если оформление автомобиля подразумевает надписи, вырезанные на плоттере, то их мы наносим только после нанесения основного слоя пленки, так как вырезанные буквы на основном слое пленки при нанесении и растягивании материала могут изменить свои пропорции.
— В случае запечатывания пленки следует тщательно высушить краску, чтобы избежать повреждения изображения ракелем при нанесении пленки на кузов автомобиля и сохранить клеящие свойства клея.
— Нанесение пленки на такие материалы как АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) или ПП (полипропилен) не рекомендуется. Мы не наносим пленку на эти материалы если вам требуется долгосрочная эксплуатация пленки.
— После нанесения пленки на кузов автомобиля не мойте машину чистящими средствами на основе растворителей. Должна применяться только нормальная мойка автомобиля.
Влажный метод нанесения виниловой пленки
Влажный метод нанесения пленки не рекомендуется по следующим причинам:
— Малая начальная сила сцепления клеевого слоя в сочетании с применением воды затруднит ваши работы при начальном позиционировании материала на поверхности (особенно вертикальной) кузова.
— Образование воздушных пузырей в которых может быть вода затруднит вашу работу на «сложных» участках кузова автомобиля.
— В холодном климате могут быть снижены свойства клеящего слоя.
— При нанесении пленки влажным способом мы не гарантируем нормального качества удаления материала в случае надобности.
Если пленка все-таки была нанесена влажным методом, то автомобиль должен оставаться в теплом помещении не менее 24 часов после нанесения. После этого пленка должна быть прогрета из фена и притерта ракелем еще раз. Обращая особое внимание на края пленки и труднодоступные места (углы и стыки деталей кузова).
После нанесения не чистите винил жидкостями на основе растворителей. Используйте обыкновенную ручную или автоматическую мойку.
Уход за виниловой пленкой
Ручная мойка автомобиля не причиняет никакого вреда пленке. Однако, мойка мощной струей воды, обработка паром и мытье с применением каких-либо химикатов недопустимо. Все эти способы могут вызвать повреждение пленки.
После того, как автомобиль вымыт, поверхность может быть отполирована обычным автомобильным воском. Допускается полировка и машинами но не допуская нагрева плёнки (т.е. на не больших оборотах).
Удаление виниловой пленки
Перед удалением пленки, помещаем автомобиль в теплое помещение с температурой 20°C не менее чем на 2-3 часа.
— Нагреваем пленку до температуры +60°C — +80°C, используя промышленный или бытовой фен.
— Начинаем от краев медленно удалять пленку с поверхности под углом 30°. По мере необходимости нагреваем демонтируемую пленку и продолжаем ее снимать.
Предостережение:
не пытайтесь снимать материал с поверхностей, которые не были нагреты, так как Вы можете повредить лакокрасочный слой автомобиля.
— Поставщик не может быть ответственным за повреждение краски автомобиля при демонтаже в том случае, если краска нанесена на кузове автомобиля не заводом-производителем.
Выгоды от использования пленки
— В отличие от окраски, пленка может быть заменена, (при аварии и замены детали кузова).
— Пленка имеет защиту от воздействия ультрафиолета, она не выцветает и не тускнеет. При удалении пленки с кузова автомобиля, оригинальный красочный слой будет выглядеть как новый.
— Пленка позволит поменять цвет автомобиля сданного в аренду, если корпоративный стиль предполагает фирменный цвет транспортного средства.
— Необычные цветовые решения (например: передняя часть автомобиля желтая, а задняя синяя). Любые дизайнерские решения могут быть решены просто. Не понадобится перекрашивать детали кузова краской.
— Дополнительная защита кузова от воздействия окружающей среды (химикаты, соли и пр).
Предостережения
— Не рекомендуется клеить пленку на поврежденные и ржавые поверхности. Приклеиваем пленку только на хорошие поверхности.
— При нанесении на очень глубокие выштампованные детали кузова возможно понадобится более сильное растяжение пленки. Очень глубокие штампованные элементы кузовов автомобилей (Мерседес «Спринтер» и «Вито», Фольксваген «Транспортер», Форд «Транзит» и Газель) могут представлять проблему при поклейке.
— Рекомендуется полностью дать высохнуть краске на запечатанной пленке перед монтажом ее на кузов автомобиля.
Какой способ выбрать: на «сухую» или на «мокрую»
На сухую ложат винил с каналами для вывода воздуха Rapid Air, винил в котором нет каналов так же можно положить, но по времене гораздо дольше) и как правило на сухую его не когда не кладут.
Получаеться что есть два выхода:
1. брать винил дешовый стоимостью от 400-1000р в котором нет каналов и ложить его на мокрую
2. брать фирменный винил стоимостью от 1100-1500 с каналами и ложить на сухую
Спасибо пользователю SashaStorm за это небольшое, но важное дополнение.
Впринципе это касаеться больших деталей, железа одним словом. Что-то мелкое, в салоне и т.д. можно будет обклеить на сухую даже с дешовой пленкой без каналов, но все же я не советовал бы принибрегать качеством, от него многое зависит, в том числе и время службы.
Непосредственно о пленке
Как сказано выше, винил более дорогой имеет каналы для отвода воздуха, которые крайне упрощают работу, также пленка бывает:
ЛИТАЯ или КАЛАНДРИРОВАННАЯ
Литая пленка выигровает у Каландрированной по 2 критериям:
1. у литой клеевый слой гараздо лучше
2. тянеться литая легче на 60%
Спасибо пользователю SashaStorm за это небольшое, но важное дополнение.
Если понравилось, не забудь ткнуть пальцем
Снятие виниловой пленки
В интернете, да и здесь на драйве, можно встретить отзывы о печальных последствиях для лакокрасочного покрытия автомобиля после снятия виниловой пленки.
Дабы внести некоторые коррективы и вселить уверенность в души сомневающихся, я подготовил небольшой обзор по грамотному снятию винила.
Итак, чтобы напрочь закосячить кузовную деталь при снятие пленки, должны присутствовать нижеследующие факторы:
а) использование при первоначальной оклейке пленки, не предназначенной для нанесения на автомобили;
б) несоблюдение технологий при снятии пленки;
Также, необходимо упомянуть о снятие винила с заведомо некачественно подготовленных для этого поверхностей. Если при снятие пленки с кузовных деталей, которые были окрашены в заводских условиях, риск оторвать пленку вместе с краской стремится к нулю, то при снятие винила с детали, окрашенной «дядей Васей» в гараже, этот риск значительно увеличивается.
Теперь собственно о том, как правильно снимать виниловую пленку.
Недавно к нам в ателье обратилась владелица Сhrysler PT Cruiser с просьбой снять с капота винилографию с изображением кошки и переклеить капот обычной матовой пленкой, так как покупатель автомобиля «дядечка серьезный» и не хочет никаких украшательств на авто.
А теперь самое интересное! В былые времена капот был изрядно помят и перед поклейкой винилографии его на скорую руку зашпаклевали и положили грунт. То есть, грубо говоря, имеем дело ни разу не с заводской покраской и шансы оторвать шпаклевку и грунт вместе с пленкой резко возрастают.
Перед снятием, пленку необходимо очень хорошо прогреть. Начинаем снимать от края капота и идем под углом примерно 45 градусов к середине.
Незабываем тщательно греть пленку! При нагреве клей размягчается и винил значительно легче снимается с поверхности кузова. Греем и только потом тянем!
Еще один немаловажный момент: в виниловой пленке, как и в других изделиях из ПВХ, присутствуют свободные пластификаторы — элементы, удерживающие молекулы пластика в едином целом. Со временем пластификаторы испаряются и виниловая пленка теряет свою эластичность. Чем качественней пленка, тем дольше испаряются пластификаторы (эта одна из причин, почему нельзя оклеивать автомобили дешевой рекламной пленкой).
При снятие такая пленка будет рваться на мелкие куски, что очень сильно затруднит весь процесс. Как тут быть? Необходимо на пленку положить плотную ткань, смоченную специальным растворителем Соsmofen 10, ткань накрыть целлофановым пакетом и оставить на 8-10 часов. Для автомобильного лака и краски он безвреден, а пленки предаст дополнительную эластичность.
В итоге, после снятия пленки, имеем первоначальное состояние кузовной детали, даже покрашенной вне заводских условиях.
Глубокая полировка фар и оклейка в полиуретановую пленку
В suzuki мне очень нравится передняя оптика, а так же впринципе вся морда, есть в этом что-то особенное.
Больше года она у нас в семье, а я до сих пор оборачиваюсь, после того как её закрываю ))
Но очень раздражали меня мелкие царапки на стекле фары, ещё в прошлом году я её полировал, и просто и под наждачку 1500, эффект был всегда временный…
Тут в августе случается неприятная ситуация, хочу её рассказать и предупредить остальных, не повторять моих ошибок…
Морда после поездки оказалась в битуме, ну а средство специальное закончилось и тут я вспоминаю про бензин, им хорошо удалять битум, ну и набрызгал от души на фару))
Был вечер, ветерок чуть чуть, тут она сразу же стала мутной, первые минуты паника)
Потом взял быстро полировальную машинку и начал полировать, ушло на 75 %.
Этим же вечером беру наждачку на 1000 и 1500 и начинаю в ручную с водичкой тереть.
В итоге всё получилось, помутнения ушли, вдохнул…
Но были чуть потери, появились в некоторых местах микротрещины в фаре…
Вообщем ошибка номер 1 заключается в том что не хрен лить бензин на пластик…
Ошибка номер 2
Начитался о том что микротрещины можно убрать путем глубокой полировкой, купил круги наждачные от p500 — p2500 фирма napaleon, кстати не очень понравились
И взял шуроповерт с жёсткой насадкой на липучке и начал шлюфовать
Ошибка заключается в том что шлифовку фар только делать спец шлифмашинкой и качественными кругами
Получилось так что у меня образовались крупные круговые царапины, которые не убирались мелким зерном, в итоге я все таки вывел стекло в более менее призентабельный вид.
Микротрещины от бензина пропали, что радует, а так же ушли глубокие сколы.
Но это заняло очень много времени и сил.
Прошло 1,5 месяца, фары меня не устраивали, были видны царапки крупные…
На фарах отсутствовал зашитный лак, так как я его убрал глубокой полировкой
В голове было 2 пути решения
1) Фару в лак
Дорого, проблема найти хороший лак и хорошего мастера, более трудный вариант, ну а после лака тоже желательно в пленку клеить
2) Полиуретановая пленка (она же антигравийная)
Есть вариант купить подешевле, хочется самому попробовать поклеить, хорошая защита, отличный вид и гидрофоб
Вообщем теперь задача дополировать фары в нормальный вид
Для этого понадобились полировальные круги по типу «тризака» от 3м (р1000, р2000, р3000)
И с водичкой сначала в одном направлении трём, потом в другом
Крест на крест вообщем, чтобы перебить риску и так очень долго, так царапины тяжёлые…
На полировку 2 фар ушло около 4-5 часов, с учётом снятия бампера и установкой
Пленка мне досталось KDX PAINT PROTECTION FILM, на российском рынке совсем не давно, отзывов практически нет, но как объяснил знакомый, разницы он не замечает между kdx и quantum
Для того чтобы понять как правильно поклеить пленку, посмотрел много видео на YouTube, пополнил так сказать свою голову информацией.
Вот одно из немногих видео, которое мне помогло
Ну а дальше процесс оклейки, для этого в гараже пришлось поднимать температуру с помощью обогревателя, для того чтобы пленка хорошо тянулась, ну и не забываем про подготовку фар, чтобы не было песчинок, соринок, вокруг фар всё должно быть в идеальной чистоте.
Для удобства снял бампер.
К сожалению забыл сфоткать процесс оклейки фары, если честно был в это время максимально сконцентрирован на качестве оклейки.
Результат на фото, идеальное стекло, ни одной царапки
По первым ощущениям в работе с плёнкой:
Оклейка оказалось не такой лёгкой
Были напряженные моменты, непривычно было тянуть пленку.
Планировал вообще подворачивать пленку, но она не хотела клеится на изломе.
В конечном итоге справился, результат меня порадовал.
Теперь оптика в отличном состоянии, а главное что находится под хорошей защитой)
Всем спасибо кто дочитал до конца!
Suzuki SX4 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 117 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Пока на фаре присутствует заводской лак — ей не страшен бензин. Как не страшен и песок с дорог. Но если лак уже был содран в процессе рьяной полировки — все, фара постоянно под угрозой. Надо сразу после полировки наносить новый лак, ну или плёнку клеить.
На прошлой машине, на форде были такие же трещины, фара была сто процентов в родном лаке, никто её не полировал
Так что тут от лака не зависит
Пока на фаре присутствует заводской лак — ей не страшен бензин. Как не страшен и песок с дорог. Но если лак уже был содран в процессе рьяной полировки — все, фара постоянно под угрозой. Надо сразу после полировки наносить новый лак, ну или плёнку клеить.
не совсем так. изготовление поликарбоната подразумевает давление/вакуум и термическое воздействие. в результате остывания внешние контактные слои поликарбоната формируют покрытие — пленку, которая и противостоит механическому воздействию. именно поэтому последующие полировки поврежденной поверхности не позволяют сохранить длительно достигнутую прозрачность, так как отсутствует термическое воздействие, вновь приводящее к формированию защитной пленки на поверхности. в данном случае топикстартер разрушил эту пленку воздействием химического реагента — бензина. в реальной жизни для восстановления защитных свойств стекла фары используется другой вариант — нанесение защитного лака, что дешевле и проще реализовать в повседневной жизни, чем обработка поверхности отполированной фары феном или паяльной лампой для формирования естественной защитной пленки на поверхности фары.
Полировка антигравийной пленки
Как происходит удаление царапин с антигравийной пленки
Чтобы избежать появления на поверхности лакокрасочного слоя автомобиля небольших сколов, повреждений, необходимо нанести специальную антигравийную пленку. Кроме того, что пленка надежно защищает поверхность авто, она в течение всего периода эксплуатации сохраняет безупречный внешний вид, при этом, не требуя специального ухода за собой. Часто возникают случаи, когда при глубоких царапинах или сильных повреждениях портится и поверхность антигравийной пленки.
Как самостоятельно ухаживать за антигравийной пленкой
Специалисты детейлинг-центров утверждают, что при правильном уходе за состоянием кузова автомобиля, поверхность полиуретановой пленки может сохранять свой первозданный вид в течение нескольких лет. Важным правилом является после нанесения пленки не мыть машину в течение пяти суток, чтобы избежать повреждение поверхности.
Простые рекомендации помогут сохранить антигравийную пленку, лакокрасочный слой кузова авто в великолепном состоянии:
Такие несложные рекомендации наряду с постоянной мойкой и техническим обслуживанием помогут продлить срок эксплуатации так самих защитных пленок, так и состояния всей машины в целом.
Что делать, если на пленке появились царапины?
Антигравийная пленка – защитная поверхность для авто, которая может немного «пожелтеть» под воздействием ультрафиолетового воздействия, но при этом будет надежно защищать лакокрасочный слой кузова. Однако, если на поверхности полиуретановой пленки появились небольшие повреждения, их необходимо незамедлительно убрать.
Для полировки антигравийной пленки нужно обращаться непосредственно в специализированные центры, так как необходимы профессиональные умения, специальные инструменты и материалы. Для начала необходимо тщательно очистить поверхность кузова. Для этого можно использовать мыльный раствор.
Вторым и важным этапом является шлифовка поверхности с помощью абразивных дисков. Затем отшлифованную поверхность необходимо заполировать с помощью специальной полировочной пасты, которую затем необходимо убрать микрофибровым кругом. Данный способ является самым оптимальным и быстрым для восстановления целостности антигравийной пленки. Специалисты советуют 4-5 раз в год проводить полировку, чтобы улучшить внешний вид и респектабельность Вашего авто.
Антидождь Aquapel
Преимущества эффекта антидождь для автомобиля